Самостійно налаштовуємо і робимо автомобільний підсилювач. Налаштування підсилювача потужності ланзар - принципова схема підсилювача потужності, опис принципової схеми, рекомендації по збиранню та регулюванню Як налаштувати струм спокою вихідних транзисторів ус

Методика ремонту УМЗЛ

Ремонт УМЗЧ – чи не найчастіше з питань, що ставляться на радіоаматорських форумах. І при тому – один із найскладніших. Звичайно, існують «улюблені» несправності, але в принципі вийти з ладу може будь-який з кількох десятків, а то й сотень компонентів, що входять до складу підсилювача. Тим більше, що і схем УМЗЧ – безліч.

Звичайно, охопити всі випадки, що зустрічаються в практиці ремонту, не можливе, проте, якщо слідувати певному алгоритму, то в переважній більшості випадків вдається відновити працездатність пристрою за цілком прийнятний час. Даний алгоритм був вироблений мною з досвіду ремонту близько півсотні різних УМЗЧ, від найпростіших, на кілька ватів або десятків ватів, до концертних «монстрів» по 1…2 кВт на канал, більшість з яких надходила на ремонт без важливих схем.

Головним завданням ремонту будь-якого УМЗЧ є локалізація елементу, що вийшов з ладу, спричинив непрацездатність як усієї схеми, так і вихід з ладу інших каскадів. Оскільки в електротехніці буває всього 2 типи дефектів:

наявність контакту там, де його не повинно бути;
відсутність контакту там, де він має бути,

то «надзавданням» ремонту є знаходження пробитого чи обірваного елемента. А для цього – знайти той каскад, де він знаходиться. Далі – «справа техніки». Як кажуть лікарі: «Правильний діагноз – половина лікування».

Перелік обладнання та інструментів, необхідних (або, принаймні, вкрай бажаних) при ремонті:

Викрутки, бокорізи, пасатижі, скальпель (ніж), пінцет, лупа – тобто мінімальний обов'язковий набір звичайного монтажного інструменту.
Тестер (мультиметр).
Осцилограф.
Набір ламп розжарювання на різні напруги – від 220 до 12 В (по 2 шт.).
Низькочастотний генератор синусоїдальної напруги (краще бажано).
Двополярний регульований джерело живлення на 15…25(35) з обмеженням вихідного струму (дуже бажано).
Вимірник ємності та еквівалентного послідовного опору ( ESR ) конденсаторів (дуже бажано).
І, нарешті, найголовніший інструмент – голова на плечах (обов'язково!).

Розглянемо даний алгоритмна прикладі ремонту гіпотетичного транзисторного УМЗЧ з біполярними транзисторами у вихідних каскадах (рис.1), не надто примітивного, але й не надто складного. Така схема є найпоширенішою «класикою жанру». Функціонально він складається з наступних блоків та вузлів:

а) двополярне джерело живлення (не показаний);

б) вхідний диференціальний каскад на транзисторах VT 2, VT 5 з струмовим дзеркалом на транзисторах VT 1 та VT 4 в їх колекторних навантаженнях і стабілізатором їх емітерного струму VT 3;

в) підсилювач напруги на VT 6 та VT 8 у каскодному включенні, з навантаженням у вигляді генератора струму VT 7;

г) вузол термостабілізації струму спокою на транзисторі VT 9;

д) вузол захисту вихідних транзисторів від перевантаження струмом на транзисторах VT 10 та VT 11;

е) підсилювач струму на комплементарних трійках транзисторів, включених за схемою Дарлінгтона у кожному плечі ( VT 12 VT 14 VT 16 та VT 13 VT 15 VT 17).

Мал. 1.

Першим пунктом будь-якого ремонту є зовнішній огляд сабжа та його обнюхування (!). Вже одне це іноді дозволяє хоча б припустити сутність дефекту. Якщо пахне паленим – значить щось явно горіло.

Перевірка наявності напруги на вході: тупо перегорів мережевий запобіжник, розбовталося кріплення проводів мережевого шнура у вилці, обрив у мережевому шнурі і т.п. Етап – найбанальніший за своєю сутністю, але на якому ремонт закінчується приблизно у 10% випадків.

Шукаємо схему на підсилювач. В інструкції, в Інтернеті, у знайомих, друзів тощо. На жаль, все частіше і частіше Останнім часом- Безуспішно. Не знайшли – тяжко зітхаємо, посипаємо голову попелом і беремося за вимальовування схеми плати. Можна цей етап пропустити. Якщо не важливий результат. Але краще не пропускати. Моторно, довго, гидко, але - "Треба, Федю, треба ..." ((С) "Операція "И" ...).

Розкриваємо сабж і робимо зовнішній огляд його «потрухів». Застосовуємо лупу, якщо потрібно. Можна побачити зруйновані корпуси п/п приладів, потемнілі, обвалені або зруйновані резистори, здуті електролітичні конденсатори або потіки електроліту з них, обірвані провідники, доріжки друкованої платиі т.п. Якщо таке знайдено – це ще не привід для радості: зруйновані деталі можуть бути наслідком виходу з ладу якоїсь «блошки», яка візуально ціла.

Перевіряємо блок живлення. Відпаюємо дроти, що йдуть від БП до схеми (або від'єднуємо роз'єм, якщо він є). Виймаємо мережевий запобіжник і до контактів його утримувача підпаюємо лампу на 220 В (60…100 Вт). Вона обмежить струм первинної обмотки трансформатора, як і струми у вторинних обмотках.

Включаємо підсилювач. Лампа повинна мигнути (на час заряджання конденсаторів фільтра) і згаснути (допускається слабке свічення нитки). Це означає, що К.З. по первинній обмотці мережевого трансформатора немає, як немає явного К.З. у його вторинних обмотках. Тестером на режимі змінної напруги вимірюємо напругу на первинній обмотці трансформатора та на лампі. Їх сума повинна дорівнювати мережному. Вимірюємо напруги на вторинних обмотках. Вони мають бути пропорційними тому, що виміряно фактично на первинній обмотці (щодо номінального). Лампу можна відключати, ставити запобіжник на місце і вмикати підсилювач прямо в мережу. Повторюємо перевірку напруг на первинній та вторинній обмотках. Співвідношення (пропорція) між ними має бути таким самим, як при вимірюванні з лампою.

Лампа горить постійно на повний розжар - отже, маємо К.З. у первинному ланцюзі: перевіряємо цілісність ізоляції проводів, що йдуть від мережевого роз'єму, тумблер живлення, утримувач запобіжника. Відпаюємо один із приводів, що йдуть на первинну обмотку трансформатора. Лампа згасла - швидше за все вийшла з ладу первинна обмотка (або міжвиткове замикання).

Лампа горить постійно в неповне напруження - швидше за все, дефект у вторинних обмотках або підключених до них ланцюгах. Відпоюємо по одному дроту, що йде від вторинних обмотокдо випрямляча(м). Чи не переплутати, Кулібін! Щоб потім не було болісно від неправильного підпаювання назад (промаркувати, наприклад, за допомогою шматочків липкої малярної стрічки). Лампа згасла – отже, з трансформатором усе гаразд. Горить – знову важко зітхаємо і шукаємо йому заміну, або перемотуємо.

Визначилися, що трансформатор гаразд, а дефект у випрямлячах чи конденсаторах фільтра. Продзвонюємо діоди (бажано відпаяти під одному дроту, що йде до їх висновків, або випаяти, якщо це інтегральний міст) тестером в режимі омметра на мінімальній межі. Цифрові тестери в цьому режимі часто брешуть, тому бажано використовувати стрілочний прилад. Особисто я давно користуюся дзвінком-«пищалкою» (рис. 2, 3). Діоди (міст) пробиті чи обірвані – міняємо. Цілі – «дзвонимо» конденсатори фільтра. Перед виміром їх треба розрядити (!!!) через 2-ватний резистор опором близько 100 Ом. Інакше можна спалити тестер. Якщо конденсатор цілий - при замиканні стрілка спочатку відхиляється до максимуму, а потім досить повільно (у міру заряду конденсатора) повзе ліворуч. Змінюємо підключення щупів. Стрілка спочатку зашкалює вправо (на конденсаторі залишився заряд від попереднього виміру), а потім знову повзе вліво. Якщо є вимірювач ємності та ESR , то дуже бажано використати його. Пробиті чи обірвані конденсатори міняємо.

Мал. 2. Мал. 3.

Випрямлячі та конденсатори цілі, але на виході блока живлення стоїть стабілізатор напруги? Не біда. Між виходом випрямляча(ів) і входом(ами) стабілізатора(ів) включаємо лампу(и) (ланцюжок(и) ламп) на сумарну напругу близьку до вказаного на корпусі конденсатора фільтра. Лампа спалахнула - дефект у стабілізаторі (якщо він інтегральний), або в ланцюзі формування опорної напруги (якщо він на дискретних елементах), або пробитий конденсатор на його виході. Пробитий регулюючий транзистор визначається продзвонюванням його висновків (випаяти!).

З блоком живлення все гаразд (напруги на його виході симетричні та номінальні)? Переходимо до найголовнішого – власне підсилювача. Підбираємо лампу (або ланцюжка ламп) на сумарну напругу, не нижчу за номінальну з виходу БП і через неї (їх) підключаємо плату підсилювача. Причому бажано до кожного з каналів окремо. Вмикаємо. Зайнялися обидві лампи – пробиті обидва плечі вихідних каскадів. Тільки одна – одне із плечей. Хоча й не факт.

Лампи не горять або горить лише одна з них. Отже, вихідні каскади, скоріш за все, цілі. До виходу підключаємо резистор на 10...20 Ом. Вмикаємо. Лампи повинні мигнути (на платі зазвичай є ще конденсатори живлення). Подаємо на вхід сигнал від генератора (регулятор посилення – максимум). Лампи (обидві!) спалахнули. Значить, підсилювач щось посилює, (хоча хрипить, фоніт тощо) і подальший ремонт полягає у пошуку елемента, що виводить його з режиму. Про це – нижче.

Для подальшої перевірки особисто я не використовую штатний блок живлення підсилювача, а застосовую 2-полярний стабілізований БП з обмеженням струму на рівні 0,5 А. Якщо такого немає – можна використовувати і БП підсилювача, підключений, як було зазначено, через лампи розжарювання. Тільки потрібно ретельно ізолювати їх цоколі, щоб випадково не викликати КЗ і бути обережним, щоб не розбити колби. Але зовнішній БП – краще. Заодно видно і споживаний струм. Грамотно спроектований УМЗЧ допускає коливання напруги живлення в досить великих межах. Адже нам не потрібні при ремонті його супер-пупер параметри, досить просто працездатності.

Отже, з БП все гаразд. Переходимо до плати підсилювача (рис. 4). Насамперед треба локалізувати каскад(и) з пробитим(і)/оборваним(і) компонентом(ами). Для цього кончебажаномати осцилограф. Без нього ефективність ремонту знижується в рази. Хоча і з тестером можна також багато чого зробити. Майже всі виміри виробляються без навантаження(На холостому ходу). Припустимо, що на виході у нас «перекіс» вихідної напруги від кількох вольт до повної напруги живлення.

Для початку відключаємо вузол захисту, для чого випоюємо з плати праві висновки діодів VD 6 та VD 7 (у мене в практиці було тривипадку, коли причиною непрацездатності був вихід із ладу саме цього вузла). Дивимося напруга на виході. Якщо нормалізувалося (можливо залишковий перекіс у кілька мілівольт – це норма), продзвонюємо VD 6, VD 7 та VT 10, VT 11. Можуть бути обриви та пробої пасивних елементів. Знайшли пробитий елемент – міняємо та відновлюємо підключення діодів. На виході нуль? Вихідний сигнал (при подачі на вхід сигналу від генератора) є? Ремонт закінчено.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Мал. 4.

Нічого із сигналом на виході не змінилося? Залишаємо діоди відключеними та йдемо далі.

Випоїємо з плати правий висновок резистора ООС ( R 12 разом із правим висновком C 6), а також ліві висновки R 23 та R 24, які з'єднуємо дротяною перемичкою (показана на рис. 4 червоним) і через додатковий резистор (без нумерації, 10 кОм) з'єднуємо із загальним проводом. Перемикаємо дротяною перемичкою (червоний колір) колектори VT 8 та VT 7, виключаючи конденсатор С8 та вузол термостабілізації струму спокою. У результаті підсилювач роз'єднується на два самостійні вузли ( вхідний каскадз підсилювачем напруги та каскад вихідних повторювачів), які повинні працювати самостійно.

Дивимося, що маємо на виході. Перекіс напруги залишився? Отже, пробитий транзистор «перекошеного» плеча. Випаюємо, дзвонимо, замінюємо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори). Найчастіший варіант дефекту, однак повинен зауважити, що дуже часто він є наслідкомвиходу з ладу якогось елемента попередніх каскадах (включаючи вузол захисту!). Тому наступні пункти бажано виконати.

Перекосу немає? Отже, вихідний каскад імовірно цілий. Про всяк випадок подаємо сигнал від генератора амплітудою 3 ... 5 В точку «Б» (з'єднання резисторів R 23 та R 24). На виході має бути синусоїда з добре вираженою «сходинкою», верхня та нижня напівхвилі якої симетричні. Якщо вони не симетричні – значить, «підгорів» (втратив параметри) якийсь із транзисторів плеча, де він нижчий. Випаюємо, дзвонимо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори).

Сигналу на виході взагалі немає? Отже, вилетіли силові транзистори обох плечей «наскрізь». Сумно, але доведеться випоювати все і продзвонювати з наступною заміною.

Не виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо…

Чи досягли симетричного повторення на виході (зі сходинкою) вхідного сигналу? Вихідний каскад відремонтовано. Тепер потрібно перевірити працездатність вузла термостабілізації струму спокою (транзистор VT 9). Іноді спостерігається порушення контакту двигуна змінного резистора R 22 із резистивною доріжкою. Якщо він включений в емітерному ланцюзі, як показано на наведеній схемі, нічого страшного з вихідним каскадом при цьому не може статися, т.к. у точці підключення бази VT 9 до дільника R 20- R 22 R 21 напруга просто підвищується, він відкривається більше і, відповідно, знижується падіння напруги між його колектором і емітером. У вихідному сигналі простою з'явиться яскраво виражена сходинка.

Однак (дуже навіть нерідко), підстроювальний резистор ставиться між колектором та базою VT9. Вкрай «дурний захищений» варіант! Тоді при втраті контакту двигуна з резистивною доріжкою напруга на базі VT9 знижується, він закривається і, відповідно, підвищується падіння напруги між колектором і емітером, що веде до різкого зростання струму спокою вихідних транзисторів, їх перегріву і, природно, теплового пробою. Ще більш безглуздий варіант виконання цього каскаду - якщо база VT9 з'єднана тільки з двигуном змінного резистора. Тоді при втраті контакту на ній може бути все що завгодно з відповідними наслідками для вихідних каскадів.

Якщо є можливість, варто переставити R 22 в базо-емітерний ланцюг. Правда, при цьому регулювання струму спокою стане виражено нелінійним від кута повороту двигуна, але IMHO це не така вже й велика плата за надійність. Можна просто замінити транзистор VT 9 на інший, зі зворотним типом провідності, якщо дозволяє розведення доріжок на платі. На роботу вузла термостабілізації це вплине, т.к. він являється двополюсникомі залежить від типу провідності транзистора.

Перевірка цього каскаду ускладнюється тим, що зазвичай з'єднання з колекторами VT 8 та VT 7 зроблено друкованими провідниками. Прийде піднімати ніжки резисторів і робити з'єднання проводочками (на рис. 4 показані розриви провідників). Між шинами позитивної та негативної напруги живлення і, відповідно, колектором та емітером VT 9 включаються резистори приблизно по 10 кОм (без нумерації, показані червоним) і вимірюється падіння напруги на транзисторі VT 9 при обертанні двигуна підстроювального резистора R 22. Залежно від кількості каскадів повторювачів воно повинно змінюватися в межах приблизно 3…5 (для «трійок, як на схемі) або 2,5… 3,5 (для «двійок»).

Ось і дісталися ми найцікавішого, але й найскладнішого – дифкаскаду з підсилювачем напруги. Вони працюють лише спільно і поділити їх на окремі вузли принципово неможливо.

Перемикаємо праве виведення резистора ООС R 12 з колекторами VT 8 та VT 7 (точка « А», Що є тепер його «виходом»). Отримуємо «урізаний» (без вихідних каскадів) малопотужний ОУ, цілком працездатний на холостому ході (без навантаження). Подаємо на вхід сигнал амплітудою від 0,01 до 1 і дивимося, що буде в точці А. Якщо спостерігаємо посилений сигнал симетричної щодо землі форми, без спотворень, це каскад цілий.

Сигнал різко знижений за амплітудою (мало посилення) – насамперед перевірити ємність конденсатора(ів) С3(С4, тому що виробники для економії дуже часто ставлять лише один полярний конденсатор на напругу 50 В і більше, розраховуючи, що у зворотній полярності він все одно працюватиме, що не є гут). При його підсиханні або пробої різко знижується коефіцієнт посилення. Якщо немає вимірювача ємності – перевіряємо просто шляхом заміни на свідомо справний.

Сигнал перекошений - в першу чергу перевірити ємність конденсаторів С5 і С9, що шунтують шини живлення передусиллю частини після резисторів R17 і R19 (якщо ці RC-фільтри взагалі є, тому що нерідко вони не ставляться).

На схемі наведено два поширені варіанти симетрування нульового рівня: резистором R 6 або R 7 (можуть бути, звичайно ж, та інші), при порушенні контакту движка яких теж може бути перекіс вихідної напруги. Перевірити обертанням двигуна (хоча, якщо контакт порушений «капітально», це може і не дати результату). Тоді спробувати перемкнути пінцетом їх останні висновки з виведенням двигуна.

Сигнал взагалі відсутній - дивимося, а чи є він взагалі на вході (обрив R3 або С1, К.З. R1, R2, С2 і т.п.). Тільки спочатку необхідно випаяти основу VT2, т.к. на ній сигнал буде дуже маленьким і дивитися правому виведенні резистора R3. Звичайно, вхідні ланцюги можуть сильно відрізнятися від наведених на малюнку - включати "8-й інструмент". Допомагає.

Звичайно, описати всі можливі причинно-наслідкові варіанти дефектів мало реально. Тому далі просто викладу, як перевіряти вузли та компоненти даного каскаду.

Стабілізатори струму VT 3 та VT 7. Вони можливі пробої чи обриви. З плати випоюються колектори і вимірюється струм між ними та землею. Звичайно, спочатку необхідно розрахувати за напругою на їх базах і номіналам емітерних резисторів, яким він має бути. ( N. B .! У моїй практиці був випадок самозбудження підсилювача через надмірно великий номінал резистора R 10, поставленого виробником. Допомогла підстроювання його номіналу на підсилювачі, що повністю працює – без зазначеного вище поділу на каскади).

Аналогічно можна перевірити і транзистор VT 8: якщо перемкнути колектор-емітер транзистора VT 6, він також тупо перетворюється на генератор струму.

Транзистори дифкаскаду VT 2 V 5 T та струмового дзеркала VT 1 VT 4, а також VT 6 перевіряються їх продзвінком після відпаювання. Краще виміряти коефіцієнт посилення (якщо тестер – з такою функцією). Бажано підібрати з однаковими коефіцієнтами посилення.

Кілька слів «не для протоколу». Чомусь у переважній більшості випадків у кожний наступний каскад ставлять транзистори все більшої та більшої потужності. У цій залежності є один виняток: на транзисторах каскаду посилення напруги ( VT 8 та VT 7) розсіюється у 3…4 рази більша потужність , ніж на передрайверних VT 12 та VT 23 (!!!). Тому, якщо є така можливість, їх варто відразу замінити на транзистори середньої потужності. Непоганим варіантом буде КТ940/КТ9115 чи аналогічні імпортні.

Досить нерідкими дефектами в моїй практиці були непропаї («холодне» паяння до доріжок/«п'ятачок» або погане облуджування висновків перед паянням) ніжок компонентів та обломи висновків транзисторів (особливо в пластмасовому корпусі) безпосередньо біля корпусу, які дуже важко було побачити візуально. Похитати транзистори, уважно спостерігаючи за їхніми висновками. У крайньому випадку - випаяти і впаяти наново.

Якщо перевірили всі активні компоненти, а дефект зберігається – потрібно (знову ж таки, з тяжким зітханням), випаяти з плати хоч по одній ніжці та перевірити тестером номінали пасивних компонентів. Непоодинокі випадки обривів постійних резисторів без будь-яких зовнішніх проявів. Неелектролітичні конденсатори, як правило, не пробиваються/обриваються, але всяке буває.

Знову ж таки, з досвіду ремонту: якщо на платі видно потемнілі/обуглені резистори, причому симетрично в обох плечах, варто перерахувати потужність, що виділяється на ньому. У житомирському підсилювачі Dominator виробник поставив в одному з каскадів резистори по 0,25 Вт, які регулярно горіли (до мене було 3 ремонти). Коли я прорахував їхню необхідну потужність – мало не впав зі стільця: виявилося, що на них має розсіюватися по 3 (три!) Ватта.

Зрештою, все запрацювало… Відновлюємо всі «порушені» з'єднання. Порада начебто і банальніша, але скільки разів забувається!!! Відновлюємо у зворотній послідовності та після кожного з'єднання перевіряємо підсилювач на працездатність. Нерідко покаскадна перевірка начебто показала, що все справно, а після відновлення з'єднань дефект знову «виповзав». Останніми підпаюємо діоди каскаду струмового захисту.

Виставляємо струм спокою. Між БП та платою підсилювача включаємо (якщо вони були відключені раніше) «гірлянду» ламп розжарювання на відповідну сумарну напругу. Підключаємо до виходу УМЗЧ еквівалент навантаження (резистор на 4 або 8 Ом). Двигун підстроювального резистора R 22 встановлюємо в нижнє за схемою положення і на вхід подаємо сигнал від генератора частотою 10...20 кГц (!!!) такої амплітуди, щоб на виході вив сигнал не більше 0,5...1 В. При таких рівнях і частоті сигналу добре помітна сходинка», яку важко помітити на великому сигналі та малій частоті. Обертанням двигуна R22 домагаємося її усунення. При цьому нитки розжарювання ламп повинні трохи світитися. Можна проконтролювати струм і амперметром, увімкнувши його паралельно до кожної гірлянди ламп. Не варто дивуватися, якщо він буде помітно (але не більше, ніж в 1,5 ... 2 рази в більшу сторону) відрізнятися від того, що зазначено в рекомендаціях з налаштування - адже нам важливо не «дотримання рекомендацій», а якість звучання! Як правило, у «рекомендаціях» струм спокою значно завищується, для гарантованого досягнення запланованих параметрів («за гіршим»). Перемикаємо «гірлянди» перемичкою, підвищуємо рівень вихідного сигналу рівня 0,7 від максимального (коли починається амплітудне обмеження вихідного сигналу) і даємо підсилювачу прогрітися 20…30 хвилин. Цей режим є найважчим для транзисторів вихідного каскаду – ними при цьому розсіюється максимальна потужність. Якщо "сходинка" не з'явилася (при малому рівні сигналу), а струм спокою зріс не більше, ніж у 2 рази, налаштування вважаємо закінченим, інакше прибираємо "сходинку" знову (як було зазначено вище).

Прибираємо всі тимчасові з'єднання (не забувати!!!), збираємо остаточно підсилювач, закриваємо корпус і наливаємо чарку, яку з почуттям глибокого задоволення виконаною роботою, випиваємо. А то не працюватиме!

Звичайно ж, у рамках цієї статті не описано нюансів ремонту підсилювачів з «екзотичними» каскадами, з ОУ на вході, з вихідними транзисторами, включеними з ОЕ, з «двоповерховими» вихідними каскадами та багато іншого…

Falconist

Перед регулюванням УНЧ слід доторкнутися пінцетом до незаземленого гнізда для підключення звукознімача або безпосередньо до сітки керування першої лампи підсилювача. Якщо підсилювач працює, то в гучномовці з'явиться сильне гудіння. Регулятор гучності при цьому повинен знаходитись у положенні, що відповідає максимальної гучності.

Також необхідно правильно з'єднати прилади. Насамперед з'єднують між собою всі клеми, що підлягають заземленню. Клеми приладів, що знаходяться з боку входу, з'єднуються з клемою Земля підсилювача, а відповідні клеми приладів виходу підключаються до клеми Земля виходу підсилювача. Потім клеми Земля входу та виходу підсилювача з'єднують перемичкою. Підключення звукового генератора до входу підсилювача здійснюється екранованим дротом, екран надійно заземлюється.

Потім приймач включають на відтворення грамзапису, а регулятор гучності встановлюють положення максимального посилення. Якщо в приймачі є регулятор тембру, то перевірку проводять за різних положень цього регулятора. За будь-якого положення регуляторів тембру та максимальної гучності підсилювач не повинен збуджуватися. Порушення виявляється при появі в гучномовці переривчастого звуку або свистів різного тону, а також показання вимірювальної апаратури.

Крім самозбудження, у підсилювачі може з'явитися фон змінного струму. Наявність фону перевіряється також за відсутності сигналу на вході підсилювача.

Потім розпочинають перевірку роботи підсилювача за наявності сигналу на вході. Як приклад, розглянемо порядок перевірки УНЧ промислового приймача Сіріус-309.

Вихідний шланг звукового генератора типу ГЗ-33 або аналогічний прилад приєднують до колодки для підключення магнітофона. Вимірювач виходу типу ВЗ-2А приєднують паралельно до вторинної обмотки вихідного трансформатора. Радіолу включають відтворення грамзапису. Регулятор гучності та регулятор тембру повинні знаходитись у положенні максимального посилення та найбільшої ширини смуги пропускання. На генераторі встановлюють сигнал із частотою 1000 Гц і такий рівень вихідної напруги, при якому напруга на вимірі виходу ВЗ-2А буде 0,8В, що відповідає номінальній вихідній потужності. Величина вихідної напруги звукового генератора є чутливістю УНЧ і має бути для цієї радіоли не гірше 80 мВ. Для приймачів інших марок при вихідній напрузі звукового генератора 0,2...0,25В підсилювач повинен віддавати навантаження потужність, близьку до номінальної.

Після цього перевіряють частотну характеристику підсилювача та дію регулятора тембру та гучності. На вхід УНЧ подають від генератора сигнал, що дорівнює 0,25В із частотою 1000 Гц. Регулятор тембру встановлюють у положення, що відповідає завалу найвищих звукових частот. Регулятором гучності на вимірнику виходу встановлюють напругу, що дорівнює 0,8 В. Потім, не змінюючи напруги, на звуковому генераторі встановлюють частоту, що дорівнює 5000 Гц. При цьому вихідна напруга на вимірнику виходу має зменшитись до 0,4 В.

Щоб перевірити дію регулятора гучності, необхідно на вхід радіоли подати від генератора типу Г4-102 напруга, модульована по амплітуді напругою 1000 Гц з глибиною модуляції 30%, при якому вимірювач виходу покаже напругу 2,5 В. Регулятор гучності при цьому повинен знаходитися максимальної гучності. Потім регулятор гучності встановлюють положення мінімальної гучності і помічають показання вимірювача виходу. Відношення напруги (на виході приймача), що відповідає номінальній вихідній потужності, до напруги, що відповідає положенню мінімальної гучності регулятора гучності (у децибелах), має бути не менше 40 дБ.

Перевіряючи частотну характеристику та дії регуляторів тембру та гучності, необхідно стежити за тим, щоб напруга на виході звукового генератора відповідала 250 мВ. Межі вимірювань вихідної напруги при перевірці частотної характеристики та регулювання тембру та гучності в приймачах інших марок повинні бути зазначені в інструкції з ремонту у вигляді таблиці.

Вище було розглянуто методику перевірки УНЧ з однортактним вихідним каскадом, У високоякісних УНЧ приймачів першого та вищого класів і транзисторних приймачів кінцеві каскади збираються за двотактними схемами.

Налаштування двотактних вихідних каскадів починають із фазоінверсного каскаду. При регулюванні цього каскаду встановлюють однакові величини вихідної напруги, зрушені фазою на 180°. Для цього підбирають величини опорів резисторів у ланцюгах колектора та емітера. Транзистори, які застосовуються у двотактній схемі підсилювача потужності, повинні мати однакові параметри. Добре, якщо транзистори струми колекторів і коефіцієнт посилення струму відрізняються лише на ±10 %. Якщо транзистори не ідентичні за параметрами, доводиться регулювати напругу усунення з допомогою резисторів, включених у базових ланцюгах. Умовою нормальної роботи двотактного кінцевого каскаду є симетрія його плечей. постійному струму, і по змінному.

Якщо потрібно перевірити полярність підключення ланцюга зворотнього зв'язку, на вхід УНЧ від звукового генератора подають сигнал частотою 1000 Гц такої величини, при якій вихідна напруга була б приблизно вдвічі менша за номінальну. Потім замикають коротко резистор, з якого знімається напруга зворотного зв'язку, і спостерігають за показаннями вимірювача вихідної напруги. Якщо при цьому показання вимірника виходу збільшуються, то значить полярність зворотного зв'язку негативна (правильна), а якщо зменшуються – позитивна. Для зміни полярності необхідно поміняти місцями кінці вторинної обмотки вихідного трансформатора.

Завершальний етап регулювання підсилювача – перевірка всіх його якісних показників: а) вимірювання вихідної потужності; б) зняття частотної характеристики; в) вимір коефіцієнта гармонійних спотворень; г) перевірка рівня тла.

Інші статті присвячені будівництву цього УНЧ.

Складання.

Прямо під час монтажу я виготовив джгут або з'єднувальний кабель. Називайте як завгодно.

Так як верхню та нижню кришку не можна протягнути через трубу, то довжину кабелю довелося зробити надмірною. Це повинно дозволити легко діставатися будь-якого елемента схеми без необхідності відпоювати будь-які кінці.

Джгут обв'язав суворою навоченою ниткою. Якщо такої неті немає, то можна виготовити її із звичайної, просто простягнувши нитку через свічку.

Світлодіодний індикатор увімкнення приклеїв термоклеєм.

Між мікросхемами та радіатором кінцевого підсилювача проклав прокладку з одного шару медичного бинта, рясно змащеного термопастою КПТ-8. Товщина бинта в стислому стані близько 0,1мм. Такого зазору цілком достатньо навіть для напруги 100 Вольт.

Так як вся конструкція збирається за допомогою однієї єдиної шпильки, то для того, щоб труба добре зафіксувалася в заглушках, я одягнув на виступ кожної заглушки по гумовому кільцю (кільця відзначені стрілками).

Остаточне складання трансформатора.

Я склеїв половинки магнітопроводу епоксидною смолою і остаточно зібрав трансформатор тільки після того, як УНЧ був зібраний і перевірений.

Якщо не склеювати половинки магнітопроводу, то трансформатор, швидше за все, гудітиме. Він може гудіти тихіше чи голосніше, але чути буде.

Якщо ж доведеться розбивати місце склеювання, наприклад, щоб подовжити або вкоротити обмотку, то від удару можуть відшаруватися деякі пластини броньового сердечника. Якщо це станеться, то повністю позбавитися гудіння буде дуже складно. Тому склеювання краще робити в самому кінці.

На закінчення складання трансформатора, можна намотати поверх котушки шар електрокартону або паперу завтовшки 0,1мм. На папір корисно нанести дані про обмотки. Якщо поверх паперу намотати ще й шар скло-або лако-тканини, то трансформатор взагалі набуде промислового вигляду.

Налагодження.

Під час пусконалагоджувальних робіт довелося виправити лише одну помилку. Ця помилка виявилася у вигляді невеликого фону в гучномовцях і викликана була неправильним розведенням землі на платі блоку живлення.

Фон з'явився через те, що мізерна напруга пульсацій проникла на вхід стабілізатора напруги, а звідти до попереднього підсилювача.

На початковому варіанті друкованої плати висновки вторинних обмоток трансформатора, що йдуть до корпусу, були з'єднані разом, що не правильно, так як всі землі живлення повинні з'єднуватися в одній точці, а не двох.

Початковий варіант друкованої плати.

А це вже доопрацьований варіант. При доопрацюванні довелося розрізати одну доріжку поз.1 і додати один контакт поз.2 для підключення обмотки трансформатора, що живить стабілізатор напруги.

Крім цього, в УНЧ сплив ще один дефект, який поки що усунути не вдалося. Це клацання при включенні та вимкненні УНЧ. Джерелом клацань є блок регулювання гучності та тембру.

На зображенні епюра знята на виході блоку регулювань тембру. Сам запуск та вимкнення мікросхеми відбувається дуже плавно. І напруга, і гучність звуку збільшуються протягом кількох секунд. Але, на кривій спаду та наростання напруги є невелика сходинка, схоже, викликана якимись перехідними процесами у мікросхемі. Цей перепад потрапляє на вхід кінцівок і викликає клацання.

Я поки що сумніваюся, що Philips розробив настільки криву мікросхему і грішу на конкретного виробника NXP Semiconductors або партію мікросхем. Спочатку спробую пошукати аналогічну мікросхему іншого виробника на нашому радіоринку.

Як я вже писав, підсилювач, що живиться від двополярного джерела, не створює клацань при включенні та вимкненні.

Городити ж схему відключення гучномовців для підсилювача, який цього не потребує, не хотілося б.

Отже, якщо хтось збирається використовувати TDA1524A, то маємо звернути увагу на цю обставину.

В іншому, складання пройшло без будь-яких ускладнень.

Готовий підсилювач.

На картинках зображено готовий підсилювач.

Щілина охолодження між верхньою кришкою та радіатором.
Індикатор увімкнення.
Вимикач мережі.
Гучність.
Стереобаланс.
Тембр ВЧ.
Тембр НЧ.
Гніздо для підключення телефонів.
Вимикач динаміків.

Утримувач запобіжника.
Гніздо кабелю.
Вихід правого каналу.
Лінійний вхід.
Вихід лівого каналу.

Радіатор.
Єдина гайка, яку потрібно відкрутити, щоб розібрати УНЧ.

Отвори охолодження.
Ніжки (пробки від якихось аптечних бульбашок).

Вимірювання.

Температура довкілля – 20ºС.

Напруга мережі – 220В.

Синусоїдальний сигнал - апаратний генератор НЧ.

Музичний сигнал - Carlos Santana "Jingo: The Santana Collection".

Осцилограма, знята на навантаженні УНЧ, при підключенні до входу генератора НЧ.

Ефективна потужність, обмежена пульсаціями напруги живлення – 2х9 Ватт.

Осцилограма, знята на навантаженні, при підключенні до входу музичного сигналу.

Пікова музична потужність - 2х18 Ватт.

Температура радіатора при тривалій роботіна максимальній потужності, на частоті 1кГц, в режимі обмеження харчування – 75ºС

Температура радіатора при тривалому відтворенні музики на максимальній гучності, обмеженій пульсаціями напруги живлення – 65ºС.

Дрібні деталі.

Корпус підсилювача виявився досить стійким. Стійкість забезпечується вагою силового трансформатора та високим коефіцієнтом тертя гумових ніжок. При перемиканні тумблерів корпус не відривається від землі, хоча і злегка змінює положення за рахунок еластичності ніжок.

Як правильно налаштувати автомобільний підсилювач? Розповім про налаштування автомобільного підсилювача поетапно. Принцип налаштування підсилювача.
Налаштовуємо мідбас.
Необхідно звернути увагу, що твітери потрібно буде відключити, і якщо встановлений сабвуфер, то його теж, або з головного пристрою, або вручну. Мідбаси зверху не підрізаємо фільтрами.
Наш тракт розбиваємо на дві частини:
1. Головний устрій;
2. Підсилювач.
Кожна з цих частин тракту вносить у сигнал свої спотворення, зокрема і спотворення обмеження сигналу (). Тому для кінцевого точного налаштування узгодження головного пристрою і підсилювача цей процес слід починати з визначення їх можливостей. Ми не орієнтуватимемося на абстрактні поняття про становище максимуму..., або стільки то відсотків від максимально допустимого...
Налаштування здійснюється за допомогою треку 315 Гц.
Нам буде потрібно настроювальний (тестовий) диск Denon Audio Technical CD.
Завантажити диск можемо тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2258371
Нам потрібні такі треки:
46. 40Hz Sine Wave (0 dB L+R) (0:30)
48. 315Hz Sine Wave (0 dB L+R) (0:30)
50. 3149Hz Sine Wave (0 dB L+R) (0:30) - купольні твітери
51. 6301Hz Sine Wave (0 dB L+R) (0:30) - рупорні твітери
Зеленим для САБВУФЕРУ
Червоним для МЗС
Синім для ТВІТЕРА
Для запису диска, завантажуємо з Інтернету програму .
Ви можете створити необхідні синуси за допомогою програми SoundForgeAudioStudio, але при цьому обов'язково потрібно звернути увагу, щоб їх рівень був НУЛЬ дБ.
Звертаю Вашу увагу, що тривалий час динаміки на тестовому синусі не прослуховувати!!!
Регулятор Gain (Level) на підсилювачі встановлюємо проти годинникової стрілки мінімум. Цим ми запобігаємо можливості внести їм спотворення щодо обмеження сигналу.
Усі додаткові (виставлені нами) налаштування на ГУ відключаємо!
-Ставимо трек із частотою 315 Гц (по диску доріжка №48) і регулюючи ручкою гучності визначається рівень посилення сигналу, коли ступінчасто з'явиться тон у районі 1 кГц (1000 Гц). Це буде той рівень, вище якого крутити ручку просто немає сенсу, тому що далі вже просто йдуть одні спотворення. Орієнтуватися все ж таки потрібно не на цей рівень (вже чутні спотворення), а на крок або два нижче, регулятора гучності, залежно від сітки кроку регулювання рівня на головному пристрої.
Якщо в процесі визначення максимально можливого чистого рівня сигналу з ГУ десь з'являтимуться частково підтональні зміни тону частоти 315 Гц, то це привід задуматися про якість ГУ.
Всі! З максимально можливим чистим (з мінімум спотворень) рівнем посилення головного пристрою розібралися і можна буде переходити до узгодження виявленого максимального рівня вихідного сигналу головного пристрою (ГУ) з рівнем посилення, яке може забезпечити підсилювач.
- Ставимо також трек із частотою 315 Гц, і ручку рівня гучності ГУ встановлюємо в положення, яке вже з'ясовано на першому етапі налаштування, і змінюючи положення регулятора GAIN (Level) підсилювача знаходимо той рівень максимально можливого (чистого) посилення сигналу підсилювачем, без спотворень який здатний видати даний підсилювач. Орієнтуємося знову за появою чутного переходу на частоту 1 кГц (1000 Гц).
Нагадую! Довго не використовувати синусоїдальні сигнали, щоб уникнути механічного пошкодження динаміка!
Ось тепер Головний пристрій та Підсилювач узгоджені між собою. !!!
А відбувалося таке.
Ось приклад графіка залежності спотворень від потужності. Бачимо, що до 100 ват спотворення були в межах 0.01%, а після 100 ват різкий стрибок вгору. Це ми й чуємо на представлених відео.
Наступне, налаштовуємо гучність головного пристрою на максимальне значення гучності без спотворень вже в узгодженому тракті.
Налаштовуємо твітер.
Твітери, здебільшого, голосніші за мідбаси. Точніше навіть не так. У зв'язку з особливостями їх встановлення та напрямки вони голосніші. Тому ми підганяємо за рівнем гучності під мідбаси.
Можна також за синусоїдальним треком 3149 Гц (по диску доріжка №50) для купольних твітерів і по треку 6301Hz (по диску доріжка №51) для рупорних твітерів. І за вище описаною методикою весь процес повторюємо. Але без повного розуміння процесу (що ми робимо) можливий вихід твітерів з робочого стану! Так як максимальні спотворення сигналу, як правило, припадають на їх діапазон.
Для налаштування купольних твітерів ставимо фільтр другого порядку в районі 2,5 - 3 кГц, а для рупорних твітерів ставимо фільтр другого порядку в районі 5-6 кГц. Щоб уникнути пошкодження твітерів.
Налаштовуємо сабвуфер.
Беремо синусоїдальний трек 40 Гц (по диску доріжка №46) та за описаною вище методикою для мідбасів узгодимо сабовий підсилювач з головним пристроєм.
За наявності додаткового обладнання можна узгоджувати і без звуку.
Приклад такого настроювання:
Спотворення синуса 1 кГц 0,03% посилання для прослуховування
http://music.privet.ru/user/eterskov/file/310328286?backurl=http://music.privet.ru/user/eterskov/album/310327806

Наявність контакту там, де його не повинно бути;
Відсутність контакту там, де він має бути,

Перелік обладнання та інструментів, необхідних (або, принаймні, вкрай бажаних) при ремонті:

Викрутки, бокорізи, пасатижі, скальпель (ніж), пінцет, лупа – тобто мінімальний обов'язковий набір звичайного монтажного інструменту.
Тестер (мультиметр).
Осцилограф.
Набір ламп розжарювання на різні напруги – від 220 до 12 В (по 2 шт.).
Низькочастотний генератор синусоїдальної напруги (краще бажано).
Двополярний регульований джерело живлення на 15…25(35) з обмеженням вихідного струму (дуже бажано).
Вимірник ємності та еквівалентного послідовного опору (ESR) конденсаторів (дуже бажано).
І, нарешті, найголовніший інструмент – голова на плечах (обов'язково!).

Розглянемо даний алгоритм з прикладу ремонту гіпотетичного транзисторного УМЗЧ з біполярними транзисторами у вихідних каскадах (рис.1), дуже примітивного, а й дуже складного. Така схема є найпоширенішою «класикою жанру». Функціонально він складається з наступних блоків та вузлів:

двополярне джерело живлення (не показаний);
вхідний диференціальний каскад на транзисторахVT 2, VT5 з струмовим дзеркалом на транзисторахVT 1 і VT4 в їх колекторних навантаженнях і стабілізатором їх емітерного струмуVT 3;
підсилювач напруги наVT 6 та VT8 у каскодному включенні, з навантаженням у вигляді генератора струмуVT 7;
вузол термостабілізації струму спокою на транзисторіVT 9;
вузол захисту вихідних транзисторів від перевантаження струмом на транзисторахVT 10 і VT 11;
підсилювач струму на комплементарних трійках транзисторів, включених за схемою Дарлінгтона у кожному плечі (VT 12 VT 14 VT 16 і VT 13 VT 15 VT 17).

Першим пунктом будь-якого ремонту є зовнішній огляд сабжа та його обнюхування (!). Вже одне це іноді дозволяє хоча б припустити сутність дефекту. Якщо пахне паленим – значить щось явно горіло.
Перевірка наявності напруги на вході: тупо перегорів мережевий запобіжник, розбовталося кріплення проводів мережевого шнура у вилці, обрив у мережевому шнурі і т.п. Етап – найбанальніший за своєю сутністю, але на якому ремонт закінчується приблизно у 10% випадків.
Шукаємо схему на підсилювач. В інструкції, в Інтернеті, у знайомих, друзів тощо. На жаль, все частіше і частіше останнім часом – безуспішно. Не знайшли – тяжко зітхаємо, посипаємо голову попелом і беремося за вимальовування схеми плати. Можна цей етап пропустити. Якщо не важливий результат. Але краще не пропускати. Моторно, довго, гидко, але - "Треба, Федю, треба ..." ((С) "Операція "И" ...).
Розкриваємо сабж і робимо зовнішній огляд його «потрухів». Застосовуємо лупу, якщо потрібно. Можна побачити зруйновані корпуси п/п приладів, потемнілі, обвалені або зруйновані резистори, здуті електролітичні конденсатори або потіки електроліту з них, обірвані провідники, доріжки друкованої плати тощо. Якщо таке знайдено – це ще не привід для радості: зруйновані деталі можуть бути наслідком виходу з ладу якоїсь «блошки», яка візуально ціла.
Перевіряємо блок живлення.Відпаюємо дроти, що йдуть від БП до схеми (або від'єднуємо роз'єм, якщо він є). Виймаємо мережевий запобіжник і доконтактам його тримача підпаюємо лампу на 220 В (60 ... 100 Вт). Вона обмежить струм первинної обмотки трансформатора, як і струми у вторинних обмотках.

Лампа горить постійно в неповне напруження - швидше за все, дефект у вторинних обмотках або підключених до них ланцюгах. Відпаюємо по одному дроту, що йде від вторинних обмоток до випрямляча(м). Чи не переплутати, Кулібін! Щоб потім не було болісно від неправильного підпаювання назад (промаркувати, наприклад, за допомогою шматочків липкої малярної стрічки). Лампа згасла – отже, з трансформатором усе гаразд. Горить – знову важко зітхаємо і шукаємо йому заміну, або перемотуємо.

6. Визначилися, що трансформатор гаразд, а дефект у випрямлячах чи конденсаторах фільтра. Продзвонюємо діоди (бажано відпаяти під одному дроту, що йде до їх висновків, або випаяти, якщо це інтегральний міст) тестером в режимі омметра на мінімальній межі. Цифрові тестери в цьому режимі часто брешуть, тому бажано використовувати стрілочний прилад. Особисто я давно користуюся дзвінком-«пищалкою» (рис. 2, 3). Діоди (міст) пробиті чи обірвані – міняємо. Цілі – «дзвонимо» конденсатори фільтра. Перед виміром їх треба розрядити (!!!) через 2-ватний резистор опором близько 100 Ом. Інакше можна спалити тестер. Якщо конденсатор цілий - при замиканні стрілка спочатку відхиляється до максимуму, а потім досить повільно (у міру заряду конденсатора) повзе ліворуч. Змінюємо підключення щупів. Стрілка спочатку зашкалює вправо (на конденсаторі залишився заряд від попереднього виміру), а потім знову повзе вліво. Якщо є вимірювач ємності та ESR, то дуже бажано використовувати його. Пробиті чи обірвані конденсатори міняємо.

7. Випрямлячі та конденсатори цілі, але на виході блока живлення стоїть стабілізатор напруги? Не біда. Між виходом випрямляча(ів) і входом(ами) стабілізатора(ів) включаємо лампу(и) (ланцюжок(и) ламп) на сумарну напругу близьку до вказаного на корпусі конденсатора фільтра. Лампа спалахнула - дефект у стабілізаторі (якщо він інтегральний), або в ланцюзі формування опорної напруги (якщо він на дискретних елементах), або пробитий конденсатор на його виході. Пробитий регулюючий транзистор визначається продзвонюванням його висновків (випаяти!).

8. З блоком живлення все гаразд (напруги на його виході симетричні та номінальні)? Переходимо до найголовнішого – власне підсилювача. Підбираємо лампу (або ланцюжка ламп) на сумарну напругу, не нижчу за номінальну з виходу БП і через неї (їх) підключаємо плату підсилювача. Причому бажано до кожного з каналів окремо. Вмикаємо. Зайнялися обидві лампи – пробиті обидва плечі вихідних каскадів. Тільки одна – одне із плечей. Хоча й не факт.

9. Лампи не горять або горить лише одна з них. Отже, вихідні каскади, скоріш за все, цілі. До виходу підключаємо резистор на 10...20 Ом. Вмикаємо. Лампи повинні мигнути (на платі зазвичай є ще конденсатори живлення). Подаємо на вхід сигнал від генератора (регулятор посилення – максимум). Лампи (обидві!) спалахнули. Значить, підсилювач щось посилює, (хоча хрипить, фоніт тощо) і подальший ремонт полягає у пошуку елемента, що виводить його з режиму. Про це – нижче.

10. Для подальшої перевірки особисто я не використовую штатний блок живлення підсилювача, а застосовую 2-полярний стабілізований БП з обмеженням струму на рівні 0,5 А. Якщо такого немає – можна використовувати і БП підсилювача, підключений, як було зазначено, через лампи розжарювання. Тільки потрібно ретельно ізолювати їх цоколі, щоб випадково не викликати КЗ і бути обережним, щоб не розбити колби. Але зовнішній БП – краще. Заодно видно і споживаний струм. Грамотно спроектований УМЗЧ допускає коливання напруги живлення в досить великих межах. Адже нам не потрібні при ремонті його супер-пупер параметри, досить просто працездатності.

11. Отже, з БП все гаразд. Переходимо до плати підсилювача (рис. 4). Насамперед треба локалізувати каскад(и) з пробитим(і)/оборваним(і) компонентом(ами). Для цьогокончебажаномати осцилограф. Без нього ефективність ремонту знижується в рази. Хоча і з тестером можна також багато чого зробити. Майже всі виміри виробляютьсябез навантаження(На холостому ходу). Припустимо, що на виході у нас «перекіс» вихідної напруги від кількох вольт до повної напруги живлення.

12. Для початку відключаємо вузол захисту, для чого випоюємо з плати праві висновки діодівVD 6 та VD7 (у мене в практиці булотривипадку, коли причиною непрацездатності був вихід із ладу саме цього вузла). Дивимося напруга на виході. Якщо нормалізувалося (можливо залишковий перекіс у кілька мілівольт – це норма), продзвонюємоVD 6, VD 7 та VT 10, VT11. Можуть бути обриви та пробоїпасивні елементи. Знайшли пробитий елемент – міняємо та відновлюємо підключення діодів. На виході нуль? Вихідний сигнал (при подачі на вхід сигналу від генератора) є? Ремонт закінчено.

Мал. 4.

Нічого із сигналом на виході не змінилося? Залишаємо діоди відключеними та йдемо далі.

13. Випаюємо з плати правий висновок резистора ООС (R12 разом із правим висновкомC6), а також ліві висновкиR 23 і R24, які з'єднуємо дротяною перемичкою (показана на рис. 4 червоним) і через додатковий резистор (без нумерації, 10 кОм) з'єднуємо із загальним проводом. Перемикаємо дротяною перемичкою (червоний колір) колекториVT 8 та VT7, виключаючи конденсатор С8 та вузол термостабілізації струму спокою. У результаті підсилювач роз'єднується на два самостійні вузли (вхідний каскад з підсилювачем напруги та каскад вихідних повторювачів), які повинні працювати самостійно.

Дивимося, що маємо на виході. Перекіс напруги залишився? Отже, пробитий транзистор «перекошеного» плеча. Випаюємо, дзвонимо, замінюємо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори). Найчастіший варіант дефекту, однак повинен зауважити, що дуже часто він єнаслідкомвиходу з ладу якогось елемента попередніх каскадах (включаючи вузол захисту!). Тому наступні пункти бажано виконати.

Перекосу немає? Отже, вихідний каскад імовірно цілий. Про всяк випадок подаємо сигнал від генератора амплітудою 3 ... 5 В точку «Б» (з'єднання резисторівR 23 і R24). На виході має бути синусоїда з добре вираженою «сходинкою», верхня та нижня напівхвилі якої симетричні. Якщо вони не симетричні – значить, «підгорів» (втратив параметри) якийсь із транзисторів плеча, де він нижчий. Випаюємо, дзвонимо. Заодно перевіряємо і пасивні компоненти (резистори).

Не виключені і урвища компонентів. Тут уже потрібно включати "8-й інструмент". Перевіряємо, замінюємо…

14. Чи досягли симетричного повторення на виході (зі сходинкою) вхідного сигналу? Вихідний каскад відремонтовано. Тепер потрібно перевірити працездатність вузла термостабілізації струму спокою (транзисторVT9). Іноді спостерігається порушення контакту двигуна змінного резистораR22 із резистивною доріжкою. Якщо він включений в емітерному ланцюзі, як показано на наведеній схемі, нічого страшного з вихідним каскадом при цьому не може статися, т.к. у точці підключення базиVT 9 до дільника R 20– R 22 R21 напруга просто підвищується, він відкривається більше і, відповідно, знижується падіння напруги між його колектором і емітером. У вихідному сигналі простою з'явиться яскраво виражена сходинка.

Якщо є можливість, варто переставитиR22 в базо-емітерний ланцюг. Правда, при цьому регулювання струму спокою стане виражено нелінійним від кута повороту двигуна, алеIMHOце не така вже й велика плата за надійність. Можна просто замінити транзисторVT9 на інший, зі зворотним типом провідності, якщо дозволяє розведення доріжок на платі. На роботу вузла термостабілізації це вплине, т.к. він являєтьсядвополюсникомі залежить від типу провідності транзистора.

Перевірка цього каскаду ускладнюється тим, що зазвичай з'єднання з колекторамиVT 8 та VT7 зроблено друкованими провідниками. Прийде піднімати ніжки резисторів і робити з'єднання проводочками (на рис. 4 показані розриви провідників). Між шинами позитивної та негативної напруги живлення і, відповідно,колектором та емітеромVT9 включаються резистори приблизно по 10 кОм (без нумерації, показані червоним) і вимірюється падіння напруги на транзисторіVT9 при обертанні двигуна підстроювального резистораR22. Залежно від кількості каскадів повторювачів воно повинно змінюватися в межах приблизно 3…5 (для «трійок, як на схемі) або 2,5… 3,5 (для «двійок»).

15. Ось і дісталися ми найцікавішого, але й найскладнішого – дифкаскаду з підсилювачем напруги. Вони працюють лише спільно і поділити їх на окремі вузли принципово неможливо.

Перемикаємо праве виведення резистора ООСR12 з колекторамиVT 8 та VT 7 (точка « А», Що є тепер його «виходом»). Отримуємо «урізаний» (без вихідних каскадів) малопотужний ОУ, цілком працездатний на холостому ході (без навантаження). Подаємо на вхід сигнал амплітудою від 0,01 до 1 і дивимося, що буде в точціА. Якщо спостерігаємо посилений сигнал симетричної щодо землі форми, без спотворень, це каскад цілий.

16. Сигнал різко знижений за амплітудою (мало посилення) – в першу чергу перевірити ємність конденсатора(ів) С3 (С4, тому що виробники для економії дуже часто ставлять тільки один полярний конденсатор на напругу 50 В і більше, розраховуючи, що в зворотній полярності він все одно працюватиме, що не є гут). При його підсиханні або пробої різко знижується коефіцієнт посилення. Якщо немає вимірювача ємності – перевіряємо просто шляхом заміни на свідомо справний.

На схемі наведено два поширені варіанти симетрування нульового рівня: резисторомR 6 або R7 (можуть бути, звичайно ж, та інші), при порушенні контакту движка яких теж може бути перекіс вихідної напруги. Перевірити обертанням двигуна (хоча, якщо контакт порушений «капітально», це може і не дати результату). Тоді спробувати перемкнути пінцетом їх останні висновки з виведенням двигуна.

17. Звичайно, описати всі можливі причинно-наслідкові варіанти дефектів мало реально. Тому далі просто викладу, як перевіряти вузли та компоненти даного каскаду.

Стабілізатори струмуVT 3 та VT7. Вони можливі пробої чи обриви. З плати випоюються колектори і вимірюється струм між ними та землею. Звичайно, спочатку необхідно розрахувати за напругою на їх базах і номіналам емітерних резисторів, яким він має бути. (N. B.! У моїй практиці був випадок самозбудження підсилювача через надмірно великий номінал резистораR10, поставленого виробником. Допомогла підстроювання його номіналу на підсилювачі, що повністю працює – без зазначеного вище поділу на каскади).

Аналогічно можна перевірити і транзисторVT8: якщо перемкнути колектор-емітер транзистораVT6, він також тупо перетворюється на генератор струму.

Транзистори дифкаскадуVT 2 V 5 Tта струмового дзеркалаVT 1 VT 4, а також VT6 перевіряються їх продзвінком після відпаювання. Краще виміряти коефіцієнт посилення (якщо тестер – з такою функцією). Бажано підібрати з однаковими коефіцієнтами посилення.

18. Кілька слів «не для протоколу». Чомусь у переважній більшості випадків у кожний наступний каскад ставлять транзистори все більшої та більшої потужності. У цій залежності є один виняток: на транзисторах каскаду посилення напруги (VT 8 та VT 7) розсіюється у 3…4 рази більша потужність , ніж на передрайверних VT 12 та VT 23 (!!!). Тому, якщо є така можливість, їх варто відразу замінити на транзистори середньої потужності. Непоганим варіантом буде КТ940/КТ9115 чи аналогічні імпортні.

19. Досить нерідкими дефектами в моїй практиці були непропаї («холодна» пайка до доріжок/«п'ятачок» або погане облуження висновків перед пайкою) ніжок компонентів та обломи висновків транзисторів (особливо в пластмасовому корпусі) безпосередньо біля корпусу, які дуже важко було побачити візу . Похитати транзистори, уважно спостерігаючи за їхніми висновками. У крайньому випадку - випаяти і впаяти наново.

20. Знову ж таки, з досвіду ремонту: якщо на платі видно потемнілі/обуглені резистори, причому симетрично в обох плечах, варто перерахувати потужність, що виділяється на ньому. У житомирському підсилювачі "Dominator" виробник поставив в одному з каскадів резистори по 0,25 Вт, які регулярно горіли (до мене було 3 ремонти). Коли я прорахував їхню необхідну потужність – мало не впав зі стільця: виявилося, що на них має розсіюватися по 3 (три!) Ватта.

21. Зрештою, все запрацювало… Відновлюємо всі «порушені» з'єднання. Порада начебто і банальніша, але скільки разів забувається!!! Відновлюємо у зворотній послідовності та після кожного з'єднання перевіряємо підсилювач на працездатність. Нерідко покаскадна перевірка начебто показала, що все справно, а після відновлення з'єднань дефект знову «виповзав». Останніми підпаюємо діоди каскаду струмового захисту.

22. Виставляємо струм спокою. Між БП та платою підсилювача включаємо (якщо вони були відключені раніше) «гірлянду» ламп розжарювання на відповідну сумарну напругу. Підключаємо до виходу УМЗЧ еквівалент навантаження (резистор на 4 або 8 Ом). Двигун підстроювального резистора R 22 встановлюємо в нижнє за схемою положення і на вхід подаємо сигнал від генератора частотою 10...20 кГц (!!!) такої амплітуди, щоб на виході вив сигнал не більше 0,5...1 В. При таких рівнях і частоті сигналу добре помітна "сходинка", яку важко помітити на великому сигналі та малій частоті. Обертанням двигуна R22 домагаємося її усунення. При цьому нитки розжарювання ламп повинні трохи світитися. Можна проконтролювати струм і амперметром, увімкнувши його паралельно до кожної гірлянди ламп. Не варто дивуватися, якщо він буде помітно (але не більше, ніж в 1,5 ... 2 рази в більшу сторону) відрізнятися від того, що зазначено в рекомендаціях з налаштування - адже нам важливо не «дотримання рекомендацій», а якість звучання! Як правило, у «рекомендаціях» струм спокою значно завищується, для гарантованого досягнення запланованих параметрів («за гіршим»). Перемикаємо «гірлянди» перемичкою, підвищуємо рівень вихідного сигналу рівня 0,7 від максимального (коли починається амплітудне обмеження вихідного сигналу) і даємо підсилювачу прогрітися 20…30 хвилин. Цей режим є найважчим для транзисторів вихідного каскаду – ними при цьому розсіюється максимальна потужність. Якщо "сходинка" не з'явилася (при малому рівні сигналу), а струм спокою зріс не більше, ніж у 2 рази, налаштування вважаємо закінченим, інакше прибираємо "сходинку" знову (як було зазначено вище).

23. Прибираємо всі тимчасові з'єднання (не забувати!!!), збираємо остаточно підсилювач, закриваємо корпус і наливаємо чарку, яку з почуттям глибокого задоволення виконаною роботою, випиваємо. А то не працюватиме!

Тому ДАЛІ БУДЕ…