Антена для рації в машину своїми руками та її налаштування. Антена для рації своїми руками Саморобна антена для pmr рації

Встановити в машину рацію можна з різних причин. Це може бути майбутня спільна подорож з друзями у відпустку на машинах або навіть пристрасть до підслуховування чужих розмов у автомобілі. Але переважно такий апарат встановлюють або таксисти, або далекобійники. Якою б не була причина, для належної роботи приладу має бути встановлена ​​антена для рації.

Така установка тільки на перший погляд може бути простою. Насправді тут є кілька нюансів, які потрібно врахувати під час вибору, виготовлення та встановлення антени.

Види зовнішніх приймальних пристроїв

Для рацій в автомобілі передбачені два види антен:

• врізна:
• із магнітною основою.

Вони принципово не відрізняються. Головна відмінність у тому, що врізна антена для рації – стаціонарна, а з магнітною основою – знімна, вона може бути знята або переставлена ​​в інше місце.

Врізні антени

З назви ясно, що вони кріпляться одному місці. Тому перед тим як встановити цей пристрій, потрібно уважно подумати, де його вмонтувати, щоб не заважало, і прийом був добрим. Слід також врахувати факт: антена для рації в машину має бути прикріплена на кузов, що несе. Якщо знехтувати цим постулатом і встановити її, наприклад, на капот чи крило, тобто на фальшиву масу, ефективність пристрою втрачається на 30-40%. Деякі автолюбителі намагаються вдосконалити таку систему і намагаються прокидати масу додатковими проводами до кузова. Але все одно бажаного ефекту в такий спосіб не досягти. Хоча іноді і спрацьовує, але дуже рідко. Як правило, на прийом така антена для рації ще працює цілком нормально, але передача за допомогою такого пристрою дуже погана.

Важливим фактором при встановленні буде висота. Чим вище встановлено апарат, тим ефективнішою буде його робота. Наприклад, якщо вмонтувати антену в бампер автомобіля, дальність передачі та прийому зменшується наполовину.

Оптимально встановлювати антену посередині даху. Деякі фахівці переконують, що з рівним успіхом можна встановити її на кронштейн у кутку даху. Але тут є деякі моменти, які необхідно врахувати для доцільного монтажу. Якщо установка рації потрібна тільки для їзди містом, то варіант кріплення на кронштейн підходить повністю. Це не вплине на роботу приладу у зв'язку з тим, що в місті не буде створюватись ефект спрямованості через додаткові відображення. Якщо ж цей апарат встановлюється для далеких поїздок трасою, то монтаж антени для автомобільних рацій у кутку даху буде недоцільним.

Встановлення врізної антени

Встановлюючи антену в дах, обов'язково потрібно посилити місце стику додатковою металевою пластиною. Це потрібно в першу чергу для більшої міцності з'єднання.

Саме полотно і котушка, що подовжує, повинні бути по можливості максимально віддаленими від усіх вертикальних металевих площин, що розташовані паралельно підставі антени. Мінімальна відстань між ними повинна бути 50 см. Якщо знехтувати цим фактором, пристрій не працюватиме належним чином через високу реактивність простору. Цей аспект слід враховувати при монтажі антени для автомобільних рацій, у вантажних машинах у тому числі.

Антени з магнітною основою

Антена з магнітною основою або, як у народі її називають, «магнітка», може використовуватися на будь-яких автомобілях. Але є кілька моментів, яких слід дотримуватись при її встановленні.

1. Для більш ефективної роботиі правильного налаштуванняцей пристрій також слід встановлювати на кузов, що несе.
2. У жодному разі не можна змінювати довжину кабелю від антени. Це призведе до неможливості налаштування або вплине на погіршення роботи приладу.
3. Не рекомендується згортати кабель у бухту, це також несприятливо може вплинути на роботу апарату. Якщо кабель довше, ніж потрібно, його треба просто акуратно прокласти по салону.
4. Положення антени на даху може бути довільним. Такий вид не надто вимогливий до розташування. Але якщо є потреба в демонтажі пристрою, то наступного разу, коли знову доведеться використовувати його, слід поставити антену на те саме місце.

Антена для рації своїми руками

Самим простим варіантомРішення такого роду апгрейд автомобіля буде купівля антени. Але вона може бути виготовлена ​​та самостійно. Для цього можна слідувати покроковій інструкції.

1. Взяти просту антену-хлист від радіо. Від неї знадобиться лише підстава.
2. Купити в'язальні металеві спиці з діаметром 3-4 мм.
3. Виготовити котушку подовження. Вона має бути на оправці 10 мм. Для її правильної роботи потрібно намотати 44 витки дроту ПЕВ 0,41.
4. Далі слід припаяти кінці котушки до втулок з латуні. Це дозволить забезпечити гарний контактта створить додаткову міцність конструкції.
5. Після цього у втулки потрібно з кожного кінця приєднати спиці. Важливо, щоб обидві спиці були рівної довжини.
6. Далі проводиться налаштування КСВ-метром і проводиться припасування спиць і котушки.
7. Потім проводиться безпосереднє встановлення антени для автомобільних рацій.
8. Розкрити стелю.
9. Відкрутити штатну антену, викрутити 2 гвинти, вийняти плату активного підсилювача і акуратно її випаяти.
10. На місце впаяти 50-омний коаксіальний кабель. Важливо дотриматися порядку жив, масу до маси.
11. Усі з'єднання герметизувати.
12. Провести коаксіальний провід під обшивку, килимок та вивести до рації.
13. Прикріпити антену на місце.

Якщо всі кроки алгоритму робилися правильно, то антена для рації своїми руками зроблена. Можна приступати до наступного етапу – налаштування. Але, як стверджують фахівці, це досить складний та тонкий процес. Це пов'язано з багатьма аспектами: потрібно акуратно вміти паяти, обмотку котушки теж непросто зробити грамотно. Як висновок: саморобний прилад можна виготовити лише досить підготовленому аматору. Інакше хороша антена для рації у такий спосіб не вийде.

Налаштування антени

Якщо антена встановлена ​​грамотно і правильно, то вона потребує лише невеликого коригування. Але багато автолюбителів до цього процесу підходять скептично, думаючи, що даний елемент системи зв'язку не має особливого значення для роботи всього апарату. І глибоко помиляються. Від того, наскільки правильно буде встановлена ​​антена для рації та налаштований апарат, залежить не тільки сигнал прийому, а й робота апарату. Більше того, якщо неправильно налаштувати рацію, можна вивести з ладу не тільки транзистори вихідного каскаду, а й загробити апарат.

Покрокова інструкція налаштування

Налаштування антени рації має відбуватися за наступним алгоритмом:

• Для коректного налаштування необхідно мати такий прилад як КСВ-метр.
• Процес налаштування треба робити далеко від конструкцій з металу, бетону або дерева. Бажано, щоб дерева були розміщені не ближче ніж 15-20 м.
• Дуже бажано автомобіль зупинити на чистій, рівній та сухій площині.
• На налаштування антени можуть впливати розташовані поблизу інші автомобілі з антенами для рацій. Далі необхідно встановити КСВ-метр згідно з інструкцією, тобто між рацією і антеною. При цьому не можна використовувати підсилювач.
• Заміри приладом треба зробити на різних каналах і в різних точках. Доцільно провести цю процедуру у різних сітках. Це дозволить побачити реальну картину налаштування.
• Наступний крок дуже важливий: слід знайти показник-мінімум КСВ, в ідеалі показник повинен дорівнювати 1, бажано записати, де він розташований. Якщо він розташований на частоті нижче зазначеної, це означає, що антену потрібно вкоротити. Відповідно, якщо вище – треба подовжувати.
• Наступним кроком буде скорочення або подовження антени, залежно від показників приладу КВР. Подовження або укорочування - це процес додавання або, навпаки, відмотування витків з котушки узгодження, а не вкорочування антени кусачками.
• Після цього знову потрібно переглянути показники КСВ-метра. Процедуру повторювати до тих пір, поки не буде досягнуто потрібного результату. Іноді у деяких моделях не вдається досягти ідеального показника, але це не страшно. При відхиленні показника, наприклад до 1,5, втрати дорівнюватимуть 5%. Рація цілком нормально буде працювати і за показника 3. Якщо в систему вмонтовано підсилювач, потрібно врахувати, що показник-мінімум не повинен перевищувати 2.

Якщо всі кроки алгоритму пройдено правильно, антена для рації в машину служитиме чудово.

Уникайте своїми руками робити антени на рації для автомобілів з тієї простої причини, потім обладнання важко налаштувати. Штатні пристрої біля основи містять вузол, що нагадує гайку, що дозволяє водієві налаштувати прилад на хвилю, що використовується. Для ручних моделей справа інакша. Антена для рації своїми руками може бути зроблена, проте для великих підприємств, що купують частоту, виникнуть проблеми. Державний комітет стежить за проданим товаром, щоб споживачі уникали взаємних перешкод. Залізниці не перетинаються із судноремонтними заводами. Іноді потрібен промисловцям зв'язок, кожен почне обладнання покращувати, знайдемо ситуацію: абоненти почують одне одного. Працюючи на різних підприємствах. Запитайте ДКРЧ: дадуть рекомендації, можливо, достатньо буде продемонструвати спеціалістам у дії доопрацювання для оцінки впливу на сусідні домени зв'язку.

Зв'язок та антени рацій

Неодноразово говорили: у повсякденності частіше використовуються лінійна, кругова поляризація, остання переважно на супутниках. Не виняток рації. Горизонтальну поляризацію забрало телебачення, залишивши вертикальну радіомовлення... раціям. Логічно. Коли тримаємо рацію, антена розташована вертикально. Видно сигнал, відбитий місцевістю, повернутий на фіксований кут. Завдяки ефекту, тупуватий військовий демонструє “порушення” законів фізики… Ідеальний прийом ведеться антеною, що вертикально стоїть. Не вірите – робіть навпаки!

Огляди, що прочитали про саморобні антени, будуть вражені, але не здивовані. Знову несиметричні чвертьхвильові вібратори, виготовлені зі шматка стандартного коаксіального кабелю. Поляризація, частоти, чому щось має змінюватися. Якось сказали: телевізійну антенуз кабелю можна ставити вертикально, ловити радіо, знайдись таке на потрібній хвилі.

Рідна антена рації. Усередині набалдашника мідна спіраль, кінчик якої кріпиться в районі вершини. У деяких рацій просто можна дістатися завитків, у інших – проблема нерозв'язна. Чому спіраль?

Згідно з курсом електродинаміки розповсюдження радіохвиль, антена випромінює в напрямку осі, хвиля буде поляризована навколо, згідно з напрямком завивки. Тільки якщо довжина витка близька до значення довжини хвилі. Розглянутий контекст передбачає цифру півметра і вище, про близькість забудьте.

Уявлення про діаграму спрямованості надає програма MMANA. Доброзичливці люб'язно забили туди антену рації (145 МГц), уникаючи змінювати параметри, переглянули поле (відкривши додаток):

1. У вертикальній поляризації вийшло по азимуту рівне коло. Зрозуміло, тіло людини діаграму спотворить! Справді, спіралька випромінює вертикальну поляризацію майже рівно. Рівень складає 3 dBi.
2. Горизонтальної поляризації формою нагадує вісімку, рівень набагато нижчий. Якщо мати рацію зі спіральною антеною по горизонталі, прийом погіршиться, нуля не досягне.

По кутку місця з горизонтальною поляризацією утворюється півколо, з вертикальною – вздовж осі провал. Корисний сигнал не випромінюється. Нехай людина з рацією забереться на дерево. І обидва тримають прилади вертикально, прийом буде зумовлений лише горизонтальною складовою, а також відбитим сигналом. Ось які антени використовують рації… Не дивно, що любителів є бажання змінити конструкцію. Тому використовуються спіралі.

Насправді – і на файлі MMA – антена складається зі спіралі, чималу роль відіграє ковпачок. Задум ясна. У реальних умовах зв'язок повинен вестися в усіх напрямках, чвертьхвильовий вібратор нездатний забезпечити задані вимоги. Чому чверть? Напівхвильовий вібратор довший. Габарити мають значення. Спіралі почали вити не від повноцінного життя. Просто довга антена для рації надто велика розкіш. Кишеня проткне, рукою замучено тримати, вітряна погода вирве. Доводиться на жертви. Нагадаємо, щодо вертикальної поляризації діаграма спрямованості демонструє подобу тора, типово. Горизонтальна додає щось на кшталт гантелі (грубе наближення), що формує кути, що відсутні, ділянки простору. На прийом та передачу діаграма спрямованості однакова.

Конструюватимемо рації, прибираючи незвичайні властивості прийому по всіх напрямках. Енергія спрямує у напрямку тора. Дальність мовлення зросте. Якщо переобладнати оберації, отримаємо додатковий виграш ціною втрати остаточно прийому (передачі) зверху-знизу. Нагадуємо, діаграми спрямованості на прийом та передачу однакові (ідентичні).

Збільшимо дальність радіостанції, переробивши антену

Висновок очевидний: хочемо збільшити дальність – бачили діаграму спрямованості заводської антени – потрібно потужність направити на вертикальну поляризацію, в тор. Як зробити, зрозуміло, проте на горизонті маячить одне питання – хвильовий опір антени рації. Чи знаєте значення? Говорили, як поміряти! Якщо довжина фідерної лінії живлення кратна половині довжини хвилі, опір антени передається вихід без зміни. Ефект використовуємо для виміру.

Використовуються різні пристрої (ВЧ-генератор). Ті, хто замислився взяти такий, скажемо: гетеродин телевізора здатний видати схожу частоту, іншу справу налаштувати. Поговоримо окремо. Знадобиться високочастотний вольтметр, звичайний для виміру непридатний. Прилад вимірюється напругою ВЧ генератора в підвішеному стані, калібрують шкалу, щоб показувала 100%. Збирають схему послідовно з'єднаних:

• антени;
• змінного резистора.

Підключають генератор до ланцюга, вимірюють напругу резистора. Крутять регулювання, поки стрілка почне показувати 50%. Опір змінного резистора стає рівним хвильовому опору антени. Необхідно брати неіндуктивний опір (у якого відсутня власна індуктивність). Саморобна антена рації по можливості має повторювати електричні параметризаводський. Хвильовий опір береться близьким до початкового. Процес виміру читачам зрозумілий.

Вибір конструктора невеликий: два глобальні сімейства. Кабелі хвильовим опором 50, 75 Ом. Перший застосовуються зв'язком, другий – телебаченням. Антена портативної рації робиться з того, що ближче до номіналу виміряного значення. Чвертьхвильовий вібратор (позбавлений спіралі) має опір 35 Ом. Параметри покупної антеною передбачити складно. Практикам простіше зробити дві антени для рації, використовуючи кабель різного сорту. Потім кожну випробувати місцевості, оцінюючи характер змін.

Виготовлення антени рації

Коротко нагадаємо процес виготовлення антени для рації. Розглядали цифрове телебачення, WiFi, 3G. Аудиторія порталу ВашТехнік знає, як зробити антену для рації. Копіюйте сміливо методики. Насамперед потрібно знати частоту. Точніше – краще. Рації мають кілька каналів, частоти прописані паспортом. Виберіть канал, задаючи розміри антени.

Нехай частота дорівнює 435 МГц. Знаходимо довжину хвилі за шкільною формулою, ділячи швидкість світла на вказану величину: 299792458/435000000 = 689 мм. Щоб виготовити чвертьхвильовий вібратор, необхідно поділити число ще на 4, отримаємо - 172,25. Довжина антени для рації складе 17 см. Намагайтеся точніше витримати міліметри. Екран можна не зчищати. Буде приймальною поверхнею, збільшиться смуга. Руки сверблять - зчистіть, як шкірку, оплетку, діелектрик навколо головної жили залиште.

Стара антена випоюється, під нову готовий хомут. Залишилося закласти на місце, насолоджуйтесь зв'язком. Антена для рації своїми руками зроблена. До речі, якщо немає бажання знімати екран, запаяйте разом із жилою в одну зв'язку під час монтажу на мікросхему. Розширення діапазону вважаєте зайвим – екран краще зніміть. Перший і другий варіанти наділені перевагами, цільний кабель міцніший. Краще залишити як є. Антена для рації прослужить довше. Подбайте приклеїти симпатичний ковпачок-наконечник, щоб мідь перестала окислюватися. Прощаємось рівно до наступного разу.

Копіюйте заводські конструкції. Рації підприємств ламаються. Адаптери залишаються, прилади викидають. Неоціненний шанс радіоаматора проявити себе. Антена покрита гумою, що легко обдирається. Або використовуйте аксесуар зламаного виробу. Процес копіювання безпосередньо не заборонено, крім виробів, захищених патентами. Справа стосується промислового випуску продукції з метою збуту, отримання фіксованого прибутку за рахунок виконання зазначених дій.

Поекспериментувавши з дальністю зв'язку залежно від рельєфу і зробивши для себе кілька висновків, я зосередився на роботі в мережі інтернет-ретрансляторів LPDnet.

Також варто згадати про перший досвід роботи через кросбенд. Якось удень я безуспішно викликав на 433.500 Колю RN3KK (до цього проводили зв'язки у заздалегідь обумовлений час) і відповів мені Сергій RN3KU. На той момент у нього була Yaesu FT-8800R і він легко міг прослуховувати відразу дві частоти. Слово за слово і він запропонував мені зробити кросбенд 433.500<-->145.500 щоб я мав нагоду викликати RN3KK там. Там уже були справжні радіолюбителі, яких на 433 і досі зустрінеш досить рідко. Загалом, покликавши RN3KK на 145 500 кілька разів, я його не почув, але відповіли інші радіоаматори. Після розповіді, хто я, звідки і з чого працюю, мені розповіли, що Коля RN3KK тут(145.500) у FM не буває вже дуже давно, а працює в SSB на 144.300. З Колею RN3KK того дня зв'язок не вдався, зате я познайомився з Сергієм RN3KU, який надалі кілька разів робив мені кроссбенд на частоту місцевого Ехолінка. За що йому велике спасибі!

У LPDnet працювати виходило без проблем з балкона, т.к. там були найкращі показники з прийому передачі. Полазивши по сайту LPDnet, я знайшов безліч описів з виготовлення антен, але увагу привернула одна – антена Харченка.

А привабила вона, перш за все, простотою виготовлення (робиться з одного шматка дроту), має яскраво виражену спрямованість (при використанні рефлектора) та непоганий коефіцієнт посилення (8-10Дб).

Особливих проблем у виготовленні самої антени не виникло, хіба що не було з чого зробити рефлектор. Полотно антени спочатку робив з мідного дроту перетином 1,5мм 2 , але потім став робити з дроту перетином 2-2,5мм 2 т.к. вона жорсткіша і не гнеться при невеликих навантаженнях. Також товщина матеріалу вібратора впливає широкосмугового.

Антену я повісив на балконне вікно, добре, що воно дивиться строго в напрямку одного з LPD-лінків. Крім іншого вікно грає роль поворотного пристрою – відкриваючи і закриваючи його можна змінювати напрямок для приема\передачи. Можливо, не зовсім правильно підведено харчування до антени – у працях Харченка і на малюнку вище фідер підводиться по одному з «плеч» антени, а в мене знизу й одразу в центр. Цілком можливі спотворення діаграми спрямованості і великі значення КСВ, але це пізніше.

На той момент основною проблемою у мене було підключення цієї антени до радіостанції. До антени кабель просто припаюється, а ось до радіостанції він кріпиться за допомогою роз'єму SMA (у моєму випадку). Як вирішити це питання я описував у статті під назвою « Спосіб обтискання кабелю типу RG-8X SMA-роз'єм для кабелю RG-58 ». У результаті підключення у мене виглядало так:

Загалом і ситуація на прием\передачу кардинально змінилася на краще – лінк я приймав іноді до 9++, а відкривав його з 0,5Вт. До встановлення цієї антени я не чув Андрія RL3QAM, коли він, перебуваючи біля порога будівлі, де встановлений лінк, віщав зі своєї портативки з гумкою. Того дня мені вдалося з ним поговорити у прямому каналі зі 100% розбірливістю. Проте виникали проблеми з паянням кабелю до полотна антени – згодом контакт відходив. Це вирішувалося більш якісним перепаюванням і ретельним кріпленням кабелю до рами вікна, щоб не створювати навантаження під час відкриття вікна. Також була проблема в місці з'єднання кабелю RG-8X з RG-58 – перехід з товстого кабелю в тонкий. Іноді там був поганий контакт, а при частому відкручуванні\накручуванні роз'єму SMA псувався контакт у самому роз'ємі, аж до від'єднання кабелю від роз'єму в момент відкручування. Все це негативно впливало на передачу.

Рішення прийшло у вигляді перехідника SMA(тато)-BNC(мама). Проблемою було його роздобути на той момент, але зараз є на Алі.

Відкушується шматок з RG-58 і викидається. Кабель, що залишився, зачищається і обжимається роз'ємом BNC (прямий або кутовий на Алі є).

BNC-роз'єми бувають різні - під різний кабель, з різним типомкріплення (обтискання, паяння, під гвинт), прямі та кутові. Обтиснути кабель роз'ємом з гвинтовим кріпленнямособливих труднощів не залишає, але, в будь-якому випадку паяння буде завжди надійніше і краще. Але для експериментів зійде так.

Прямі роз'єми обтискаються так само:

У результаті все виглядає набагато красивіше та надійніше:

Після застосування такого перехідника проблеми з поганим контактом у місці кріплення кабелю до роз'єму станції зникли. Також існують різні інші перехідники, наприклад, SMA-PL .

Основна проблема з ними – це їхня наявність у магазинах та ціни на них. Оригінальні від Yaesu стоять на порядок дорожче від таких безіменних.

Наступна проблема, яку треба було вирішити – це проблема харчування. Полягала вона в тому, що мої портативки харчувалися від акумуляторних батарей. Батареї мають властивість розряджатися, а на зарядку акумуляторів потрібен час, протягом якого радіостанція повинна знаходитись у вимкненому стані. Час був 10-14 годин. Тобто. протягом цього часу я не мав можливості нічого приймати та нічого передавати. Помітивши на VX-177 підпис до роз'єму зарядки як «EXT DC», що означало «зовнішнє харчування», я замислився про це саме зовнішнє живлення, точніше про джерело. Рідна зарядка була придатна лише для зарядки акумулятора, хоча в режимі прийому станція могла працювати і від зарядки, але в інтернеті писали, що не варто застосовувати зарядку не за призначенням. Хтось куштував і зарядки зітхали. Та й потім – слухати це одне, а передавати та слухати – це інше. На мідландах 500 робота від чогось крім батарей не була передбачена, хіба що була можлива зарядка не через склянку, а через роз'єм мікрофона. Про це писали, але це інша історія.

Поговоривши на цю тему з Колею RN3KK та з Андрієм RL3QAM, я дійшов висновку, що найпростіше джерело живлення – це перероблений БП від комп'ютера. У мене саме такий був без потреби. Після візиту до RN3KK я мав у наявності розібраний БП з великою кількістю викусаних проводів, перемичку для включення БП та помічені місця для паяння. Припаявши + і - я приступив до експериментів.

До станції вирішив підключатися не через роз'єм зарядки, а безпосередньо до клем для акумулятора. Просто не було під рукою штекера відповідного. Для цього спершу визначив, де + і де – біля батарейки, і потім підключив живлення за допомогою крокодилів.

Станція увімкнулась і показала вольтаж 12В. Ну іноді 11,9В.

Все б добре, але при прийомі сигналів з динаміка, крім промови кореспондентів, долинало якесь гудіння, дзижчання і дуже ускладнювало розбірливість. Крім цього, сам БП видавав тріск.

За порадою Андрія RL3QAM, благо він мав досвід переробки комп'ютерних БП для живлення своїх лінків, було куплено два конденсатори та один стабілізатор КРЕН (далі маркування не пам'ятаю, а на фото не видно…).

Після візиту до Андрія RL3QAM, БП у мене був із впаяними кондиціонерами для фільтрації перешкод від самого БП та стабілізатором, для зниження вихідної напруги до 9В(про всяк випадок). Кардинально цю ситуацію виправило – зник гуд і тріск у динаміці станції, а от тріск у самому БП не зник. У будь-якому разі дякую Андрію за допомогу!

Цим БП я живив VX-177 дуже довго, т.к. Дещо пізніше з'явився варіант використання іншого комп'ютерного БП, але в будь-якому випадку використання БП набагато зручніше, ніж акумуляторів, які треба заряджати. А пізніше я десь роздобув стародавній комп'ютерний БП, який після переробки, яка полягала в пайці перемички, установки тумблера включення, викушування всіх непотрібних проводів та припаювання проводів потрібної довжини до +і-12В, працював взагалі безшумно (тільки вентилятор крутився) і давав 10-11в. Також згодом я використав підключення станції через відповідний роз'єм за допомогою штекера. За цей БП варто подякувати Колю RN3KK, якому старий БП був відданий на досліди. Пізніше Коля повідомив, що БП, що тріщать, був як уповільнена бомба.

Але на цьому експерименти із харчуванням не закінчилися. Якось з'явилася в мене пара відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів з ДБЖ. Акумулятори були CSB GP 1272 ємністю 7,2 Ач, з напругою 12В. Ідея спробувати як джерело живлення такий акумулятор прийшла в той момент, коли надовго відключили світло. Так, є рідна акумуляторна батареяАле при інтенсивному використанні вона швидше вийде з ладу, і коштує нова набагато дорожче, ніж CSB GP 1272 або подібні. Так ось, чому б, будучи в домашніх умовах, але без електрики не використовувати таку батарею? Загалом, експеримент пройшов успішно - станція без проблем харчувалася від такої батареї, і на 5Вт потужності все працювало нормально, сильної просідання напруги не було. Щоправда, акумулятори вже були зношені, і вистачало їх хвилин на 30 передачі. Я придбав пару таких нових батарей і зарядний пристрійвід 220В їм. Пізніше мені ці батареї дуже стали в нагоді, але на той момент це виглядало так:

Мінусом було те, що батарею не можна було розряджати нижче 10,8 В, інакше вже йде руйнація свинцевих пластин. Щоб знати поточна напругатреба було або дивитися на вбудований вольтметр VX-177 і при цьому не бачити жодної іншої інформації на дисплеї, або, як і було зроблено, підключити вольтметр окремий і завжди бачити поточний рівень напруги. Щоправда, у мультиметрі батарейку доводилося міняти досить часто.

Як підбиття підсумку відзначу той факт, що, якось, сам того не помічаючи, я з портативки намагався зробити базову станцію… і це виходило. Зовнішня антена, БП від 220В, тангента.

У більшості випадків, коли мова заходить про антени, люди уявляють великі «тарілки», які встановлені за вікном або на даху будинку. Проте, варто розуміти, що це далеко не так. Справа в тому, що розмір антени залежить від того, яку частоту та довжину хвилі вона ловитиме. Звичайно, якщо ви хочете ловити сигнал супутника, щоб транслювати кілька десятків телевізійних каналів, вам знадобиться велика антена. Але далеко не завжди вам потрібний такий сигнал. Саме тому варто розглянути таку річ, як антена 433 МГц. Цей пристрій сильно відрізняється від тих антен, які ви звикли бачити на вікнах та дахах. Воно є дуже маленьким і, як можна помітити за назвою, приймає не найдовші хвилі сигналу. Навіщо можуть стати в нагоді такі хвилі? Більшість людей не звертають на них уваги, проте якщо ви любите наповнювати свій будинок різними предметами, що працюють на дистанційному управлінні, то вам напевно знадобиться далеко не одна антена 433 МГц. Якщо ви навчитеся користуватися їх властивостями, то зможете створювати у своїй квартирі такі речі, як радіорозетка або навіть годівниця для домашнього вихованця дистанційним керуванням. Зацікавлені? Тоді читайте статтю далі, і ви дізнаєтеся, що є даною антеною, як її використовувати, де купити, а найголовніше - як зробити її. власними рукамиякщо ви не хочете витрачатися на покупку.

Що це за антена?

Отже, в першу чергу необхідно розібратися з тим, що є антеною 433 МГц. Як ви вже могли зрозуміти, це пристрій, який дозволяє налаштувати певний прилад на конкретну частоту, щоб потім взаємодіяти з ним. Встановивши антену в конкретний прилад, ви зможете посилати їй сигнал на певній частоті, щоб активувати цей прилад і контролювати його. Це дуже корисна функціяу будь-якому будинку, тому що ви зможете значно спростити багато процесів. Однак далеко не кожен зможе зробити щось подібне - вам потрібно добре розумітися на даній сфері, щоб налаштувати прилади на потрібну частоту. Але якщо ви поставите собі за мету, то досягти її напевно зможете. Просто вам доведеться як слід постаратися, і почати варто з вивчення саме цієї антени, оскільки вона є одним із найголовніших елементів. Вам безперечно варто знати, що антена 433 МГц буває трьох типів: штирьової, спіральної та витравленої на друкованій платі. Чим вони різняться? Яку краще вибрати? Саме про це й йтиметься далі. Вам доведеться дізнатися, що є кожна з цих антен і зрозуміти, яка з них найкраще підходить для вашої конкретної мети.

Штирьові антени

Як може бути у вашому розпорядженні антена на 433 МГц? Своїми руками зробити її досить просто, але також ви можете придбати і готову, яка обійдеться вам трохи дорожче, але заощадить трохи часу. У будь-якому випадку вам спочатку потрібно визначитися з тим, який тип ви хочете отримати. І перший тип, про який йтиметься, - це штирева антена. Її основною перевагою є те, що вона має найкращі технічні характеристикипроти іншими видами. Саме тому практично завжди люди роблять вибір на її користь. Більше того, її зробити своїми руками набагато простіше. Так що загалом це найкраща антенана 433 МГц, своїми руками зроблена або куплена в магазині. Однак вам не варто думати, що вона ідеальна. Якби ситуація була саме так, то потреби в інших видах просто не було б. Саме тому необхідно окремо розглянути недоліки, які має цей вид антен, щоб ви були в курсі всіх особливостей, перш ніж приймати рішення про покупку.

Недоліки штирьових антен

Перший недолік, яким володіють штирьові спрямовані антени 433 МГц, - це схильність до впливу навколишнього середовища. Проблема полягає в дуже сильному відображенні та інтерференції, які виникають, якщо ви намагаєтеся використовувати антену у закритому приміщенні. Таким чином, вона більше підходить для переносних приладів, а не для домашніх побутових приладів, так як у будинках через малу кількість простору, перешкод у вигляді меблів та стінок сигнал може спотворюватися, губитися і не доходити до цільового пристрою. Так що в першу чергу вам варто подумати про те, з якою метою ви збираєтеся використовувати антену, а потім вже приймати рішення про її покупку. Однак це не єдиний недолік штирьових антен, які спочатку могли здатися ідеальними. Виявляється, штир у цій антені має бути практично (або повністю) паралельним заземленій пластині, на якій знаходиться сама конструкція. Як легко можете зрозуміти, у невеликих побутових приладах це дуже складно реалізувати. Тому ви вже могли збагнути, що штирьові спрямовані антени 433 МГц найкраще підходять для різних портативних приладів більш-менш великих розмірів або тих, на яких антену можна встановити зовні. У домашніх умовах використовувати такі антени не рекомендується. Але чим їх тоді замінити? Наскільки ви пам'ятаєте, існують ще два види таких антен, тому настав час звернути увагу на них.

Спіральні антени

Найпростіше вам дасться штирева саморобна антена на 433 МГц, проте, як ви вже могли помітити вище, вона неідеальна. Тому варто звернути увагу на інші види, наприклад, на спіральну антену. Чим вона відрізняється від штирьової? По-перше, вона також має непогані технічні характеристики, тому в цьому плані ви можете використовувати з спокоєм як перший, так і другий вид. Що ж щодо перешкод? Виявляється, вони у спіральної антени також присутні в закритих приміщеннях, причому іноді бувають навіть сильнішими, ніж у штирьових. Тому залишається поглянути на останній параметр – компактність. Як ви пам'ятаєте, штирьові антени через особливості конструкції повинні або розміщуватися на корпусі пристрою, або всередині нього, але при цьому всередині пристрою має бути досить багато вільного місця, чого складно досягти, коли йдеться про невеликі побутові прилади домашнього використання. І за цим параметром спіральна антена обходить штирьову, тому що вона вкрай компактна і дозволить вам зробити радіокерованим практично кожен прилад у вашому будинку. Природно, саморобна спрямована антена 433 МГц, зроблена таким чином, займе у вас набагато більше часу, але якщо ви збираєтеся купити антену, то вам безперечно варто поглянути на спіральні версії, так як вони можуть стати у нагоді і дуже сильно допомогти.

Антена на платі

Якщо вам потрібна якісна компактна колінеарна антена на 433 МГц, то вам безперечно варто звернути увагу на цей вид, тобто на антени, які втрачені в плату. Це означає, що даний виднеможливо (або дуже складно) зробити своїми руками, тому розглядатися вони будуть виключно як покупні. У чому переваги перед описаними вище двома типами? Насамперед, вони мають непогані характеристики. Звичайно, не такі вражаючі, як у попередніх двох варіантів, проте досить добрі для повсякденного використання. Основною їх перевагою є компактність – такі антени можна розмістити абсолютно у будь-якому пристрої. Але, як уже було сказано вище, основним їх недоліком є ​​те, що дводіапазонна антена 144-433 МГц на платі, зроблена своїми руками - це щось фантастичне. Саме тому далі цей варіант розглядатися не буде з тієї причини, що частина статті буде приділена створенню антени своїми руками. Наскільки це важко зробити? Що для цього знадобиться? Про все це ви дізнаєтесь далі.

Необхідні розрахунки

Але якщо ви наважилися зробити антену своїми руками, то вам знадобиться чимало теоретичних знань на цю тему. Справа в тому, що будь-яке відхилення в процесі виготовлення не дозволить налаштувати антену на прийом конкретної частоти. Тому все має виконуватися дуже точно, тому починати завжди рекомендується з розрахунків. Зробити їх не так складно, тому що все, що потрібно розрахувати, - це довжина хвилі. Можливо, ви знаєтеся на фізиці, тому вам буде набагато простіше, тому що ви будете розуміти, про що йдеться. Але навіть якщо фізика – це не найсильніша ваша сторона, вам не обов'язково потрібно розуміти, що означає кожна змінна, щоби провести необхідні розрахунки. Отже, як вираховується довжина антени 433 МГц? Найголовніше рівняння, яке вам потрібно знати, - це те, що дозволить вам вирахувати необхідну довжину антени. Для цього вам потрібно спочатку, оскільки довжина антени становить одну четверту частину довжини хвилі. Ті люди, які знаються на фізиці, можуть самі розрахувати необхідну довжину хвилі для конкретної частоти: в даному випадку це 433 МГц. Що потрібно зробити? Вам необхідно взяти показник швидкості світла, яке є постійним, а потім розділити його на необхідну вам частоту. В результаті виходить, що довжина хвилі для даної частоти становить близько 69 сантиметрів, але при такій детальному налаштуваннікраще використовувати точніші значення, тому варто зберегти хоча б два знаки після коми, тобто фінальний результат - 69.14 сантиметри. Тепер необхідно розділити отримане значення чотири, і вийде чверть довжини хвилі, тобто 17.3 сантиметра. Такою довжиною має бути ваша J-антена 433 МГц або будь-який інший вид, який ви захочете використати. Пам'ятайте, що незалежно від типу довжина антени повинна залишатися незмінною.

Використання отриманих даних

Тепер вам необхідно використовувати дані, які ви отримали на практиці. Антена 144-433 МГц може робитися у різний спосіб, проте практичне застосування теоретичних відомостеймає завжди бути однаковим. Про що йде мова? По-перше, вам необхідно завжди брати дріт на кілька сантиметрів довше, ніж бажана довжина антени. Чому? Справа в тому, що теоретично все виходить досить точно, проте на практиці працювати все буде далеко не завжди так, як ви плануєте. Тому вам варто завжди мати деякий запас на той випадок, якщо щось піде не так або сигнал не ловитиметься на тій частоті, на якій ви хотіли. Завжди можна легко відкусити дріт у конкретному місці, коли ви визначите необхідну довжину. По-друге, вам варто завжди пам'ятати, що довжина відраховується від того місця, де дріт виходить із основи. Таким чином, отримані 17 сантиметрів повинні відраховуватись від основи вашої антени. Найчастіше вам доведеться використовувати трохи довшу дріт, так як вам потрібно буде запаяти вашу антену. Антена 433 МГц штирь тим краще буде працювати, чим більше ви штирів використовуєте, тому вам варто подбати про те, щоб кожен з них був однакової довжини.

Підготовка матеріалів

Отже, з теорією покінчено, настав час зайнятися практикою. А для цього вам доведеться взяти все, що вам знадобиться для створення власної антени. В першу чергу, це дріт або прути, які становитимуть основну приймальну частину вашої антени. По-друге, вам знадобиться основа для вашої антени. Бажано, щоб у ній було кілька отворів, які ви можете використовувати для кріплення штирів. Якщо ці отвори не будуть, вам доведеться або просвердлювати дірки, або паяти прямо до прямого металу, що не дуже зручно і не дозволить вам правильно підрахувати довжину заздалегідь. Тому використовуйте основу з готовими отворами. Природно, вам знадобляться й інші речі, такі як, наприклад, паяльник, проте відомо кожному, тому немає сенсу перераховувати всі такі предмети.

Виконання робіт

Насамперед вам потрібно підготувати матеріал для подальшої роботи. Для цього всі штирі вам потрібно зачистити, залудити та обробити флюсом. Після цього вам потрібно обрізати штирі до необхідної довжини, але не забувайте про те, щоб залишити трохи довжини, щоб потім підкоригувати готовий результат. Потім вам потрібно братися за паяння - кожен із штирів необхідно запаяти з зворотного бокуантени, а потім взяти ще один, який буде кріпитися до антени. Його довжина вже не відіграє ролі, тому що він виконуватиме функцію власника і не відповідатиме за прийняття сигналу. Його також потрібно запаяти, після чого ви вже можете помилуватися результатом вашої роботи.

Фінальні кроки

Що ж, ваша антена вже готова до використання. Вам залишилося лише зробити фінальні кроки. Обріжте зайву довжину штирів, щоб сигнал приймався ідеально. Якщо у вас є термоусадка – використовуйте її. І пам'ятайте - це лише один із прикладів саморобної антени. Ви можете зробити також і спіральну антену, а штирова антена у вашому виконанні може виглядати зовсім інакше. Однак розрахунки для отримання довжини антени актуальні у будь-якому випадку, та й кроки створення антени власними руками також відрізнятимуться лише у деталях.

Практично всі LPD радіостанції, що набули широкого поширення в Останнім часомкомплектуються укороченими антенами, ефективність роботи з якими часто бажає кращого. Частина радіостанцій цього діапазону виконана конструктивно з можливістю роботи з іншою антеною (має у своєму складі антенний роз'єм). Використання зовнішньої ефективнішої антени дозволяє під час роботи таких радіостанцій підвищити стійкість прийому і дальність радіозв'язку проти роботою на штатні антени. Нижче наведена широко розповсюджена конструкція такої антени на діапазон LPD та проста технологіяїї виготовлення у домашніх умовах. При виготовленні даної антени не потрібні дефіцитні матеріали і за наявності деяких навичок роботи з паяльником даний антенний модуль виготовляється протягом півгодини.

Конструктивно антена являє собою блоковий роз'єм з фланцем (1) на якому змонтований чвертьхвильовий штир (2) і чотири "противаги" (3). Конструкції аналогічних антен, що зустрічаються, відрізняються один від одного типом застосовуваного роз'єму і матеріалом виготовлення штиря і противаг (як правило або з міді, що призводить до низької жорсткості всієї конструкції, або з латунних штирів, що збільшує вагу конструкції і вимагає при пайці застосування потужних паяльників). При розробці даної антени в основу ставилося зниження ваги конструкції та спрощення технології її виготовлення.
Що нам знадобиться для виготовлення?
По-перше, блоковий раєм BNC-гніздо з фланцем під обтиск кабелю RG58 (див. фото). Можна в принципі використовувати роз'єм BNC-гніздо різьбове під паяння, але тоді доведеться фланець виготовляти самостійно і фіксувати його на роз'ємі за допомогою гайки з контровочною шайбою. Застосування роз'єму BNC обумовлено як прагненням зниження ваги, так і широкодоступністю кабельних роз'ємів BNC (у старих комп'ютерних мережахна коаксіалі).
З комплекту роз'єму спокійно викидаємо трубку під обтиск (вона не знадобиться).

Другим "необхідним компонентом" для нашої конструкції є п'ять звичайних велосипедних спиць, які можна придбати в будь-якому магазині з велозапчастинами. Велоспиці мають діаметр 2 мм, гарне антикорозійне покриття та велику жорсткість, що важливо для нашої "розтопипенної" конструкції. Гайки від спиць нам не знадобляться і їх можна додати до обтискної трубки від гнізда.

Насамперед у роз'єму випресовуємо фланець для можливості подальшого його безболісного прогріву при паянні. Якщо цього не зробити і прогрівати роз'єм повністю, то розплавиться внутрішня вставка роз'єму, виконана з пластику (на відміну від старих добрих СР-50, де ця вставка була з фторопласту).

У різьбові отвори фланця роз'єму вкручуємо чотири спиці

Формуємо зі спиць "противаги" відгинаючи їх на 45 градусів щодо осі фланця.

Озброївшись паяльником, припоєм і кислотним флюсом пропаюємо різьбові сполуки.

Після остигання фланця ретельно його промиваємо, спочатку з милом (щоб нейтралізувати залишки кислотного флюсу) потім спиртом (для знежирення та видалення залишків каніфолі).
Після промивання запресовуємо фланець на роз'єм.

Відкладемо нашу "парасольку" поки що вбік і займемося штирем-випромінювачем. Тут нам знадобиться вставка з роз'єму та п'ята спиця.

Кінець спиці обточуємо, щоб він входив в отвір вставки роз'єму

Озброївшись паяльником і кислотним флюсом, спочатку залуджуємо обточений кінець спиці, а потім впаюємо спицю у вставку.

Промиваємо місце паяння водою з милом, потім знежирюємо спиртом. Беремо відрізок термозбіжної трубки, надягаємо на місце паяння і прогріваємо.

Обрізаємо надлишки термофіту.

Вставляємо центральний штир у роз'єм.

Беремо ще один відрізок термозбіжної трубки, надягаємо його на роз'єм, щоб він повністю закрив як хвостовик роз'єму, так і ділянку спиці з термофітом і прогріваємо його.

Обрізаємо надлишки термофіту. Наш штир зафіксований у роз'ємі.

Проводимо "обрізання" спиць відповідно до розмірів на кресленні. (Лінійні розміри центрального штиря-випромінювача та "противаг" відраховуємо від крайньої точки трубки роз'єму в районі виходу штиря-випромінювача.)
Ось ми і отримали "залізо", з яким вже можна працювати.

Якщо планується постійне розміщення антени на вулиці, необхідно зробити ще "пару штрихів" - захистити торці спиць, де порушено антикорозійне покриття. Один із способів - обдурити кінці спиць із кислотним флюсом і потім їх ретельно промити (спочатку з милом, потім зі спиртом).
Другим варіантом захисту може бути обтягування спиць термозбіжним кембриком. При цьому для виключення підтікання вологи в роз'єм кембрик треба одягати на весь штир повністю від кінця до фланця. На кінець штиря надягаємо пластикову "піпку" яка виключає пряме попадання вологи на торець штиря і додатково служить захистом від "очної хвороби" при експлуатації.

В результаті виконаної роботи ми отримали антенний модуль з невеликою вагою і дуже гарною жорсткістю, що дуже актуально для стабільності геометричних характеристик антени, а отже, і її електричних характеристик.

Для підключення до радіостанції нам залишилося лише обробити кабель. На одному кінці кабелю обробляємо роз'єм штир-BNC, на іншому - роз'єм для підключення до LPD радіостанції (швидше за все це штир-SMA для таких стацій, як Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 і т. д. або гніздо SMA для сімейства радіостанцій JJ-Connect з антеним роз'ємом). На другому кінці кабелю можна також обробити роз'єм штир-BNC і підключати станцію через перехідник. Як кабель при невеликій довжині (приблизно до 3-4 м) можна використовувати широкорозповсюджений RG58. На таких довжинах втратами у ньому можна знехтувати на користь його гнучкості. Якщо потрібно більше видалення антени від радіостанції, то бажано пошукати кабель з меншими втратами.

Розробивши кабель і підключаємо його до нашої "парасольки". Питання кріплення нашої антени або на самій рації, або на автомобілі, або на балконі - це вже інша тема, що має багато варіантів і тут ми її розглядати не будемо