Люмінесцентні лампи набагато економічніші, ніж лампи розжарювання, при тій же потужності світлова віддача їх у кілька разів більша. Термін служби люмінесцентних ламп, пишуть - 5 років, це за умови, що кількість включень не перевищуватиме більше 5 разів на день. Але на практиці вони виходжують набагато менше 1-1,5, максимум 2 роки.
У цій статті розглянемо конкретну модельнастільна люмінесцентна лампа - Delux - TF-01.
Конструкція самої лампи відмінна: кріпиться до раю столу і не займає місце на столі, гарний дизайн, у неї довгастий абажур, що дозволяє зручно відрегулювати освітлення на комп'ютерному столі, не засвічуючи монітор, наприклад, а підсвітивши тільки клавіатуру. Економічна потужність лампи 11 Вт. Але, у цієї лампи є одна дуже істотна вада - самі лампи довго не горять, максимум півроку. Коли вони коштували ще не так дорого (до кризи в Україні), це було терпимо, але коли ціна зросла в кілька разів – доцільність користуватись такою настільною лампою просто зникла.
І ось виникла ідея переробити її на світлодіодну. В принципі це зробити не так складно, світлодіодні панельки зараз продаються в магазині «Радіодеталі». Але, щоб їх запитати, потрібна постійна напруга 12 В, а отже треба робити блок живлення на 12 вольт.
Є 2 варіанти виготовлення такого блоку живлення: обмежити струм високовольтним конденсатором (400-600 В) до 200-300 ма, потім перетворити змінну напругу на постійну - випрямити його, а після обмежити і стабілізувати в 12 В. Габарити БП при такому розкладі мінімальні він помістився б у корпусі абажура лампи. За такою схемою роблять промислові світлодіодні лампи, які виглядають як звичайна лампочка розжарювання та вкручуються у стандартний патрон. Але великий мінус цієї схеми в тому, що якщо якась радіодеталь блоку живлення вийде з ладу – світлодіоди (панельки) миттєво пробиваються і теж виходять з ладу (згорають), а вони дорогі.
Тому було прийнято рішення – зробити блок живлення із застосуванням понижуючого трансформатора за класичною схемою. І, до речі, в такому випадку можна легко відрегулювати вихідну напругу. Це важливо для того, щоб світлодіоди працювали в номінальному режимі, не перегрівалися, тоді вони будуть служити дуже довго, і 5, і 10 років, і більше.
При переробці настільної люмінесцентної лампи - Delux - TF-01 було використано 4 світлодіодні панельки, потужністю кожна по 0,3 Вт, тобто. у сумі вийшла світлодіодна лампа 1,2 Вт. При цьому світло чудове, миттєво запалюється, і майже безкоштовно світить:)) Усю стару електроніку з лампи викидаємо, точніше розбираємо на запчастини.
Трансформатор підібрав на 2 Вт, місток, кренка на 12 В (К142ЕН8Б або КР142ЕН8Б, або імпортний аналог стабілізатора напруги на 12 В – 7812) та пару конденсаторів. Правда, довелося трохи повозитися, щоб зібрати світлодіодні панельки в блок і закріпити саморобну світлодіодну лампу в абажурі. Відрізав смужку склотекстоліту і закріпив на ній панельки шурупами, а потім уже цю смужку з панельками прикріпив до пластикових стійок, які приклеїв до корпусу абажура дихлоретановим клеєм. Кренку, як бачите, поставив на невеликий радіатор, для надійності. Якщо в мережі з'являються якісь стрибки – кренка та конденсатори все згладжують.
У грошах така лампа обійшлася не дорожче, ніж купити рідну люмінесцентну лампу, проте служитиме буде в десятки разів довше.
Ну ось так, можна один раз повозитися з переробкою і років 5-7, а то й довше не ходити в магазин за новими лампами і при цьому в 10 разів зменшити споживання електрики, порівняно з люмінесцентними лампами, і в 60 або 75 разів. в порівнянні з лампою розжарювання. Вигода на особу...
Користуюся цією лампою вже два роки, дуже задоволений.
Висвітлення – найважливіша складова інтер'єру. Саме від освітлення залежить затишок та рівень комфорту нашого житла. Гра світла та тіні дозволяє обіграти виграшні моменти інтер'єру та відвести увагу від невдалих моментів. А ще – світильники, торшери, люстри та лампи створюють ту атмосферу, яку ми називаємо «дім». Зробити житло тільки «своїм», особистим, індивідуальним допоможуть унікальні світильники та кращий спосіб- зробити абажур своїми руками. Саморобні плафони та абажури - це той коник, який виділить ваш будинок з інших.
Пара слів про безпеку
При виготовленні ламп, торшерів та люстр у промислових умовах попередньо проводиться розрахунок мінімальної відстані від «тіла» лампи до матеріалів. Залежить ця відстань від потужності та теплового випромінювання лампи та від типу (горючості) матеріалу, з якого виготовляється плафон/абажур. У домашніх умовах навряд чи хтось морочитиметься з такими підрахунками. А щоб не створити небезпечну ситуацію, варто дотримуватись певних правил.
І взагалі, зробивши абажур та встановивши його, у перші кілька днів звертайте увагу на те, чи гріється плафон. Нагріванням вважається будь-яке підвищення температури вище навколишнього середовища. Якщо плафон відчувається як "теплий", поміняйте лампочку на менш потужну. Знову перевірте. Так доти, доки саморобний абажур не грітиметься.
Де взяти каркас
Якщо ви хочете переробити стару лампу, торшер, бра у яких старий абажур став непридатним, можна просто використовувати вже наявну основу, підібравши старий матеріал. Перед початком робіт, добре огляньте каркас, якщо є десь іржа або пошкоджене покриття, може варто обдерти і пофарбувати знову? Водночас і колір можна змінити. Якщо старих каркасів немає, можна купити недорогу лампу (у магазині або на блошиному ринку) і зробити з нею самі операції. Непогані абажур можна, до речі, зробити з кошиків для сміття. Вони є дротяні, пластикові. Головне - знайти відповідну за формою та розміром. Потім у дні робите отвір під патрон. Далі - справа за окрасою/обшивкою, а тут варіантів море.
Якщо цей спосіб недоступний, можна виготовити абажур без каркаса (є й такі) або зробити каркас самостійно. Матеріал для виготовлення каркасу для абажура своїми руками це: дріт, деревина (дерев'яні або бамбукові палички, спеціально вирізані елементи), пластикові пляшки.
Як зробити каркас для саморобного абажура з дроту.
Дріт для каркасу лампи потрібний алюмінієвий або сталістий. З алюмінієвою працювати легко, але вона легко меніться. Це не дуже важливо, коли абажур уже експлуатується, але цей факт треба враховувати під час роботи: можна зіпсувати форму. З іншого боку, така пластичність дозволяє під час роботи легко та просто вносити зміни у форму. Тож варіант непоганий. Алюмінієвий дріт можна "добути" з електричних кабелів. Прийде зняти захисну оболонку і можна використовувати.
Сталистий дріт більш пружний, так що він добре зберігає форму. Її можна пошукати на будівельному ринку. Працювати з нею складніше. Бажано, щоб поряд були сильні чоловічі руки.
Окрім дроту для роботи знадобляться потужні кусачки та пасатижі. Каркас абажура зазвичай складається з двох кілець і стійок, що з'єднують їх. Від розмірів кілець та форми стійок залежить форма майбутнього абажура. Питання можуть виникнути за кількістю стійок та способами їх кріплення. Кількість стійок залежить від розмірів кілець та того, наскільки «круглим» ви хочете зробити абажур. Чим більше стійок, тим «гладніше» ляже тканина. Так що вибирати вам, але оптимальна відстань між стійками по нижньому колу – близько 5-6 см.
Прийоми створення каркасу для абажура із дроту
Способи кріплення стек до кільця абажура залежать від товщини та типу дроту, а також від наявних у вас інструментів. Найпростіший – зробити на кінці маленький гачок, потім його щільно затиснути. А щоб кільце не ковзало вправо-ліворуч, попередньо дріт у місці кріплення обробити наждачним папером із великим зерном. Це варіант для товстого алюмінієвого дроту. Якщо дріт сталевий, причому діаметром 1,2-2 мм або більше, найкращий спосіб - . Дріт тонше можна загнути і обмотати навколо кільця або зробити гачок.
Якщо робити гачки, обмотувати дріт, зовнішній виглядвиходить далеко не таким ідеальним, як у фабричних каркасів. Але це неідеальність прикриється самим абажуром. Якщо вона вас таки хвилює, знайдіть стрічку відповідного кольору (зазвичай підбирають під колір абажура) і акуратно обмотайте отриманий каркас. Стане набагато краще. Стрічку можна промазати клеєм ПВА і мокрою, щільно, виток за витком, обмотати каркас.
З дротяної сітки
Якщо вдасться знайти сітку із тонкого дроту, можна швидко зробити майже ідеальний циліндричний плафон для торшера, настільної лампи, нічника, плафон для встановлення свічки тощо. Всього-то й треба, що відрізати шматок сітки потрібної довжини і ширини, згорнути в кільце і закріпити тяганини, обмотавши їх довкола стійок.
Щоб сітка не розпрямилася, відрізаючи шматок, ріжте так, щоб з обох боків залишалися довгі вільні кінці. Ними і скріплятимемо плафон циліндричної форми. А неідеальність верхнього та нижнього кільця можна замаскувати стрічкою потрібного кольору.
З п'ятилітрової пластикової пляшки
Цікавої форми абажур може вийти із пластикової пляшки великого літражу. Є пляшки на 5-6 літрів і навіть на 10. Ось їх можна використовувати. Від ємності відрізаємо верхівку йди дно – залежно від того, що вам більше подобається. У відрізаній частині робимо кільце під патрон. Якщо відрізано верхню частину, для деяких патронів можна використовувати горловину. Для тих, що більше діаметром, її доведеться зрізати.
Потім вирізаємо зайвий пластик, формую обідки та стійки плафона. Щоб не помилитися, можна попередньо промалювати всі лінії маркером. Різати буде простіше. Все елементарно. Далі просто прикрашаємо. І так, вирізати пластик обов'язково, інакше теплому повітрі не буде куди подітися.
Робимо абажури на каркасі
Варіантів того, як можна зробити чохол абажура достатньо:
Зі стрічок
Найпростіший і швидкий спосібперетворити старий абажур для торшера або настільної лампи – використовувати стрічки. Потрібен каркас або абажур у вигляді циліндра. Він може бути голим або обтягнутим тканиною. Якщо використовувати «голий» каркас, світло пробиватиметься крізь щілини, що створить цікаві світлові ефекти, але освітлення буде неоднорідним. Читати при такому світлі незручно – це інтер'єрне рішення. Якщо вам потрібне рівне освітлення, спочатку обтягніть каркас тканиною. Вона може бути того ж кольору, що і стрічки, на пару тонів темніша або світліша, може бути контрастною. Все залежить від вашого бажання. І пам'ятайте, що чим темнішою буде тканина, тим менше світла пропускає абажур.
Беремо стрічку шириною 1-2,5 см. Закріплюємо її з виворітного боку абажура за допомогою клею ПВА, додатково зафіксувавши шпилькою. Якщо взяли дротяний каркас без тканини, кріпимо до верхнього або нижнього обода (можна пришити руками, можна використовувати клей). Потім починаємо обертати весь каркас, зверху вниз, розташовуючи витки стрічки близько одна до одної, але без нахлесту.
Закінчивши коло, стрічку розгортаємо на 90 °. Закріплюємо в такому положенні (голкою з ниткою або клеєм ПВА, клеєм з пістолета, тимчасово зафіксувавши шпилькою, притиснувши прищіпкою). Далі стрічку пропускаємо під першою стрічкою, витягуємо, укладаємо поверх другої, потім знову простягаємо вниз, через одну стрічку витягуємо вгору. Так поступово створюємо переплетення, заповнюючи весь абажур.
Як варіант, можна пропускати по дві вертикальні стрічки. Але тоді треба стежити, щоб кожен наступний ряд зрушувався на одну поперечку. Тоді вийде інший тип переплетення. Такий абажур ідеальний для торшерів, оскільки спрямовуватиме світло вниз, розсіювання через стінки буде невеликим.
У даному варіанті стрічки можуть бути однаковими, можуть – одного кольору, але різної фактури, можуть – відрізнятися на пару тонів або бути контрастними. По колу стрічки можна пускати суцільником, а можна через деяку відстань. Якщо знайти широку стрічку та накладати її з нахлестом, тоді взагалі не знадобляться горизонтальні. А якщо використовувати плетений або кручений шнур (на нижньому фото праворуч), отримаємо зовсім інший на вигляд абажур. Так що тільки ця техніка обробки абажура дає дуже багато варіантів.
Коротко уявімо ідеї. Є безліч варіантів того, як можна нестандартним чином оформити стандартні каркаси для абажурів. Перший спосіб вже був озвучений: можна зв'язати чохол на абажур на спицях або гачком. Декілька варіантів на фото.
Не всі вміють в'язати. Простіше працювати з бісером, особливо якщо його клеїти. Декорувати стару тканину можна за допомогою намистин, паєток, бісеру різної форми та розмірів. Такий "новий-старий" абажур своїми руками зробите за пару годин. Підбираєте придатні за кольором прикраси, промазуєте тканину клеєм ПВА, наклеюєте прикраси. Для завершення образу можна з намистин і бісеру зібрати підвіски, які кріпляться до нижнього обода, але це вже кропітка робота. Хоча ефект цікавий.
Можна пошити новий абажур із тканини. Але не обов'язково робити його оновленою копією старого. Слід увімкнути фантазію! Якщо лампа або торшер стоять у кімнаті дівчаток, новий чохол на абажурі можна зробити у вигляді спідниці. Стиль спідниці підбираєте самі. Цікаво виглядають у складку. З рюшами та без.
У кімнаті хлопчика можна використати стару географічну карту. Вони є на цупкому папері. Якщо папір недостатньо щільний, спочатку треба наклеїти карту на картон, а потім уже з такої заготовки клеїти абажур.
Оригінальні плафони виходять, якщо готовий каркас обплести нитками або мотузками. Мотузки можуть бути натуральними. У такому разі вони сірі, коричневі бежеві. Ви можете знайти тонкі синтетичні кольорові шнури. З них вийдуть «веселіші» за кольором вироби. Ще простіше справа з нитками для в'язання. Вони є тонкі, товсті, фактурні, з кольором, що плавно змінюється. Загалом варіантів маса.
Беремо каркас і за певною схемою його обплітаємо. Можна розпочати зі стійок. Кожну стійку обплести кіскою (довжина ниток повинна бути в 3 рази більше висоти стійки). Коли ця робота закінчена, починаємо простягати нитки/мотузки між стійками. Їх треба буде пропускати через кіски, так що з нитками зручніше це робити за допомогою голки, а мотузки можна просунути і так.
Другий варіант - спочатку обплутати горизонтально весь каркас, а потім обплести стійки. Коса тут вже не вийде, треба просто похилими стібками з певним нахилом закріпити витки на стійці. Цей варіант у виконанні дещо простіше, але «кіски» виглядають більш декоративно.
Саморобні плафони без каркасу
Багато матеріалів досить жорсткі для того, щоб зберігати форму самостійно і, одночасно, вони досить пластичні, щоб можна було зробити з них щось цікаве. Таких саморобних абажурів дуже багато. І практично всі вони варті вашої уваги. Наведемо тут лише частину, інша частина піде у розділі з фото (див. нижче).
З в'язаних мереживних серветок
В'язані гачком серветки є у багатьох і лежать вони в «загашниках», так як і викинути шкода і використовувати не знають як. Є дуже цікава ідея – зробити з них абажур для люстри на підвісі. Крім серветок потрібна буде велика повітряна куля або надувний м'яч, клей для важких шпалер (вінілові, шовкографія тощо), пензель.
Замочуємо клей згідно з інструкцією, чекаємо поки набрякне. Надуємо кулю або беремо м'яч, підвішуємо. Коли клей готовий, на якійсь чистій поверхні розкладаємо серветку, промазуємо її клеєм, викладаємо на кулю.
Викладати треба з такою умовою, що в центрі залишиться отвір під патрон. Одну за одною приклеюємо серветки. Їх викладати треба так, щоб краї трохи перекривалися. Коли всі серветки укладені, ще раз промазуємо їх клеєм і залишаємо до висихання. Коли клей висох, здуваємо м'яч або кулю (кулю можна проколоти, якщо не шкода) і виймаємо її через отвір. От і все, мереживний абажур готовий.
У деяких випадках виникають проблеми, як готовий абажур підвісити на патрон. Вирішується проблема просто - берете прозору пластикову пляшку, відрізаєте у неї шийку, при необхідності розширюєте отвір до потрібних розмірів (щоб щільно надягалося на патрон), потім відрізаєте пластик так, щоб вийшло кільце шириною в 5-7 см. Це кільце промазуєте клеєм ПВА , і зсередини кулі підклеює до абажуру.
Круглі плафони з ниток
Практично за тією ж технологією можна виготовити круглі та напівкруглі стильні плафони. Вибираєте нитки відповідного кольору. Склад їх абсолютно неважливий - важливий колір, товщина та фактура. Вони можуть бути волохатими, гладкими, крученими, тоншими і товстішими. Від цього залежить вигляд. Найзручніше працювати з бавовняними нитками середньої товщини. Вони добре вбирають клей і потім, після висихання, добре тримають форму.
Ще потрібен буде м'яч чи куля. Це буде основа абажура, яка задає форму. Розміри основи підбираєте за бажанням. Нитки треба буде склеювати, для цього знадобиться клей ПВА. Його переливають у ємність, розводять водою у пропорції 1:1.
Можна використовувати інший клей. Важливо, щоб він після висихання ставав прозорим. Це WB-29 фірми TYTAN Professional та клей D2 для столярних робіт. Якщо ви використовуєте якийсь із цих типів клею, прочитайте інструкцію.
На м'ячі або кулі намалюємо коло, яке за розмірами буде трохи менше ніж патрон лампи. З протилежного боку намалюємо більше коло - це буде нижній край плафона. Тепер усе готове, можемо починати.
Промазуємо нитки клеєм і намотуємо їх на м'яч у хаотичному порядку. Зручніше це робити якщо клей налитий в ємність - туди можна опустити весь моток, і просто тягнути нитку. З клеєм у тубі все не так зручно: доводиться промазувати ділянки довжиною до метра, намотати, промазати знову. Часу йде набагато довше. Це якщо використовувати не ПВА. Але вироби виходять жорсткішими і не провисають, не змінюють форму з часом, як це може статися з нитяними абажурами на ПВА.
При намотуванні ниток на кулю, старанно обходимо намальовані кола. Якщо випадково залізли на «заборонену територію», просто посуваємо нитки, формуючи рівний (менш рівний) край. Коли нитки закінчаться або вирішите, що щільності достатньо, процес можна зупиняти. Край нитки заправляємо між іншими. Всі. Далі м'яч із намотаними нитками ще раз промазуємо клеєм (ПВА можна полити) і залишаємо до просушування (мінімум на 2 доби). Щоб м'яч не катався, знаходимо миску чи каструлю і використовуємо її як підставку.
Останній етап – здуваємо м'яч чи кулю. Якщо м'яч має ніпель, натискаємо на нього тонким зволіканням, випускаючи повітря. Спущений м'яч виймаємо. На цьому все можна протягувати всередину лампу і випробовувати абажур.
Технологія та ж, але зовнішній вигляд дуже відрізняється.
За описаною вище технологією можна робити не лише круглі плафони. Прямокутні, трикутні, трапецієподібні. Вибираєте основу, яку легко видалити, намотує змочені в клеї нитки, тасьму, навіть палиці, газетні трубочки і т.д. Після висихання видаляєте основу і ось ви зробили абажур своїми руками. Кілька прикладів у фото нижче.
А ще можна використовувати палички. Тільки м'яч теж обмотайте харчовою плівкою та використовуйте не клей ПВА, а прозорий столярний
Це пастоподібна полімерна глина в тюбику, яку нанесли на пакет з-під молока, потім висушили і видалили пакет.
Креативні саморобні плафони для ламп, торшерів та люстр
Просто дивуєшся, з чого тільки люди не роблять гарні та незвичайні речі. Плафон із чашки, терки, пляшки, пивної або скляної банки, металевих деталей та кілець від пивних банок… Здається, все можна використовувати…
Абажур зі старого сита… стильно
Свічники перетворюються на лампи… можна без абажурів
У житті не скажеш, але ці плафони виготовлені з гачків, якими відкривають металеві банки для напоїв та консерви… якщо їх пофарбувати, буде ще цікавіше
Не знаєте, що робити з кришталем бабусі? Зробіть із нього плафони…
Сучасна малогабаритна настільна лампа, яка зображена на фотографії, із встановленим у ній джерелом світла у вигляді люмінесцентної U-подібної компактної лампи, пропрацювала кілька років і відмовила.
За словами господаря настільної лампи, Останнім часомКоли лампа ще працювала, з її підстави йшов неприємний запах.
Розтин основи лампи відразу показав, у чому полягала несправність. В одній із обмоток баластного пристрою обгоріла ізоляція. Очевидно, від перегріву або поганої якості ізоляції намотувального дроту котушки, сталося коротке замикання між витками, яке спровокувало нагрівання обмотки до високої температури і остаточний вихід баластного пристрою з ладу.
Вовтузитися з перемотуванням котушок не хотілося, а готового баластного пристрою для заміни знайти практично неможливо, тим більше, що його тип був невідомий. Тому вирішив переробити настільну лампу на сучасний лад – встановити замість люмінесцентної лампи світлодіоди, а баластний пристрій замінити на електронний драйвер, тим більше, що для такої переробки все було під рукою.
Заміна люмінесцентної лампи світлодіодами
В наявності була довга і вузька друкована плата зі світлодіодами від лінійної світлодіодної лампи.
Драйвер у ній перегорів і від нагрівання розплавив корпус-трубку. Тому ремонту лінійна лампа не підлягала, а діоди були справними. По ширині планка зі світлодіодами якраз добре входила у відбивач настільної лампи.
Люмінесцентна U-подібна трубка у відбивачі утримувалася за рахунок пластикового фіксатора та цоколя. Для визначення необхідної довжини світлодіодної планки лампу з цоколем необхідно видалити. Для того, щоб дістатися цоколя люмінесцентної лампи, довелося відкрутити один саморіз і зняти фіксуючу планку.
Додаткового кріплення цоколь не мав, і для його вилучення залишилося тільки відпаяти два проводи. Проводи були багатожильні достатнього перерізу, тому їх вирішив залишити для подачі напруги живлення на світлодіоди.
Після примірювання та визначення довжини світлодіодної планки за допомогою лобзика був відпиляний шматок необхідної довжини. Світлодіоди на планці розміщені по діагоналі, тому й довелося пиляти лобзиком.
Лінія розпилу пройшла в потрібному місці, друковані доріжки, що з'єднують світлодіоди, залишилися непошкодженими.
Для кріплення світлодіодної планки були використані наявні елементи кріплення відбивача настільної лампи. Люмінесцентна лампа фіксувалася за допомогою пригвинченої саморезоми до відбивача пластмасовою дужкою, а кришка, що фіксує, була пригвинчена до пластмасової стійки.
У планці між світлодіодами було просвердлено отвір діаметром 3 мм під саморіз і зроблена вибірка для кріплення до стійки. Після перевірки збігу отвору кріплення з отвором в короткій стійці можна приступати до закріплення планки зі світлодіодами в відбивачі.
Перед остаточною установкою планки зі світлодіодами у відбивач необхідно до контактних майданчиків на ній припаяти дроти. Один із проводів був короткий, і його довелося наростити методом паяння і на місце з'єднання надіти ізолюючий кембрик. Так як дроти були одного кольору, то після продзвонювання мультиметром позитивний провід був промаркований з обох боків одягненими кільцями білого кембрика.
Я використав готову друковану плату зі світлодіодами. Але таку плату неважко зробити і своїми руками. При цьому якщо застосувати сучасні одноватні світлодіоди, наприклад LED-SMD5730-1, достатньо розпаяти всього 3-5 шт. Можна також як джерело світла замість окремих світлодіодів використовувати світлодіодну стрічку, наклеєну на металеву смужку. Підбирати драйвер у кожному випадку доведеться індивідуально.
На фотографії добре видно, як закріплена друкована плата зі встановленими на ній світлодіодами в відбивачі настільної лампи. Для того щоб планка була віддалена від дна відбивача у довгої стійки (фото зліва) на неї був одягнений кембрик завдовжки, рівною висотіправої короткої стійки.
Перед закріпленням світлодіодів у відбивачі вони були перевірені підключенням до драйвера. Було також виміряно струм споживання. На фотографії зображено відбивач із встановленими у ньому світлодіодами. Залишилося прикріпити фіксуючу кришку, попередньо надівши на стійку, що виступає, відрізок кембрика на всю її довжину. Таким чином, затиснутий між двома відрізками трубок буде надійно закріплений і лівий край планки.
Вибір та електрична схема драйвера
Для подачі напруги живлення на світлодіоди був застосований безтрансформаторний драйвер від несправної світлодіодної лампиЕ27, зібраний за класичною електричною принциповою схемою.
На фотографії Ви бачите розпаювання дротів до драйвера. Провіди чорного кольору, що йдуть від світлодіодної плати, припаяні до позитивного і негативного виходів драйвера. За допомогою синього та жовтого проводів до драйвера подається напруга живлення 220 В.
Електрична принципова схемадрайвера наведено вище. Конденсатор С1 ємністю 0,8 мкФ обмежує струм до 57 мА. R1 і R3 обмежують кидки струму через заряд конденсаторів у момент включення драйвера в мережу. Діодний міст VD1-VD4 випрямляє напругу, а електролітичний конденсатор С2 згладжує пульсації, щоб світлодіоди не блимали з частотою мережі. У схемі драйвера ще встановлений і запобіжний елемент, швидше за все, це бареттер, він згладжує кидки струму і одночасно є запобіжником. Якщо знадобиться зменшити або збільшити струм живлення світлодіодів, необхідно відповідно зменшити або збільшити ємність конденсатора С1. Збільшити С1 можна навіть не випаюючи з плати, припаявши паралельно до його висновків додатковий конденсатор. При паралельному підключенні конденсаторів сумарна ємність дорівнює сумі їх ємностей, тобто збільшиться струм теж збільшиться.
Постійний струм, що забезпечує оптимальну яскравість світлодіодів, що використовуються, становить 20 мА. Світлодіоди на друкованій платіз'єднані паралельно три штуки. Отже, струм, необхідний їх роботи за такою схемою включення повинен становити 60 мА. Як відомо, для довготривалої роботи світлодіодів краще, щоб струм, що протікає, був трохи менше номінального. Тому струм, що забезпечує драйвером величиною 57 мА, цілком задовольняє цій вимогі.
Світлодіодів на планці виявилося 60 штук. Виміряне падіння напруги на кожній тріаді світлодіодів склало 2,48 В. Таким чином потужність, споживана світлодіодами склала 2,48 × 20 шт. × 0,057 А = 2,8 Вт, що еквівалентно потужності світіння лампочки розжарювання 25 Вт. Створювана освітленість настільної лампи цілком достатня при використанні її як чергове світло, нічний світильник, підсвічування клавіатури комп'ютера або читання електронної книги.
Вага драйвера незначна і тому я не став його кріпити жорстко, просто прихопив гнучким пластиковим хомутом за одну із стійок кріплення половинок основи. Як вимикач був задіяний штатний вимикач настільної лампи. Для завершення переробки настільної лампи залишилося тільки скріпити між собою трьома шурупами її основу, і можна буде приступати до проведення ходових випробувань.
Випробування настільної лампи показали добрий результат. Завдяки можливості нахилу стійки та повороту відбивача у двох площинах настільна лампа дозволяє направити світловий потік у потрібну зону освітлення.
Переробка дозволила не лише відновити працездатність настільної лампи без витрат, а й перетворила морально застарілу настільну лампу на сучасний світильник із низьким енергоспоживанням.
Мабуть хоч раз, але ви бачили таку настільну лампу, частіше, подібні конструкції застосовують при маніпуляціях в салонах краси.
Однак, і у звичайному домашньому житті, така лампа дуже зручна.
Оскільки я достатньо часу проводжу за ноутбуком, мені таке освітлення на досить довгому штативі довелося саме. Тільки ось холодне біле світло CW, яке вона випускає, я не вважаю комфортним. Лампа пропрацювала у мене більше року, і я став підозрювати, що незабаром, термін роботи люмінесцентної лампи добігає кінця, і заздалегідь замовив котушку світлодіодної стрічки.
Стрічка прийшла, і мені залишилося лише дочекатися перегорання лампи – що за кілька днів і сталося.
Пропоную вам разом зі мною подивитися на такий варіант переробки конструкції на:
- Застосування її зі світлодіодною стрічкою;
- Подумати (і реалізувати) про те, які нові якості ця лампа може придбати;
- трохи підремонтувати вузол повороту відбивача;
- Мріяти, чого ще можна було б, за бажання, додати до вже готового світильника.
Розбирання.
Вона праці не склала, – розбирати завжди легше. Зверніть увагу на потужний дросель, що ховався в кубічній порожнині вертикального поворотного вузла системи тяг світильника. Я його позбувся, але викидати, звичайно не став. 
У підставці світильника виявилася пластикова ємність із залитим у неї цементом, це мене приємно здивувало – я очікував знайти мішечок з піском. Звичайно, цей обтяжувач доведеться чимось замінити. Забігаючи наперед скажу, що на той момент, я схилявся до піску, але заміна знайшлася. 
Сама котушка зі стрічкою на 2835 світлодіодах. Вибір був не випадковим. Занадто велику потужність (яскравість) я не хотів, оскільки довелося б думати про відведення значного тепла. Ускладнювати конструкції димуванням я так само не хотів - оскільки не люблю довгосторої. І стрічка обов'язково має бути WW – теплого білого світіння. Загалом, я купив саме те, що я хотів. 
Стрічка була нарізана на 8 відрізків, і приклеєна липким шаром до штатного відбивача.
Тут я зажурився, зрозумівши, що скільки мені доведеться паяти. 
Відрізавши потрібний шматочок монтажної плати, я приготував і облудив 16 провідників. При цьому група з восьми провідників розмістилася в центрі монтажної плати і була визначена як позитивні провідники, а дві групи по чотири провідники призначалися для приєднання до негативного полюса джерела живлення. 
На мою радість, паялося дуже легко, і буквально через 7 хвилин у мене вже вийшов готовий варіант. 
і 
Саму хустку я посадив на термоклей і перевірив роботу при зниженій напрузі, - результат мене порадував. 
Блок живлення та підставка.
Його я вирішив розмістити у підставці. Якраз один такий, досить габаритний, у мене був без діла. І знову, забігаючи наперед, скажу що, - таке розміщення блоку живлення не є єдиним. 
Оскільки, штатний обтяжувач я розмістити вже не міг, я схопився за поліетиленовий мішечок з піском, але, згадав, що років шість тому, займався виливкою напівкілець обтяжувачів зі свинцю і втік у свій магічний сарай. У тому ж сарайчику, я натрапив і на проколотий мною гумовий м'яч із мого. 
Півкільця були сплощені на ковадлі, оскільки, по висоті вони заважали складання основи світильника, і були обгорнуті в половинки від здутого м'яча - вийшло тісно, щільно і пружно. =) 
Так, зверніть увагу на відрізок крученого шнура - він був одним кінцем припаяний до 12v від блока живлення, пропущений в отвір на зворотній стороніпідставки. На інший його кінець, був припаяний штекер для приєднання до гнізда у відповідь, яке я розташував у порожній кубічній порожнині, що залишилася після вилучення дроселя. 
Загальний вигляд вийшов ось такий 
Дрібний ремонт.
Після річної експлуатації голова світильника з відбивачем перестала фіксуватися в горизонтальномуположенні. Іншими словами, якщо голову світильника повернути під кутом до верхньої тяги ніжки світильника, поворотний вузол не витримував ваги голови і сама голова опускалася вниз.
У цьому, звичайно, була винна вага люмінесцентної лампочки. І хоча вага всього вузла світильника значно зменшилася, - проблема ця залишилася.
Розібрати цей вузол було неможливо, і я просто скуштував пластмасові відливи розпірки вузла, і вгвинтив між пружними пелюстками саморіз.
Усі, кому траплялася подібного типу лампа, із цим дефектом поворотного вузла обов'язково стикалися – розберетеся =) 
і 
Сенсорне керування.
Подивіться вниз фотографії, ви роздивитеся рожевий USB світильник на гнучкій ніжці, він сенсорний. Таких світильників я набрав п'ять штук кілька років тому по п'ятдесят центів за один.
Загалом три я подарував, а два залишив. Світлодіоди в одному з них втратили яскравість, особливо це помітно порівняно з новим.
Усередині світильника ховаються:
- мікросхема TPP223;
- польовий N (поправив, за що - спасибі) канальний транзистор SI2302;
- три світлодіоди;
- і SMD обв'язування всього цього. 
Це готова схема управління, і не потішитися на це, я не зміг.
Єдине, що на TPP223 я подав з інтегрального стабілізатора 3.3v. Два світлодіоди я сколупнув із плати, а один крайній залишив – для налагодження. Низькоомні резистори я ставив заради експерименту, потім, я їх прибрав.
Загальний струм склав менше одного ампера =) 
Що можна було б зробити інакше.
Я, як ви бачите, застосував габаритний блок живлення – але такий був.
Ви так само бачили, що кубічна порожнина, в якій розміщався дросель, залишилася пустою. Якщо під руками буде малогабаритний блок живлення на 12v, його краще розмістити саме там. Тоді, у підставці, можна розмістити котушки бездротової зарядки, вони прямо так туди і напрошуються, а для роз'ємного з'єднання підставки та блоку живлення, можна використовувати той самий прийом, який використовував і я =)
PS
я і не знав, що такого типу світильники досить поширені серед читачів.
шматочок відео доступний за посиланням на
Придбав на пробу світлодіоди 10 Вт 900лм теплого білого світла на AliExpress. Ціна у листопаді 2015 року становила 23 рублі за штуку. Замовлення прийшло у стандартному пакетику, перевірив усі справні. 
Для живлення світлодіодів в освітлювальних пристроях застосовуються спеціальні блоки - електронні драйвери, що становлять перетворювачі, що стабілізують струм, а не напругу на своєму виході. Але так як драйвери для них (замовляв також на AliExpreess) були ще в дорозі вирішив запитати від баласту від енергозберігаючих ламп. У мене було кілька таких несправних ламп. у яких згоріла нитка розжарення у колбі. Як правило, у таких ламп перетворювач напруги справний, і його можна використовувати як імпульсний блок живлення або драйвер світлодіода.
Розбираємо люмінісцентну лампу. 
Для обробки я взяв 20 Вт лампу, дросель якої з легкістю може віддати в навантаження 20 Вт. Для 10 Вт світлодіода більше не потрібно. Якщо планується запитати потужніший світлодіод, потрібно взяти перетворювач від потужнішої лампи, або встановити дросель з великим сердечником.
Встановив перемички в ланцюзі розпалювання лампи. 
На дросель намотав 18 витків емальпроводу, підпаюємо висновки намотаної обмотки до діодного мосту, подаємо на лампу мережну напругу і заміряємо вихідну напругу. У разі блок видав 9,7В. Підключив світлодіод через амперметр, який показав струм, що проходить через світлодіод, в 0,83А. У мого світлодіода робочий струм дорівнює 900мА, але я зменшив струм, щоб збільшити ресурс. Зібрав діодний міст на платі навісним способом.
Схема ситуації. 
Світлодіод встановив на термопасту на металевий абажур старої настільної лампи. 
Плату живлення та діодний міст встановив у корпус настільної лампи. 
Під час роботи близько години температура світлодіода 40 градусів. 
На око освітленість як від 100 ватної лампи розжарювання. 
