Wir bauen den Autoverstärker selbst ein und reparieren ihn. Aufbau der Lanzar-Endstufe – Schaltplan der Endstufe, Beschreibung des Schaltplans, Empfehlungen zur Montage und Einstellung So stellen Sie den Ruhestrom der Ausgangstransistoren ein

Reparaturmethode für UMZCH

Die UMZCH-Reparatur ist fast die am häufigsten gestellte Frage in Amateurfunkforen. Und gleichzeitig – einer der schwierigsten. Natürlich gibt es „Lieblings“-Fehler, aber im Prinzip kann jedes von mehreren Dutzend oder sogar Hunderten von Komponenten, aus denen der Verstärker besteht, ausfallen. Darüber hinaus gibt es sehr viele UMZCH-Schaltkreise.

Natürlich ist es nicht möglich, alle in der Reparaturpraxis auftretenden Fälle abzudecken. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Algorithmus befolgen, ist es in den allermeisten Fällen möglich, die Funktionsfähigkeit des Geräts in sehr angemessener Zeit wiederherzustellen. Dieser Algorithmus wurde von mir auf der Grundlage meiner Erfahrung bei der Reparatur von etwa fünfzig verschiedenen UMZCHs entwickelt, von den einfachsten für ein paar Watt oder Dutzende Watt bis hin zu Konzert-„Monstern“ mit 1 bis 2 kW pro Kanal, von denen die meisten eintrafen zur Reparatur ohne Schaltpläne.

Die Hauptaufgabe bei der Reparatur eines UMZCH besteht darin, das ausgefallene Element zu lokalisieren, was zur Funktionsunfähigkeit sowohl des gesamten Stromkreises als auch zum Ausfall anderer Kaskaden führt. Da es in der Elektrotechnik nur 2 Arten von Mängeln gibt:

Vorhandensein von Kontakt, wo es keinen geben sollte;
Mangel an Kontakt dort, wo er sein sollte,

Dann besteht die „ultimative Aufgabe“ der Reparatur darin, ein kaputtes oder zerrissenes Element zu finden. Suchen Sie dazu die Kaskade dort, wo sie sich befindet. Als nächstes sei „eine Frage der Technologie“. Wie Ärzte sagen: „Die richtige Diagnose ist die halbe Behandlung.“

Liste der für Reparaturen notwendigen (oder zumindest äußerst wünschenswerten) Geräte und Werkzeuge:

Schraubendreher, Seitenschneider, Zange, Skalpell (Messer), Pinzette, Lupe – also der minimal erforderliche Satz gewöhnlicher Installationswerkzeuge.
Tester (Multimeter).
Oszilloskop.
Ein Satz Glühlampen für verschiedene Spannungen - von 220 V bis 12 V (2 Stk.).
Niederfrequenter Sinusspannungsgenerator (sehr wünschenswert).
Bipolar geregeltes Netzteil 15...25(35) V mit Ausgangsstrombegrenzung (sehr wünschenswert).
Kapazitäts- und äquivalenter Serienwiderstandsmesser ( ESR ) Kondensatoren (sehr wünschenswert).
Und schließlich ist das wichtigste Werkzeug ein Kopf auf Ihren Schultern (erforderlich!).

Lassen Sie uns überlegen dieser Algorithmus Am Beispiel der Reparatur eines hypothetischen Transistors UMZCH mit Bipolartransistoren in den Ausgangsstufen (Abb. 1), die nicht zu primitiv, aber auch nicht sehr kompliziert ist. Dieses Schema ist der häufigste „Klassiker des Genres“. Funktional besteht es aus folgenden Blöcken und Knoten:

A) bipolare Stromversorgung (nicht gezeigt);

B) Transistor-Differenzeingangsstufe VT 2, VT 5 mit Transistorstromspiegel VT 1 und VT 4 in ihren Kollektorlasten und einen Stabilisator ihres Emitterstroms an VT 3;

V) Spannungsverstärker VT 6 und VT 8 in Kaskodenschaltung, mit einer Last in Form eines Stromgenerators eingeschaltet VT 7;

G) Ruhestrom-Thermostabilisierungseinheit auf einem Transistor VT 9;

D) Einheit zum Schutz von Ausgangstransistoren vor Überstrom an Transistoren VT 10 und VT 11;

e) Stromverstärker auf komplementären Tripletts von Transistoren, die gemäß einer Darlington-Schaltung in jedem Zweig verbunden sind ( VT 12 VT 14 VT 16 und VT 13 VT 15 VT 17).

Reis. 1.

Der erste Punkt jeder Reparatur ist eine äußere Begutachtung des Gegenstandes und dessen Beschnüffeln (!). Dies allein ermöglicht es uns manchmal, das Wesen des Defekts zumindest zu erraten. Wenn es verbrannt riecht, bedeutet das, dass eindeutig etwas verbrannt ist.

Prüfen, ob am Eingang Netzspannung anliegt: Die Netzsicherung ist durchgebrannt, die Befestigung der Netzkabeldrähte im Stecker hat sich gelöst, das Netzkabel ist unterbrochen usw. Die Phase ist im Wesentlichen die banalste, in der die Reparatur jedoch in etwa 10 % der Fälle endet.

Wir suchen eine Schaltung für den Verstärker. In der Anleitung, im Internet, von Bekannten, Freunden etc. Leider immer öfter in In letzter Zeit– erfolglos. Wenn wir es nicht fanden, seufzten wir tief, streuten uns Asche auf den Kopf und begannen, ein Diagramm an die Tafel zu zeichnen. Sie können diesen Schritt überspringen. Wenn das Ergebnis keine Rolle spielt. Aber es ist besser, es nicht zu verpassen. Es ist langweilig, langwierig, ekelhaft, aber – „Es ist notwendig, Fedya, es ist notwendig...“ ((C) „Operation „Y“...“).

Wir öffnen das Thema und führen eine externe Inspektion seiner „Innereien“ durch. Benutzen Sie ggf. eine Lupe. Zu sehen sind zerstörte Gehäuse halbautomatischer Geräte, verdunkelte, verkohlte oder zerstörte Widerstände, aufgequollene Elektrolytkondensatoren oder aus ihnen austretender Elektrolyt, gebrochene Leiter, Leiterbahnen Leiterplatte usw. Wenn einer gefunden wird, ist das noch kein Grund zur Freude: Zerstörte Teile können die Folge des Versagens eines optisch intakten „Flohs“ sein.

Überprüfung der Stromversorgung. Lösen Sie die Drähte, die von der Stromversorgung zum Stromkreis führen (oder ziehen Sie den Stecker ab, falls vorhanden).. Wir nehmen die Netzsicherung heraus und löten eine 220 V (60…100 W) Lampe an die Kontakte ihrer Fassung. Es begrenzt den Strom in der Primärwicklung des Transformators sowie die Ströme in den Sekundärwicklungen.

Schalten Sie den Verstärker ein. Die Lampe sollte blinken (während die Filterkondensatoren aufgeladen werden) und erlöschen (ein schwaches Leuchten des Glühfadens ist zulässig). Das bedeutet, dass K.Z. Es gibt keinen Netztransformator an der Primärwicklung und es liegt kein offensichtlicher Kurzschluss vor. in seinen Sekundärwicklungen. Mit einem Tester im Wechselspannungsmodus messen wir die Spannung an der Primärwicklung des Transformators und an der Lampe. Ihre Summe muss der Netzwerksumme entsprechen. Wir messen die Spannung an den Sekundärwicklungen. Sie müssen proportional zu dem sein, was tatsächlich an der Primärwicklung gemessen wird (relativ zum Nennwert). Sie können die Lampe ausschalten, die Sicherung austauschen und den Verstärker direkt an das Netzwerk anschließen. Wir wiederholen die Spannungsprüfung an der Primär- und Sekundärwicklung. Das Verhältnis (Verhältnis) zwischen ihnen sollte das gleiche sein wie bei der Messung mit einer Lampe.

Die Lampe brennt ständig mit voller Intensität – es liegt also ein Kurzschluss vor. im Primärkreis: Wir prüfen die Unversehrtheit der Isolierung der vom Netzwerkstecker, dem Netzschalter und dem Sicherungshalter kommenden Drähte. Wir löten eine der Leitungen ab, die zur Primärwicklung des Transformators führen. Die Lampe geht aus – höchstwahrscheinlich ist die Primärwicklung (oder der Kurzschluss zwischen den Windungen) ausgefallen.

Die Lampe brennt ständig mit unvollständiger Intensität – höchstwahrscheinlich liegt ein Defekt in den Sekundärwicklungen oder in den damit verbundenen Stromkreisen vor. Wir löten einen Draht ab Sekundärwicklungen zum Gleichrichter(m). Lass dich nicht verwirren, Kulibin! Damit es später nicht zu quälenden Schmerzen durch falsches Rücklöten kommt (Markierung z. B. mit Klebebandstücken). Die Lampe geht aus, was bedeutet, dass mit dem Transformator alles in Ordnung ist. Es brennt – wir seufzen erneut schwer und suchen entweder nach einem Ersatz dafür oder spulen es zurück.

Es wurde festgestellt, dass der Transformator in Ordnung ist und der Defekt an den Gleichrichtern oder Filterkondensatoren liegt. Wir testen die Dioden (es ist ratsam, sie unter einem Draht zu ihren Anschlüssen abzulöten oder sie abzulöten, wenn es sich um eine integrierte Brücke handelt) mit einem Tester im Ohmmeter-Modus bei der Mindestgrenze. Digitale Tester liegen oft in diesem Modus, daher empfiehlt sich die Verwendung eines Zeigegeräts. Ich persönlich benutze schon seit längerem einen Piepser (Abb. 2, 3). Dioden (Brücke) sind kaputt oder defekt – wir ersetzen sie. Ganze – „Ring“-Filterkondensatoren. Vor der Messung müssen sie über einen 2-Watt-Widerstand mit einem Widerstand von ca. 100 Ohm entladen (!!!) werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie den Tester verbrennen. Wenn der Kondensator intakt ist, schlägt die Nadel beim Schließen zunächst maximal aus und „kriecht“ dann ganz langsam (während sich der Kondensator auflädt) nach links. Wir ändern den Anschluss der Sonden. Der Pfeil verlässt zunächst die Skala nach rechts (der Kondensator ist von der vorherigen Messung noch aufgeladen) und wandert dann wieder nach links. Wenn Sie ein Kapazitätsmessgerät haben und ESR , dann ist es sehr ratsam, es zu verwenden. Wir ersetzen kaputte oder defekte Kondensatoren.

Reis. 2. Abb. 3.

Die Gleichrichter und Kondensatoren sind intakt, aber gibt es am Ausgang des Netzteils einen Spannungsstabilisator? Kein Problem. Zwischen dem Ausgang des/der Gleichrichter(s) und dem/den Eingang(en) des/der Stabilisator(s) schalten wir die Lampe(n) (Lampenkette(n)) auf eine Gesamtspannung ein, die nahe der auf dem Gehäuse angegebenen Spannung liegt Der Filterkondensator. Die Lampe leuchtet auf - es liegt ein Defekt im Stabilisator (wenn er integriert ist) oder im Schaltkreis zur Erzeugung der Referenzspannung (wenn er auf diskreten Elementen basiert) vor, oder der Kondensator an seinem Ausgang ist defekt. Ein defekter Steuertransistor wird durch Klingeln seiner Anschlüsse festgestellt (auslöten!).

Ist mit dem Netzteil alles in Ordnung (die Spannungen am Ausgang sind symmetrisch und nominell)? Kommen wir zum Wichtigsten – dem Verstärker selbst. Wir wählen eine Lampe (oder Lampenketten) mit einer Gesamtspannung aus, die nicht unter der Nennspannung des Netzteilausgangs liegt, und schließen über sie (sie) die Verstärkerplatine an. Darüber hinaus vorzugsweise für jeden der Kanäle separat. Mach es an. Beide Lampen gingen an – beide Arme der Endstufen waren kaputt. Nur eine – eine der Schultern. Obwohl keine Tatsache.

Die Lampen leuchten nicht oder nur eine davon leuchtet. Dies bedeutet, dass die Ausgangsstufen höchstwahrscheinlich intakt sind. An den Ausgang schließen wir einen 10…20 Ohm Widerstand an. Mach es an. Die Lampen sollten blinken (normalerweise befinden sich auch Stromversorgungskondensatoren auf der Platine). Wir legen ein Signal vom Generator an den Eingang an (der Verstärkungsregler ist auf Maximum eingestellt). Die Lampen (beide!) leuchteten auf. Das bedeutet, dass der Verstärker etwas verstärkt (obwohl er pfeift, vibriert usw.) und die weitere Reparatur darin besteht, ein Element zu finden, das ihn aus dem Modus bringt. Mehr dazu weiter unten.

Für weitere Tests verwende ich persönlich nicht das Standard-Netzteil des Verstärkers, sondern ein 2-poliges stabilisiertes Netzteil mit einer Strombegrenzung von 0,5 A. Wenn keins vorhanden ist, kann man auch das Netzteil des Verstärkers, angeschlossen, wie angegeben, verwenden , durch Glühlampen. Sie müssen lediglich ihre Sockel sorgfältig isolieren, um nicht versehentlich einen Kurzschluss zu verursachen, und darauf achten, dass die Kolben nicht zerbrechen. Besser ist aber eine externe Stromversorgung. Gleichzeitig ist auch der aktuelle Verbrauch sichtbar. Ein gut konzipierter UMZCH lässt Schwankungen der Versorgungsspannung in relativ weiten Grenzen zu. Wir brauchen bei der Reparatur nicht seine Super-Super-Parameter, nur seine Leistung reicht aus.

Also mit dem BP ist alles in Ordnung. Kommen wir nun zur Verstärkerplatine (Abb. 4). Zunächst müssen Sie die Kaskade(n) mit defekter/defekter(n) Komponente(n) lokalisieren. Dafür äußerst vorzugsweise Habe ein Oszilloskop. Ohne sie sinkt die Effektivität von Reparaturen erheblich. Allerdings kann man mit einem Tester auch vieles machen. Fast alle Messungen werden durchgeführt ohne Ladung(im Leerlauf). Nehmen wir an, dass wir am Ausgang eine „Schiefe“ der Ausgangsspannung von mehreren Volt bis zur vollen Versorgungsspannung haben.

Zuerst schalten wir die Schutzeinheit aus, wofür wir die rechten Anschlüsse der Dioden von der Platine ablöten VD 6 und VD 7 (in meiner Praxis war es drei Fall, in dem die Ursache der Funktionsunfähigkeit der Ausfall dieser bestimmten Einheit war). Wir schauen uns den Spannungsausgang an. Wenn es wieder normal ist (es kann ein Restungleichgewicht von mehreren Millivolt bestehen – das ist normal), rufen Sie an VD 6, VD 7 und VT 10, VT 11. Es kann zu Brüchen und Ausfällen passiver Elemente kommen. Wir haben ein defektes Element gefunden – wir ersetzen und stellen die Verbindung der Dioden wieder her. Ist die Ausgabe Null? Ist das Ausgangssignal (wenn ein Signal vom Generator am Eingang anliegt) vorhanden? Die Renovierung ist abgeschlossen.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Reis. 4.

Hat sich am Ausgangssignal etwas geändert? Wir lassen die Dioden ausgeschaltet und machen weiter.

Wir löten den rechten Anschluss des OOS-Widerstands von der Platine ab ( R 12 zusammen mit dem rechten Ausgang C 6) sowie linke Schlussfolgerungen R 23 und R 24, die wir mit einer Drahtbrücke verbinden (in Abb. 4 rot dargestellt) und über einen zusätzlichen Widerstand (ohne Nummerierung, ca. 10 kOhm) mit der gemeinsamen Leitung verbinden. Wir überbrücken die Kollektoren mit einer Drahtbrücke (rote Farbe) VT 8 und VT 7, ohne Kondensator C8 und die thermische Stabilisierungseinheit für den Ruhestrom. Dadurch wird der Verstärker in zwei unabhängige Einheiten aufgeteilt ( Eingangsstufe mit einem Spannungsverstärker und einer Kaskade von Ausgangsverstärkern), die unabhängig arbeiten müssen.

Mal sehen, was wir als Ergebnis bekommen. Ist das Spannungsungleichgewicht immer noch vorhanden? Das bedeutet, dass der/die Transistor(en) der „schiefen“ Schulter defekt sind. Wir entlöten, rufen an, ersetzen. Gleichzeitig prüfen wir auch passive Komponenten (Widerstände). Die häufigste Variante des Defekts muss ich allerdings anmerken, sehr häufig ist es der Fall Folge Ausfall eines Elements in den vorherigen Kaskaden (einschließlich der Schutzeinheit!). Daher empfiehlt es sich dennoch, die folgenden Punkte zu erfüllen.

Gibt es einen Versatz? Dies bedeutet, dass die Endstufe vermutlich intakt ist. Für alle Fälle legen wir ein Signal vom Generator mit einer Amplitude von 3...5 V an Punkt „B“ (Widerstandsanschlüsse) an R 23 und R 24). Der Ausgang sollte eine Sinuskurve mit einer genau definierten „Stufe“ sein, deren obere und untere Halbwellen symmetrisch sind. Wenn sie nicht symmetrisch sind, bedeutet dies, dass einer der Transistoren des Arms, in dem er tiefer liegt, „durchgebrannt“ ist (Parameter verloren). Wir löten und rufen an. Gleichzeitig prüfen wir auch passive Komponenten (Widerstände).

Gibt es überhaupt kein Ausgangssignal? Das bedeutet, dass die Leistungstransistoren beider Arme „durch und durch“ herausgeflogen sind. Es ist traurig, aber Sie müssen alles auslöten und klingeln und dann ersetzen.

Auch ein Bruch von Bauteilen ist möglich. Hier müssen Sie unbedingt das „8. Instrument“ einschalten. Wir prüfen, ersetzen...

Haben Sie eine symmetrische Wiederholung am Ausgang (mit einem Schritt) des Eingangssignals erreicht? Die Endstufe wurde repariert. Jetzt müssen Sie die Funktionalität der Ruhestrom-Thermostabilisierungseinheit (Transistor) überprüfen VT 9). Manchmal liegt eine Verletzung des Kontakts des Motors mit variablem Widerstand vor R 22 mit Widerstandsschiene. Wenn es wie im Diagramm oben gezeigt im Emitterkreis angeschlossen ist, kann der Ausgangsstufe nichts Schlimmes passieren, denn am Basisanschlusspunkt VT 9 zum Teiler R 20– R 22 R 21 Die Spannung steigt einfach an, sie öffnet etwas mehr und dementsprechend nimmt der Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter ab. In der Leerlaufausgabe erscheint ein ausgeprägter „Schritt“.

Allerdings wird (sehr oft) ein Abstimmwiderstand zwischen dem Kollektor und der VT9-Basis platziert. Eine äußerst narrensichere Option! Wenn der Motor dann den Kontakt zur Widerstandsbahn verliert, sinkt die Spannung an der Basis von VT9, er schließt und dementsprechend steigt der Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter, was zu einem starken Anstieg des Ruhestroms des Ausgangs führt Transistoren, deren Überhitzung und natürlich thermischer Zusammenbruch. Eine noch dümmere Möglichkeit, diese Kaskade durchzuführen, besteht darin, die VT9-Basis nur an den Motor mit variablem Widerstand anzuschließen. Bei einem Kontaktverlust kann dann alles passieren, mit entsprechenden Folgen für die Endstufen.

Wenn möglich, lohnt sich eine Neuordnung R 22 in den Basis-Emitter-Kreis. In diesem Fall wird die Einstellung des Ruhestroms zwar deutlich nichtlinear, abhängig vom Drehwinkel des Motors, aber meiner bescheidenen Meinung nach Das ist kein so hoher Preis für Zuverlässigkeit. Sie können den Transistor einfach austauschen VT 9 zu einem anderen mit entgegengesetztem Leitfähigkeitstyp, wenn die Anordnung der Leiterbahnen auf der Platine dies zulässt. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb der Wärmestabilisierungseinheit, denn er ist Zwei-Terminal-Netzwerk und hängt nicht vom Leitfähigkeitstyp des Transistors ab.

Der Test dieser Kaskade wird dadurch erschwert, dass in der Regel Verbindungen zu den Kollektoren vorhanden sind VT 8 und VT 7 bestehen aus Leiterbahnen. Sie müssen die Beine der Widerstände anheben und Verbindungen mit Drähten herstellen (Abbildung 4 zeigt Drahtbrüche). Zwischen den positiven und negativen Versorgungsspannungsbussen und dementsprechend zwischen Kollektor und Emitter VT In 9 werden Widerstände von ca. 10 kOhm eingeschaltet (ohne Nummerierung, rot dargestellt) und der Spannungsabfall am Transistor gemessen VT 9 beim Drehen des Trimmerwiderstandsmotors R 22. Abhängig von der Anzahl der Verstärkerstufen sollte sie zwischen etwa 3...5 V (für „Triples, wie im Diagramm) oder 2,5…3,5 V (für „Zweier“) schwanken.

So kamen wir zum Interessantesten, aber auch Schwierigsten – der Differenzkaskade mit einem Spannungsverstärker. Sie arbeiten nur zusammen und es ist grundsätzlich unmöglich, sie in separate Knoten aufzuteilen.

Wir überbrücken den rechten Anschluss des OOS-Widerstands R 12 mit VT 8 und VT-Krümmern 7 (Punkt " A“, was nun sein „Abgang“ ist). Wir erhalten einen „abgespeckten“ (ohne Endstufen) Operationsverstärker mit geringer Leistung, der im Leerlauf (ohne Last) voll funktionsfähig ist. Wir legen ein Signal mit einer Amplitude von 0,01 bis 1 V an den Eingang an und schauen, was an diesem Punkt passiert A. Wenn wir ein verstärktes Signal beobachten, das symmetrisch zum Boden ist und keine Verzerrung aufweist, ist diese Kaskade intakt.

Das Signal wird in der Amplitude stark reduziert (geringe Verstärkung) – prüfen Sie zunächst die Kapazität des/der Kondensator(s) C3 (C4), da Hersteller aus Kostengründen sehr oft nur einen Polarkondensator für eine Spannung von 50 V oder einbauen mehr, in der Erwartung, dass es bei umgekehrter Polarität immer noch funktioniert, was nicht gut ist). Wenn es austrocknet oder kaputt geht, nimmt die Verstärkung stark ab. Wenn kein Kapazitätsmesser vorhanden ist, überprüfen wir ihn einfach, indem wir ihn durch einen bekanntermaßen guten ersetzen.

Das Signal ist verzerrt – prüfen Sie zunächst die Kapazität der Kondensatoren C5 und C9, die die Leistungsbusse des Vorverstärkerabschnitts nach den Widerständen R17 und R19 überbrücken (sofern diese RC-Filter überhaupt vorhanden sind, da sie häufig nicht installiert sind).

Das Diagramm zeigt zwei gängige Möglichkeiten zum Ausgleich des Nullpegels: mit einem Widerstand R 6 oder R 7 (es kann natürlich auch andere geben), wenn der Kontakt des Motors unterbrochen ist, kann die Ausgangsspannung auch verzerrt sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie den Motor drehen (wenn der Kontakt jedoch „völlig unterbrochen“ ist, führt dies möglicherweise zu keinem Ergebnis). Versuchen Sie dann, ihre äußeren Anschlüsse mit einer Pinzette mit dem Ausgang des Motors zu verbinden.

Es gibt überhaupt kein Signal – wir schauen, ob es überhaupt am Eingang anliegt (Unterbrechung in R3 oder C1, Kurzschluss in R1, R2, C2 usw.). Zuerst müssen Sie nur die VT2-Basis ablöten, weil... Das Signal darauf wird sehr klein sein und sehen Sie sich den rechten Anschluss des Widerstands R3 an. Natürlich können die Eingangsbeschaltungen stark von den in der Abbildung gezeigten abweichen – auch beim „8. Instrument“. Hilft.

Natürlich ist es nicht realistisch, alle möglichen Ursache-Wirkungs-Varianten von Fehlern zu beschreiben. Daher werde ich im Folgenden lediglich darlegen, wie die Knoten und Komponenten dieser Kaskade überprüft werden.

Aktuelle Stabilisatoren VT 3 und VT 7. Bei ihnen sind Ausfälle oder Brüche möglich. Die Kollektoren werden von der Platine abgelötet und der Strom zwischen ihnen und der Erde gemessen. Natürlich müssen Sie zunächst anhand der Spannung an ihren Basen und den Werten der Emitterwiderstände berechnen, wie hoch sie sein sollte. ( N. B .! In meiner Praxis kam es zu einer Selbsterregung eines Verstärkers aufgrund eines zu großen Widerstandswertes R 10 vom Hersteller geliefert. Es hat geholfen, seinen Nennwert an einen voll funktionsfähigen Verstärker anzupassen (ohne die oben erwähnte Aufteilung in Stufen).

Sie können den Transistor auf die gleiche Weise überprüfen. VT 8: Wenn Sie den Kollektor-Emitter des Transistors überbrücken VT 6 verwandelt es sich dummerweise auch in einen Stromgenerator.

Transistoren der Differenzstufe VT 2 V 5 T und aktueller Spiegel VT 1 VT 4 und auch VT 6 werden überprüft, indem sie nach dem Entlöten überprüft werden. Es ist besser, die Verstärkung zu messen (sofern der Tester über eine solche Funktion verfügt). Es empfiehlt sich, solche mit gleichen Verstärkungsfaktoren zu wählen.

Ein paar Worte „inoffiziell“. Aus irgendeinem Grund werden in den allermeisten Fällen in jeder nachfolgenden Stufe Transistoren mit immer größerer Leistung eingebaut. Von dieser Abhängigkeit gibt es eine Ausnahme: von den Transistoren der Spannungsverstärkungsstufe ( VT 8 und VT 7) löst sich auf 3…4-mal mehr Leistung als bei Modellen vor dem Treiber VT 12 und VT 23 (!!!). Daher sollten sie nach Möglichkeit sofort durch Transistoren mittlerer Leistung ersetzt werden. Eine gute Option wäre KT940/KT9115 oder ähnliche importierte Modelle.

Zu den in meiner Praxis recht häufigen Defekten gehörten das Nichtlöten („kaltes“ Löten an Leiterbahnen/„Punkten“ oder schlechte Wartung der Anschlüsse vor dem Löten) von Komponentenbeinen und gebrochene Anschlüsse von Transistoren (insbesondere in einem Kunststoffgehäuse) direkt in der Nähe des Gehäuses. die visuell sehr schwer zu erkennen waren. Schütteln Sie die Transistoren und achten Sie dabei sorgfältig auf ihre Anschlüsse. Als letzten Ausweg: auslöten und erneut löten.

Wenn Sie alle aktiven Komponenten überprüft haben, der Defekt jedoch weiterhin besteht, müssen Sie (wiederum mit einem schweren Seufzer) mindestens ein Bein von der Platine entfernen und die Werte der passiven Komponenten mit einem Tester überprüfen. Es kommt häufig zu Brüchen in Dauerwiderständen ohne äußere Anzeichen. Nicht-Elektrolytkondensatoren brechen in der Regel nicht durch, aber es kann alles passieren ...

Nochmals basierend auf Reparaturerfahrungen: Wenn dunkle/verkohlte Widerstände auf der Platine und symmetrisch in beiden Armen sichtbar sind, lohnt es sich, die ihr zugewiesene Leistung neu zu berechnen. Im Schytomyr-Verstärker " Dominator „Der Hersteller hat in einer der Kaskaden 0,25-W-Widerstände eingebaut, die regelmäßig durchbrannten (vor mir gab es 3 Reparaturen). Als ich ihre benötigte Leistung berechnete, bin ich fast vom Stuhl gefallen: Es stellte sich heraus, dass sie 3 (drei!) Watt verbrauchen müssten...

Endlich hat alles funktioniert... Wir stellen alle „kaputten“ Verbindungen wieder her. Der Rat scheint der banalste zu sein, aber wie oft wird er vergessen!!! Wir restaurieren in umgekehrter Reihenfolge und prüfen nach jedem Anschluss den Verstärker auf Funktionsfähigkeit. Oft schien eine schrittweise Überprüfung zu zeigen, dass alles ordnungsgemäß funktionierte, doch nachdem die Verbindungen wiederhergestellt waren, „schlich“ sich der Defekt erneut heraus. Zuletzt löten wir die Dioden der Stromschutzkaskade.

Wir stellen den Ruhestrom ein. Zwischen Netzteil und Verstärkerplatine schalten wir (sofern diese vorher ausgeschaltet wurden) eine „Girlande“ aus Glühlampen mit der entsprechenden Gesamtspannung ein. Wir schließen eine äquivalente Last (4- oder 8-Ohm-Widerstand) an den UMZCH-Ausgang an. Trimmermotor R 22 wird laut Diagramm auf die untere Position gestellt und dem Eingang wird ein Signal von einem Generator mit einer Frequenz von 10...20 kHz (!!!) und einer solchen Amplitude zugeführt, dass am Ausgang kein Signal mehr heult als 0,5...1 V. Bei einem solchen Pegel und einer solchen Frequenz des Signals entsteht ein „Schritt“, der bei einem großen Signal und einer niedrigen Frequenz schwer zu bemerken ist. Durch die Rotation des R22-Motors erreichen wir dessen Beseitigung. In diesem Fall sollten die Glühfäden der Lampen ein wenig glühen. Sie können den Strom auch mit einem Amperemeter überwachen, indem Sie es parallel zu jeder Lampengirlande anschließen. Seien Sie nicht überrascht, wenn es merklich (jedoch nicht mehr als 1,5…2 Mal mehr) von den Angaben in den Setup-Empfehlungen abweicht – schließlich kommt es uns nicht darauf an, „den Empfehlungen zu folgen“, sondern auf die Klangqualität! In der Regel wird in „Empfehlungen“ der Ruhestrom deutlich überschätzt, um das Erreichen der geplanten Parameter („im schlimmsten Fall“) zu gewährleisten. Wir überbrücken die „Girlanden“ mit einem Jumper, erhöhen den Ausgangssignalpegel auf einen Pegel von 0,7 vom Maximum (wenn die Amplitudenbegrenzung des Ausgangssignals beginnt) und lassen den Verstärker 20...30 Minuten lang aufwärmen. Dieser Modus ist für die Transistoren der Ausgangsstufe am schwierigsten – er zerstreut sie maximale Leistung. Wenn die „Stufe“ nicht erscheint (bei niedrigem Signalpegel) und der Ruhestrom nicht mehr als zweimal gestiegen ist, betrachten wir das Setup als abgeschlossen, andernfalls entfernen wir die „Stufe“ wieder (wie oben angegeben).

Wir entfernen alle provisorischen Verbindungen (nicht vergessen!!!), bauen den Verstärker komplett zusammen, schließen das Gehäuse und gießen ein Glas ein, das wir mit tiefer Zufriedenheit über die geleistete Arbeit trinken. Sonst klappt es nicht!

Natürlich werden in diesem Artikel nicht die Nuancen der Reparatur von Verstärkern mit „exotischen“ Stufen, mit einem Operationsverstärker am Eingang, mit mit einem OE verbundenen Ausgangstransistoren, mit „Doppelstock“-Ausgangsstufen und vielem mehr beschrieben. .

Falkner

Bevor Sie den ULF einstellen, sollten Sie mit einer Pinzette eine ungeerdete Buchse zum Anschluss eines Tonabnehmers oder direkt das Steuergitter der ersten Verstärkerröhre berühren. Wenn der Verstärker läuft, ist ein starkes Brummen im Lautsprecher zu hören. Der Lautstärkeregler sollte sich in der entsprechenden Position befinden maximale Lautstärke.

Außerdem ist es notwendig, die Geräte richtig anzuschließen. Schließen Sie zunächst alle zu erdenden Klemmen an. Die Klemmen der Geräte auf der Eingangsseite sind mit der Erdungsklemme des Verstärkereingangs verbunden, und die entsprechenden Klemmen der Ausgangsgeräte sind mit der Erdungsklemme des Verstärkerausgangs verbunden. Anschließend werden die Masseklemmen des Ein- und Ausgangs des Verstärkers mit einer Brücke verbunden. Der Klangerzeuger wird über eine abgeschirmte Leitung mit dem Verstärkereingang verbunden, die Abschirmung ist zuverlässig geerdet.

Dann wird der Receiver eingeschaltet, um die Schallplatte abzuspielen, und der Lautstärkeregler wird auf die maximale Verstärkungsposition gestellt. Verfügt der Empfänger über einen Klangregler, so wird der Test an verschiedenen Positionen dieses Reglers durchgeführt. In keiner Stellung der Klangregler und bei maximaler Lautstärke sollte der Verstärker nicht erregt werden. Eine Erregung wird erkannt, wenn im Lautsprecher ein intermittierender Ton oder Pfiffe verschiedener Töne auftreten, sowie durch Messwerte von Messgeräten.

Zusätzlich zur Selbsterregung kann im Verstärker Brummen auftreten Wechselstrom. Das Vorhandensein eines Hintergrunds wird auch dann überprüft, wenn am Verstärkereingang kein Signal anliegt.

Dann beginnen sie, die Funktion des Verstärkers zu überprüfen, wenn am Eingang ein Signal anliegt. Betrachten Sie als Beispiel das Verfahren zur Überprüfung des ULF des Industrieempfängers Sirius-309.

An den Block zum Anschluss eines Tonbandgeräts wird der Ausgangsschlauch eines Tongenerators vom Typ GZ-33 oder eines ähnlichen Geräts angeschlossen. Ein Ausgangszähler vom Typ VZ-2A ist parallel zur Sekundärwicklung des Ausgangstransformators geschaltet. Das Radio wird eingeschaltet, um eine Schallplatte abzuspielen. Der Lautstärkeregler und der Klangregler sollten sich in der Position maximaler Verstärkung und maximaler Bandbreite befinden. Der Generator ist auf ein Signal mit einer Frequenz von 1000 Hz und einem Ausgangsspannungspegel eingestellt, bei dem die Spannung am VZ-2A-Ausgangsmesser 0,8 V beträgt, was der Nennausgangsleistung entspricht. Die Ausgangsspannung des Tongenerators entspricht der Empfindlichkeit des ULF und sollte für ein bestimmtes Radio nicht schlechter als 80 mV sein. Bei Receivern anderer Marken muss der Verstärker bei einer Ausgangsspannung des Tongenerators von 0,2...0,25 V eine Leistung nahe der Nennleistung an die Last abgeben.

Überprüfen Sie anschließend den Frequenzgang des Verstärkers und die Funktion der Ton- und Lautstärkeregler. Vom Generator wird dem ULF-Eingang ein Signal von 0,25 V mit einer Frequenz von 1000 Hz zugeführt. Der Klangregler ist auf die Position eingestellt, die der Grenzfrequenz höherer Tonfrequenzen entspricht. Stellen Sie mit dem Lautstärkeregler am Leistungsmesser die Spannung auf 0,8 V ein. Stellen Sie dann, ohne die Spannung zu ändern, am Tongenerator die Frequenz auf 5000 Hz ein. In diesem Fall sollte die Ausgangsspannung am Ausgangsmessgerät auf 0,4 V sinken.

Um die Funktion des Lautstärkereglers zu überprüfen, muss an den Eingang des Radios von einem Generator Typ G4-102 eine Spannung angelegt werden, deren Amplitude durch eine Spannung von 1000 Hz mit einer Modulationstiefe von 30 % moduliert ist, bei der der Ausgang Das Messgerät zeigt eine Spannung von 2,5 V an. Der Lautstärkeregler sollte auf der maximalen Lautstärke stehen. Anschließend wird der Lautstärkeregler auf die minimale Lautstärkeposition gestellt und der Ausgangszählerstand notiert. Das Verhältnis der Spannung (am Empfängerausgang), die der Nennausgangsleistung entspricht, zur Spannung, die der minimalen Lautstärkeposition des Lautstärkereglers entspricht (in Dezibel), muss mindestens 40 dB betragen.

Bei der Überprüfung des Frequenzgangs und der Wirkungsweise der Ton- und Lautstärkeregler ist darauf zu achten, dass die Spannung am Ausgang des Tongenerators 250 mV entspricht. Die Grenzen für die Messung der Ausgangsspannung bei der Überprüfung des Frequenzgangs und der Einstellung von Ton und Lautstärke bei Receivern anderer Marken sollten in der Reparaturanleitung in tabellarischer Form angegeben werden.

Die Methode zum Testen von ULF mit einer Single-Cycle-Ausgangsstufe wurde oben besprochen. Bei hochwertigen ULF-Empfängern der ersten und höchsten Klasse und Transistorempfängern werden die Endstufen mithilfe von Gegentaktschaltungen aufgebaut.

Der Aufbau von Gegentakt-Endstufen beginnt mit der Phasenumkehrstufe. Bei der Verstellung dieser Kaskade werden die gleichen Ausgangsspannungswerte um 180° phasenverschoben eingestellt. Wählen Sie dazu die Widerstandswerte der Widerstände im Kollektor- und Emitterkreis. Transistoren, die in einer Gegentakt-Leistungsverstärkerschaltung verwendet werden, müssen die gleichen Parameter haben. Es ist gut, wenn sich die Kollektorströme und die Stromverstärkung der Transistoren um nicht mehr als ±10 % unterscheiden. Wenn die Parameter der Transistoren nicht identisch sind, muss die Vorspannung mithilfe von in den Basiskreisen angeschlossenen Widerständen angepasst werden. Voraussetzung für den normalen Betrieb einer Push-Pull-Endstufe ist die Symmetrie ihrer Schultern Gleichstrom, und nach Variable.

Wenn Sie die Polarität der Stromkreisverbindung überprüfen müssen Rückmeldung Dem ULF-Eingang wird von einem Schallgenerator ein Signal mit einer Frequenz von 1000 Hz zugeführt, das so groß ist, dass die Ausgangsspannung etwa der Hälfte der Nennspannung entspricht. Schließen Sie dann den Widerstand kurz, von dem die Rückkopplungsspannung entfernt wird, und beobachten Sie die Messwerte des Ausgangsspannungsmessers. Steigen gleichzeitig die Ausgangszählerstände, so ist die Polarität der Rückmeldung negativ (richtig), sinken sie, ist sie positiv. Um die Polarität zu ändern, müssen die Enden der Sekundärwicklung des Ausgangstransformators vertauscht werden.

Die letzte Stufe der Verstärkeranpassung besteht in der Überprüfung aller Qualitätsindikatoren: a) Messung der Ausgangsleistung; b) Aufnahme des Frequenzgangs; c) Koeffizientenmessung harmonische Verzerrung; d) Überprüfen des Hintergrundpegels.

Weitere Artikel widmen sich dem Bau dieses ULF.

Montage.

Gleich während der Installation habe ich einen Kabelbaum bzw. ein Verbindungskabel angefertigt. Nennen Sie es, wie Sie möchten.

Da die obere und untere Abdeckung nicht durch das Rohr gezogen werden können, musste die Kabellänge überflüssig gemacht werden. Dies sollte es Ihnen ermöglichen, jedes Element des Stromkreises leicht zu erreichen, ohne irgendwelche Enden ablöten zu müssen.

Das Tourniquet wurde mit einem harten, gewachsten Faden zusammengebunden. Wenn es kein solches Neti gibt, können Sie es aus einem gewöhnlichen machen, indem Sie einfach einen Faden durch eine Kerze ziehen.

Die LED-Betriebsanzeige wurde mit Heißkleber aufgeklebt.

Zwischen den Mikroschaltungen und dem Kühler des Endverstärkers habe ich eine Dichtung aus einer Lage medizinischem Verband platziert, großzügig mit KPT-8 Wärmeleitpaste geschmiert. Die Dicke des komprimierten Verbandes beträgt etwa 0,1 mm. Selbst für eine Spannung von 100 Volt ist dieser Spalt völlig ausreichend.

Da die gesamte Struktur mit einem einzigen Stift zusammengebaut wird, habe ich, damit das Rohr gut in den Stopfen fixiert ist, einen Gummiring auf den Vorsprung jedes Stopfens gelegt (die Ringe sind mit Pfeilen markiert).

Endmontage des Transformators.

Ich habe die Hälften des Magnetkreises mit Epoxidharz zusammengeklebt und den Transformator erst dann endgültig zusammengebaut, nachdem der ULF vollständig zusammengebaut und getestet war.

Wenn Sie die Hälften des Magnetkreises nicht zusammenkleben, wird der Transformator höchstwahrscheinlich brummen. Es kann leiser oder lauter brummen, aber es wird hörbar sein.

Wenn Sie beispielsweise den Klebebereich aufbrechen müssen, um die Wicklung zu verlängern oder zu verkürzen, können sich durch den Aufprall einige Platten des Panzerkerns lösen. In diesem Fall wird es sehr schwierig sein, das Summen vollständig zu beseitigen. Daher ist es besser, das Kleben ganz zum Schluss durchzuführen.

Um den Zusammenbau des Transformators abzuschließen, können Sie eine Schicht Elektrokarton oder -papier mit einer Dicke von 0,1 mm über die Spule wickeln. Es ist sinnvoll, Daten zu den Wicklungen auf Papier zu bringen. Wenn Sie das Papier zusätzlich mit einer Lage Glas- oder Lackgewebe überziehen, erhält der Transformator ein industrielles Aussehen.

Aufstellen.

Bei der Inbetriebnahme musste lediglich ein Fehler behoben werden. Dieser Fehler machte sich in Form eines leichten Brummens in den Lautsprechern bemerkbar und wurde durch eine falsche Erdungsverkabelung auf der Netzteilplatine verursacht.

Das Brummen entstand dadurch, dass eine winzige Welligkeitsspannung in den Eingang des Spannungsstabilisators und von dort in den Vorverstärker eindrang.

Auf der Originalversion der Leiterplatte waren die zum Gehäuse führenden Sekundärwicklungen des Transformators miteinander verbunden, was nicht korrekt ist, da alle Stromerde an einem Punkt und nicht an zwei angeschlossen werden sollten.

Erste Version der Leiterplatte.

Und das ist bereits eine modifizierte Version. Während der Modifikation mussten wir eine Schiene (Element 1) abschneiden und einen Kontakt (Element 2) hinzufügen, um die Transformatorwicklung anzuschließen, die den Spannungsstabilisator versorgt.

Darüber hinaus ist im ULF ein weiterer Mangel zutage getreten, der noch nicht behoben wurde. Dies sind Klickgeräusche beim Ein- und Ausschalten des ULF. Die Quelle der Klickgeräusche ist die Lautstärke- und Klangregelungseinheit.

Das Bild zeigt ein Diagramm, das am Ausgang des Klangregelblocks aufgenommen wurde. Das Starten und Herunterfahren der Mikroschaltung selbst erfolgt sehr reibungslos. Sowohl die Spannung als auch die Lautstärke erhöhen sich innerhalb weniger Sekunden. Es gibt jedoch einen kleinen Schritt in der Spannungsanstiegs- und -abfallkurve, der offenbar durch einige Übergangsprozesse im Mikroschaltkreis verursacht wird. Dieser Unterschied wirkt sich auf den Eingang der Terminals aus und verursacht Klickgeräusche.

Ich bezweifle immer noch, dass Philips einen derart krummen Chip entwickelt hat, und ich gebe dem konkreten Hersteller NXP Semiconductors oder der Chip-Charge die Schuld. Zunächst werde ich versuchen, auf unserem Radiomarkt nach einer ähnlichen Mikroschaltung eines anderen Herstellers zu suchen.

Wie ich bereits geschrieben habe, erzeugt ein Verstärker, der von einer bipolaren Quelle gespeist wird, beim Ein- und Ausschalten keine Klickgeräusche.

Ich möchte keinen Lautsprecher-Abschaltkreis für einen Verstärker installieren, der diesen nicht benötigt.

Wenn also jemand den TDA1524A verwenden möchte, sollte er diesen Umstand berücksichtigen.

Ansonsten verlief der Zusammenbau ohne Komplikationen.

Fertiger Verstärker.

Die Bilder zeigen den fertigen Verstärker.

Kühlspalt zwischen der oberen Abdeckung und dem Kühler.
Kraftmesser.
Netzwerkschalter.
Volumen.
Stereobalance.
HF-Timbre.
Bassklangfarbe.
Telefonanschlussbuchse.
Lautsprecherschalter.

Sicherungshalter.
Netzwerkkabelbuchse.
Ausgang des rechten Kanals.
Line-Eingang.
Ausgang des linken Kanals.

Kühler.
Die einzige Mutter, die zum Zerlegen des ULF abgeschraubt werden muss.

Kühllöcher.
Beine (Stopfen einiger Pharmaflaschen).

Messungen.

Umgebungstemperatur – 20 °C.

Netzspannung – 220 V.

Sinuswellensignal – Hardware-Niederfrequenzgenerator.

Musikstück – Carlos Santana „Jingo: The Santana Collection“.

Ein Oszillogramm, das an einer ULF-Last aufgenommen wurde, wenn diese an den Eingang eines Niederfrequenzgenerators angeschlossen ist.

Durch die Welligkeit der Versorgungsspannung begrenzte Wirkleistung – 2x9 Watt.

Ein Oszillogramm, das bei einer Last aufgenommen wird, wenn ein Musiksignal an den Eingang angeschlossen ist.

Musikalische Spitzenleistung – 2x18 Watt.

Kühlertemperatur bei lange Arbeit bei maximaler Leistung, bei einer Frequenz von 1 kHz, im Leistungsbegrenzungsmodus – 75 °C

Die Kühlertemperatur beträgt bei längerer Musikwiedergabe bei maximaler Lautstärke, begrenzt durch Schwankungen der Versorgungsspannung, 65 °C.

Kleine Details.

Das Verstärkergehäuse erwies sich als recht stabil. Die Stabilität wird durch das Gewicht des Leistungstransformators und den hohen Reibungskoeffizienten der Gummifüße gewährleistet. Beim Schalten der Kippschalter hebt sich der Körper nicht vom Boden ab, verändert jedoch aufgrund der Elastizität der Beine leicht seine Position.

Wie konfiguriere ich einen Autoverstärker richtig? Ich erzähle Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen Autoverstärker einrichten. Das Prinzip der Verstärkerabstimmung.
Mittelbass einrichten.
Bitte beachten Sie, dass die Hochtöner ausgeschaltet werden müssen, und wenn ein Subwoofer installiert ist, dann auch dieser, entweder über das Hauptgerät oder manuell. Den Mittelbass von oben beschneiden wir nicht mit Filtern.
Wir teilen unseren Weg in zwei Teile:
1. Haupteinheit;
2. Verstärker.
Jeder dieser Teile des Pfades führt seine eigenen Verzerrungen in das Signal ein, einschließlich Verzerrungen aufgrund der Signalbegrenzung (). Daher sollte dieser Prozess für die endgültige Feinabstimmung der Abstimmung von Hauptgerät und Verstärker mit der Bestimmung ihrer Fähigkeiten beginnen. Wir werden uns nicht auf abstrakte Konzepte über die Position des Maximums konzentrieren ... oder auf so viele Prozent des maximal zulässigen ...
Die Abstimmung erfolgt über die 315-Hz-Spur.
Wir benötigen eine Setup-(Test-)Disk Denon Audio Technical CD.
Wir können die Diskette hier herunterladen:
Http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2258371
Wir benötigen folgende Tracks:
46. 40Hz Sinuswelle (0 dB L+R) (0:30)
48. 315 Hz Sinuswelle (0 dB L+R) (0:30)
50. 3149 Hz Sinuswelle (0 dB L+R) (0:30) – Kalotten-Hochtöner
51. 6301 Hz Sinuswelle (0 dB L+R) (0:30) – Horn-Hochtöner
Grün für SUBWOOFER
Rot für das Außenministerium
Blau für TWITTER
Um eine Disc zu brennen, laden Sie das Programm aus dem Internet herunter.
Sie können die erforderlichen Sinussignale selbst mit dem Programm SoundForgeAudioStudio erstellen, müssen jedoch darauf achten, dass der Pegel NULL dB beträgt.
Bitte beachten Sie, dass Sie den Lautsprechern der Test-Sinus nicht über längere Zeit zuhören sollten!!!
Stellen Sie den Gain-Regler (Level) am Verstärker gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum. Dadurch verhindern wir die Möglichkeit einer Verzerrung, indem wir das Signal begrenzen.
Wir deaktivieren alle zusätzlichen (von uns eingestellten) Einstellungen auf der GU!!!
- Wir legen einen Titel mit einer Frequenz von 315 Hz (Titel Nr. 48 auf der Festplatte) ein und bestimmen durch Einstellen des Lautstärkereglers den Grad der Signalverstärkung, wenn ein Ton schrittweise im Bereich von 1 kHz (1000 Hz) erscheint. Dies ist der Pegel, oberhalb dessen es einfach keinen Sinn mehr macht, den Regler zu drehen, da weitere Verzerrungen einfach folgen. Sie müssen sich immer noch nicht auf diesen Pegel konzentrieren (bereits hörbare Verzerrung), sondern auf ein oder zwei Stufen unterhalb des Lautstärkereglers, abhängig vom Stufenraster für die Pegeleinstellung am Hauptgerät.
Treten bei der Bestimmung des maximal möglichen Reinpegels des PG-Signals irgendwo teilweise subtonale Veränderungen im Ton der Frequenz 315 Hz auf, dann ist dies ein Grund, über die Qualität des PG nachzudenken.
Alle! Der maximal mögliche saubere (mit minimaler Verzerrung) Verstärkungspegel des Hauptgeräts wurde ermittelt, und es wird möglich sein, mit dem Abgleichen des identifizierten Maximalpegels des Ausgangssignals des Hauptgeräts (GU) mit dem Pegel fortzufahren Verstärkung, die der Verstärker liefern kann.
- Wir stellen die Spur auch auf eine Frequenz von 315 Hz ein und stellen den GU-Lautstärkeregler auf die Position ein, die bereits in der ersten Phase des Setups festgelegt wurde, und indem wir die Position des GAIN-Reglers (Level) des Verstärkers ändern, finden wir heraus der Grad der maximal möglichen (reinen) Signalverstärkung durch den Verstärker, ohne Verzerrung, die dieser Verstärker liefern kann. Wir konzentrieren uns erneut auf das Auftreten eines hörbaren Übergangs zu einer Frequenz von 1 kHz (1000 Hz).
Ich erinnere dich! Verwenden Sie keine Sinussignale über längere Zeit, um mechanische Schäden am Lautsprecher zu vermeiden!!!
Jetzt sind die Head Unit und der Verstärker aufeinander abgestimmt. !!!
Und Folgendes geschah.
Hier ist ein Beispiel für ein Diagramm der Verzerrung gegenüber der Leistung. Wir sehen, dass die Verzerrung bis zu 100 Watt innerhalb von 0,01 % lag, und nach 100 Watt gab es einen starken Sprung nach oben. Das hören wir in den vorgestellten Videos.
Als nächstes stellen wir die Lautstärke der Headunit bereits im vereinbarten Pfad auf den maximalen Lautstärkewert ohne Verzerrung ein.
Aufbau des Hochtöners.
Hochtöner sind größtenteils lauter als Mittelbass. Genauer gesagt, nicht einmal das. Aufgrund ihrer Einbau- und Ausrichtungsweise sind sie lauter. Aus diesem Grund passen wir ihre Lautstärke an den Mittelbass an.
Sie können auch eine Sinusspur von 3149 Hz (Scheibenspur Nr. 50) für Kalottenhochtöner und eine 6301 Hz-Spur (Scheibenspur Nr. 51) für Hornhochtöner verwenden. Und mit der oben beschriebenen Methode wiederholen wir den gesamten Vorgang. Aber ohne ein vollständiges Verständnis des Prozesses (was wir letztendlich tun) funktionieren die Hochtöner möglicherweise nicht! Da die maximale Signalverzerrung in der Regel in ihrem Bereich auftritt.
Um Kalottenhochtöner abzustimmen, stellen Sie einen Filter zweiter Ordnung im Bereich von 2,5–3 kHz ein, und für Hornhochtöner einen Filter zweiter Ordnung im Bereich von 5–6 kHz. Um eine Beschädigung der Hochtöner zu vermeiden.
Subwoofer aufstellen.
Wir nehmen eine 40-Hz-Sinusspur (Spur Nr. 46 auf der Festplatte) und verwenden die oben beschriebene Methode für den Mittelbass, um den Subverstärker an das Hauptgerät anzupassen.
Wenn Sie über zusätzliche Ausrüstung verfügen, ist eine Koordinierung ohne Ton möglich.
Ein Beispiel für eine solche Einstellung:
1 kHz Sinusverzerrung 0,03% Link zum Anhören
Http://music.privet.ru/user/eterskov/file/310328286?backurl=http://music.privet.ru/user/eterskov/album/310327806

Vorhandensein von Kontakt dort, wo er nicht sein sollte;
Mangel an Kontakt dort, wo er sein sollte

Liste der für Reparaturen notwendigen (oder zumindest äußerst wünschenswerten) Geräte und Werkzeuge:

Schraubendreher, Seitenschneider, Zange, Skalpell (Messer), Pinzette, Lupe – also der minimal erforderliche Satz gewöhnlicher Installationswerkzeuge.
Tester (Multimeter).
Oszilloskop.
Ein Satz Glühlampen für verschiedene Spannungen - von 220 V bis 12 V (2 Stk.).
Niederfrequenter Sinusspannungsgenerator (sehr wünschenswert).
Bipolar geregeltes Netzteil 15...25(35) V mit Ausgangsstrombegrenzung (sehr wünschenswert).
Kapazitäts- und äquivalenter Serienwiderstandsmesser (ESR) Kondensatoren (sehr wünschenswert).
Und schließlich ist das wichtigste Werkzeug ein Kopf auf Ihren Schultern (erforderlich!).

Betrachten wir diesen Algorithmus am Beispiel der Reparatur eines hypothetischen Transistors UMZCH mit Bipolartransistoren in den Ausgangsstufen (Abb. 1), der nicht zu primitiv, aber auch nicht sehr kompliziert ist. Dieses Schema ist der häufigste „Klassiker des Genres“. Funktional besteht es aus folgenden Blöcken und Knoten:

bipolare Stromversorgung (nicht gezeigt);
Transistor-DifferenzeingangsstufeVT 2, VT5 mit TransistorstromspiegelVT 1 und VT4 in ihren Kollektorlasten und einen Stabilisator ihres Emitterstroms anVT 3;
SpannungsverstärkerVT 6 und VT8 in Kaskodenschaltung, mit einer Last in Form eines Stromgenerators eingeschaltetVT 7;
Ruhestrom-Thermostabilisierungseinheit auf einem TransistorVT 9;
Einheit zum Schutz von Ausgangstransistoren vor Überstrom an TransistorenVT 10 und VT 11;
Stromverstärker auf komplementären Tripletts von Transistoren, die gemäß einer Darlington-Schaltung in jedem Zweig verbunden sind (VT 12 VT 14 VT 16 und VT 13 VT 15 VT 17).

Der erste Punkt jeder Reparatur ist eine äußere Begutachtung des Gegenstandes und dessen Beschnüffeln (!). Dies allein ermöglicht es uns manchmal, das Wesen des Defekts zumindest zu erraten. Wenn es verbrannt riecht, bedeutet das, dass eindeutig etwas verbrannt ist.
Prüfen, ob am Eingang Netzspannung anliegt: Die Netzsicherung ist durchgebrannt, die Befestigung der Netzkabeldrähte im Stecker hat sich gelöst, das Netzkabel ist unterbrochen usw. Die Phase ist im Wesentlichen die banalste, in der die Reparatur jedoch in etwa 10 % der Fälle endet.
Wir suchen eine Schaltung für den Verstärker. In der Anleitung, im Internet, von Bekannten, Freunden etc. Leider scheitert es in letzter Zeit immer häufiger. Wenn wir es nicht fanden, seufzten wir tief, streuten uns Asche auf den Kopf und begannen, ein Diagramm an die Tafel zu zeichnen. Sie können diesen Schritt überspringen. Wenn das Ergebnis keine Rolle spielt. Aber es ist besser, es nicht zu verpassen. Es ist langweilig, langwierig, ekelhaft, aber – „Es ist notwendig, Fedya, es ist notwendig...“ ((C) „Operation „Y“...“).
Wir öffnen das Thema und führen eine externe Inspektion seiner „Innereien“ durch. Benutzen Sie ggf. eine Lupe. Zu sehen sind zerstörte Gehäuse halbautomatischer Geräte, verdunkelte, verkohlte oder zerstörte Widerstände, aufgequollene Elektrolytkondensatoren oder aus ihnen austretender Elektrolyt, gebrochene Leiterbahnen, Leiterbahnen auf Leiterplatten usw. Wenn einer gefunden wird, ist das noch kein Grund zur Freude: Zerstörte Teile können die Folge des Versagens eines optisch intakten „Flohs“ sein.
Überprüfung der Stromversorgung.Lösen Sie die Drähte, die von der Stromversorgung zum Stromkreis führen (oder ziehen Sie den Stecker ab, falls vorhanden).. Entfernen Sie die Netzsicherung undWir löten eine 220 V (60...100 W) Lampe an die Kontakte ihrer Fassung. Es begrenzt den Strom in der Primärwicklung des Transformators sowie die Ströme in den Sekundärwicklungen.

Die Lampe brennt ständig mit unvollständiger Intensität – höchstwahrscheinlich liegt ein Defekt in den Sekundärwicklungen oder in den damit verbundenen Stromkreisen vor. Wir löten einen Draht ab, der von den Sekundärwicklungen zu den Gleichrichtern führt. Lass dich nicht verwirren, Kulibin! Damit es später nicht zu quälenden Schmerzen durch falsches Rücklöten kommt (Markierung z. B. mit Klebebandstücken). Die Lampe geht aus, was bedeutet, dass mit dem Transformator alles in Ordnung ist. Es brennt – wir seufzen erneut schwer und suchen entweder nach einem Ersatz dafür oder spulen es zurück.

6. Es wurde festgestellt, dass der Transformator in Ordnung ist und der Defekt an den Gleichrichtern oder Filterkondensatoren liegt. Wir testen die Dioden (es ist ratsam, sie unter einem Draht zu ihren Anschlüssen abzulöten oder sie abzulöten, wenn es sich um eine integrierte Brücke handelt) mit einem Tester im Ohmmeter-Modus bei der Mindestgrenze. Digitale Tester liegen oft in diesem Modus, daher empfiehlt sich die Verwendung eines Zeigegeräts. Ich persönlich benutze schon seit längerem einen Piepser (Abb. 2, 3). Dioden (Brücke) sind kaputt oder defekt – wir ersetzen sie. Ganze – „Ring“-Filterkondensatoren. Vor der Messung müssen sie über einen 2-Watt-Widerstand mit einem Widerstand von ca. 100 Ohm entladen (!!!) werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie den Tester verbrennen. Wenn der Kondensator intakt ist, schlägt die Nadel beim Schließen zunächst maximal aus und „kriecht“ dann ganz langsam (während sich der Kondensator auflädt) nach links. Wir ändern den Anschluss der Sonden. Der Pfeil verlässt zunächst die Skala nach rechts (der Kondensator ist von der vorherigen Messung noch aufgeladen) und wandert dann wieder nach links. Wenn Sie über ein Kapazitäts- und ESR-Messgerät verfügen, ist die Verwendung dieses unbedingt zu empfehlen. Wir ersetzen kaputte oder defekte Kondensatoren.

7. Die Gleichrichter und Kondensatoren sind intakt, aber gibt es einen Spannungsstabilisator am Ausgang des Netzteils? Kein Problem. Zwischen dem Ausgang des/der Gleichrichter(s) und dem/den Eingang(en) des/der Stabilisator(s) schalten wir die Lampe(n) (Lampenkette(n)) auf eine Gesamtspannung ein, die nahe der auf dem Gehäuse angegebenen Spannung liegt Der Filterkondensator. Die Lampe leuchtet auf - es liegt ein Defekt im Stabilisator (wenn er integriert ist) oder im Schaltkreis zur Erzeugung der Referenzspannung (wenn er auf diskreten Elementen basiert) vor, oder der Kondensator an seinem Ausgang ist defekt. Ein defekter Steuertransistor wird durch Klingeln seiner Anschlüsse festgestellt (auslöten!).

8. Ist mit dem Netzteil alles in Ordnung (die Spannung am Ausgang ist symmetrisch und nominal)? Kommen wir zum Wichtigsten – dem Verstärker selbst. Wir wählen eine Lampe (oder Lampenketten) mit einer Gesamtspannung aus, die nicht unter der Nennspannung des Netzteilausgangs liegt, und schließen über sie (sie) die Verstärkerplatine an. Darüber hinaus vorzugsweise für jeden der Kanäle separat. Mach es an. Beide Lampen gingen an – beide Arme der Endstufen waren kaputt. Nur eine – eine der Schultern. Obwohl keine Tatsache.

9. Die Lampen leuchten nicht oder nur eine davon leuchtet. Dies bedeutet, dass die Ausgangsstufen höchstwahrscheinlich intakt sind. An den Ausgang schließen wir einen 10…20 Ohm Widerstand an. Mach es an. Die Lampen sollten blinken (normalerweise befinden sich auch Stromversorgungskondensatoren auf der Platine). Wir legen ein Signal vom Generator an den Eingang an (der Verstärkungsregler ist auf Maximum eingestellt). Die Lampen (beide!) leuchteten auf. Das bedeutet, dass der Verstärker etwas verstärkt (obwohl er pfeift, vibriert usw.) und die weitere Reparatur darin besteht, ein Element zu finden, das ihn aus dem Modus bringt. Mehr dazu weiter unten.

10. Für weitere Tests verwende ich persönlich nicht das Standard-Netzteil des Verstärkers, sondern ein 2-poliges stabilisiertes Netzteil mit einer Strombegrenzung von 0,5 A. Wenn keins vorhanden ist, kann man auch das Netzteil des Verstärkers, angeschlossen, wie angegeben, verwenden , durch Glühlampen. Sie müssen lediglich ihre Sockel sorgfältig isolieren, um nicht versehentlich einen Kurzschluss zu verursachen, und darauf achten, dass die Kolben nicht zerbrechen. Besser ist aber eine externe Stromversorgung. Gleichzeitig ist auch der aktuelle Verbrauch sichtbar. Ein gut konzipierter UMZCH lässt Schwankungen der Versorgungsspannung in relativ weiten Grenzen zu. Wir brauchen bei der Reparatur nicht seine Super-Super-Parameter, nur seine Leistung reicht aus.

11. Also mit dem BP ist alles in Ordnung. Kommen wir nun zur Verstärkerplatine (Abb. 4). Zunächst müssen Sie die Kaskade(n) mit defekter/defekter(n) Komponente(n) lokalisieren. Dafüräußerst vorzugsweiseHabe ein Oszilloskop. Ohne sie sinkt die Effektivität von Reparaturen erheblich. Allerdings kann man mit einem Tester auch vieles machen. Fast alle Messungen werden durchgeführtohne Ladung(im Leerlauf). Nehmen wir an, dass wir am Ausgang eine „Schiefe“ der Ausgangsspannung von mehreren Volt bis zur vollen Versorgungsspannung haben.

12. Zuerst schalten wir die Schutzeinheit aus, wofür wir die rechten Anschlüsse der Dioden von der Platine ablötenVD 6 und VD7 (in meiner Praxis war esdreiFall, in dem die Ursache der Funktionsunfähigkeit der Ausfall dieser bestimmten Einheit war). Wir schauen uns den Spannungsausgang an. Wenn es wieder normal ist (es kann ein Restungleichgewicht von mehreren Millivolt bestehen – das ist normal), rufen Sie anVD 6, VD 7 und VT 10, VT11. Es kann zu Pausen und Ausfällen kommenpassive Elemente. Wir haben ein defektes Element gefunden – wir ersetzen und stellen die Verbindung der Dioden wieder her. Ist die Ausgabe Null? Ist das Ausgangssignal (wenn ein Signal vom Generator am Eingang anliegt) vorhanden? Die Renovierung ist abgeschlossen.

Reis. 4.

Hat sich am Ausgangssignal etwas geändert? Wir lassen die Dioden ausgeschaltet und machen weiter.

13. Lösen Sie den rechten Anschluss des OOS-Widerstands von der Platine (R12 zusammen mit dem rechten AusgangC6) sowie linke SchlussfolgerungenR 23 und R24, die wir mit einer Drahtbrücke verbinden (in Abb. 4 rot dargestellt) und über einen zusätzlichen Widerstand (ohne Nummerierung, ca. 10 kOhm) mit der gemeinsamen Leitung verbinden. Wir überbrücken die Kollektoren mit einer Drahtbrücke (rote Farbe)VT 8 und VT7, ohne Kondensator C8 und die thermische Stabilisierungseinheit für den Ruhestrom. Dadurch wird der Verstärker in zwei unabhängige Einheiten (Eingangsstufe mit Spannungsverstärker und Ausgangsfolgerstufe) aufgeteilt, die unabhängig voneinander arbeiten müssen.

Mal sehen, was wir als Ergebnis bekommen. Ist das Spannungsungleichgewicht immer noch vorhanden? Das bedeutet, dass der/die Transistor(en) der „schiefen“ Schulter defekt sind. Wir entlöten, rufen an, ersetzen. Gleichzeitig prüfen wir auch passive Komponenten (Widerstände). Die häufigste Variante des Defekts muss ich allerdings anmerken, sehr häufig ist es der FallFolgeAusfall eines Elements in den vorherigen Kaskaden (einschließlich der Schutzeinheit!). Daher empfiehlt es sich dennoch, die folgenden Punkte zu erfüllen.

Gibt es einen Versatz? Dies bedeutet, dass die Endstufe vermutlich intakt ist. Für alle Fälle legen wir ein Signal vom Generator mit einer Amplitude von 3...5 V an Punkt „B“ (Widerstandsanschlüsse) anR 23 und R24). Der Ausgang sollte eine Sinuskurve mit einer genau definierten „Stufe“ sein, deren obere und untere Halbwellen symmetrisch sind. Wenn sie nicht symmetrisch sind, bedeutet dies, dass einer der Transistoren des Arms, in dem er tiefer liegt, „durchgebrannt“ ist (Parameter verloren). Wir löten und rufen an. Gleichzeitig prüfen wir auch passive Komponenten (Widerstände).

Auch ein Bruch von Bauteilen ist möglich. Hier müssen Sie unbedingt das „8. Instrument“ einschalten. Wir prüfen, ersetzen...

14. Haben Sie eine symmetrische Wiederholung am Ausgang (mit einem Schritt) des Eingangssignals erreicht? Die Endstufe wurde repariert. Jetzt müssen Sie die Funktionalität der Ruhestrom-Thermostabilisierungseinheit (Transistor) überprüfenVT9). Manchmal liegt eine Verletzung des Kontakts des Motors mit variablem Widerstand vorR22 mit Widerstandsschiene. Wenn es wie im Diagramm oben gezeigt im Emitterkreis angeschlossen ist, kann der Ausgangsstufe nichts Schlimmes passieren, denn am BasisanschlusspunktVT 9 zum Teiler R 20– R 22 R21 Die Spannung steigt einfach an, sie öffnet etwas mehr und dementsprechend nimmt der Spannungsabfall zwischen Kollektor und Emitter ab. In der Leerlaufausgabe erscheint ein ausgeprägter „Schritt“.

Wenn möglich, lohnt sich eine NeuordnungR22 in den Basis-Emitter-Kreis. In diesem Fall wird die Einstellung des Ruhestroms zwar deutlich nichtlinear, abhängig vom Drehwinkel des Motors, abermeiner bescheidenen Meinung nachDas ist kein so hoher Preis für Zuverlässigkeit. Sie können den Transistor einfach austauschenVT9 zu einem anderen mit entgegengesetztem Leitfähigkeitstyp, wenn die Anordnung der Leiterbahnen auf der Platine dies zulässt. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf den Betrieb der Wärmestabilisierungseinheit, denn er istZwei-Terminal-Netzwerkund hängt nicht vom Leitfähigkeitstyp des Transistors ab.

Der Test dieser Kaskade wird dadurch erschwert, dass in der Regel Verbindungen zu den Kollektoren vorhanden sindVT 8 und VT7 bestehen aus Leiterbahnen. Sie müssen die Beine der Widerstände anheben und Verbindungen mit Drähten herstellen (Abbildung 4 zeigt Drahtbrüche). Zwischen den Bussen positiver und negativer Versorgungsspannungen und dementsprechendKollektor und EmitterVTIn 9 werden Widerstände von ca. 10 kOhm eingeschaltet (ohne Nummerierung, rot dargestellt) und der Spannungsabfall am Transistor gemessenVT9 beim Drehen des TrimmerwiderstandsmotorsR22. Abhängig von der Anzahl der Verstärkerstufen sollte sie zwischen etwa 3...5 V (für „Triples, wie im Diagramm) oder 2,5…3,5 V (für „Zweier“) schwanken.

15. Damit kamen wir zum Interessantesten, aber auch Schwierigsten – der Differentialkaskade mit einem Spannungsverstärker. Sie arbeiten nur zusammen und es ist grundsätzlich unmöglich, sie in separate Knoten aufzuteilen.

Wir überbrücken den rechten Anschluss des OOS-WiderstandsR12 mit SammlernVT 8 und VT 7 (Punkt " A“, was nun sein „Abgang“ ist). Wir erhalten einen „abgespeckten“ (ohne Endstufen) Operationsverstärker mit geringer Leistung, der im Leerlauf (ohne Last) voll funktionsfähig ist. Wir legen ein Signal mit einer Amplitude von 0,01 bis 1 V an den Eingang an und schauen, was an diesem Punkt passiertA. Wenn wir ein verstärktes Signal beobachten, das symmetrisch zum Boden ist und keine Verzerrung aufweist, ist diese Kaskade intakt.

16. Die Amplitude des Signals wird stark reduziert (geringe Verstärkung) – Überprüfen Sie zunächst die Kapazität des/der Kondensator(s) C3 (C4), da Hersteller aus Kostengründen sehr oft nur einen Polarkondensator für eine Spannung von 50 einbauen V oder mehr, in der Hoffnung, dass die umgekehrte Polarität trotzdem funktioniert, was nicht der Fall ist. Wenn es austrocknet oder kaputt geht, nimmt die Verstärkung stark ab. Wenn kein Kapazitätsmesser vorhanden ist, überprüfen wir ihn einfach, indem wir ihn durch einen bekanntermaßen guten ersetzen.

Das Diagramm zeigt zwei gängige Möglichkeiten zum Ausgleich des Nullpegels: mit einem WiderstandR 6 oder R7 (es kann natürlich auch andere geben), wenn der Kontakt des Motors unterbrochen ist, kann die Ausgangsspannung auch verzerrt sein. Überprüfen Sie dies, indem Sie den Motor drehen (wenn der Kontakt jedoch „völlig unterbrochen“ ist, führt dies möglicherweise zu keinem Ergebnis). Versuchen Sie dann, ihre äußeren Anschlüsse mit einer Pinzette mit dem Ausgang des Motors zu verbinden.

17. Natürlich ist es nicht realistisch, alle möglichen Ursache-Wirkungs-Varianten von Mängeln zu beschreiben. Daher werde ich im Folgenden lediglich darlegen, wie die Knoten und Komponenten dieser Kaskade überprüft werden.

Aktuelle StabilisatorenVT 3 und VT7. Bei ihnen sind Ausfälle oder Brüche möglich. Die Kollektoren werden von der Platine abgelötet und der Strom zwischen ihnen und der Erde gemessen. Natürlich müssen Sie zunächst anhand der Spannung an ihren Basen und den Werten der Emitterwiderstände berechnen, wie hoch sie sein sollte. (N. B.! In meiner Praxis kam es zu einer Selbsterregung eines Verstärkers aufgrund eines zu großen WiderstandswertesR10 vom Hersteller geliefert. Es hat geholfen, seinen Nennwert an einen voll funktionsfähigen Verstärker anzupassen (ohne die oben erwähnte Aufteilung in Stufen).

Sie können den Transistor auf die gleiche Weise überprüfen.VT8: Wenn Sie den Kollektor-Emitter des Transistors überbrückenVT6 verwandelt es sich dummerweise auch in einen Stromgenerator.

Transistoren der DifferenzstufeVT 2 V 5 Tund aktueller SpiegelVT 1 VT 4 und auch VT6 werden überprüft, indem sie nach dem Entlöten überprüft werden. Es ist besser, die Verstärkung zu messen (sofern der Tester über eine solche Funktion verfügt). Es empfiehlt sich, solche mit gleichen Verstärkungsfaktoren zu wählen.

18. Ein paar Worte „inoffiziell“. Aus irgendeinem Grund werden in den allermeisten Fällen in jeder nachfolgenden Stufe Transistoren mit immer größerer Leistung eingebaut. Von dieser Abhängigkeit gibt es eine Ausnahme: Die Transistoren der Spannungsverstärkungsstufe (VT 8 und VT 7) sind verlustbehaftet 3…4-mal mehr Leistung als beim Vortreiber VT 12 und VT 23 (!!!). Daher sollten sie nach Möglichkeit sofort durch Transistoren mittlerer Leistung ersetzt werden. Eine gute Option wäre KT940/KT9115 oder ähnliche importierte Modelle.

19. In meiner Praxis waren recht häufige Mängel das Nichtlöten („kaltes“ Löten an den Leiterbahnen/„Punkten“ oder schlechte Wartung der Anschlüsse vor dem Löten) von Komponentenbeinen und gebrochene Anschlüsse von Transistoren (insbesondere in einem Kunststoffgehäuse) in unmittelbarer Nähe der Fall, die optisch sehr schwer zu erkennen waren. Schütteln Sie die Transistoren und achten Sie dabei sorgfältig auf ihre Anschlüsse. Als letzten Ausweg: auslöten und erneut löten.

20. Nochmals basierend auf Reparaturerfahrungen: Wenn dunkle/verkohlte Widerstände auf der Platine und symmetrisch in beiden Armen sichtbar sind, lohnt es sich, die ihr zugewiesene Leistung neu zu berechnen. Im Schytomyr-Verstärker „Dominator“ hat der Hersteller in einer der Stufen 0,25-W-Widerstände eingebaut, die regelmäßig durchbrannten (vor mir gab es 3 Reparaturen). Als ich ihre benötigte Leistung berechnete, bin ich fast vom Stuhl gefallen: Es stellte sich heraus, dass sie 3 (drei!) Watt verbrauchen müssten...

21. Endlich hat alles funktioniert... Wir stellen alle „kaputten“ Verbindungen wieder her. Der Rat scheint der banalste zu sein, aber wie oft wird er vergessen!!! Wir restaurieren in umgekehrter Reihenfolge und prüfen nach jedem Anschluss den Verstärker auf Funktionsfähigkeit. Oft schien eine schrittweise Überprüfung zu zeigen, dass alles ordnungsgemäß funktionierte, doch nachdem die Verbindungen wiederhergestellt waren, „schlich“ sich der Defekt erneut heraus. Zuletzt löten wir die Dioden der Stromschutzkaskade.

22. Ruhestrom einstellen. Zwischen Netzteil und Verstärkerplatine schalten wir (sofern diese vorher ausgeschaltet wurden) eine „Girlande“ aus Glühlampen mit der entsprechenden Gesamtspannung ein. Wir schließen eine äquivalente Last (4- oder 8-Ohm-Widerstand) an den UMZCH-Ausgang an. Wir stellen den Motor des Trimmwiderstands R 22 gemäß Diagramm auf die untere Position und legen am Eingang ein Signal von einem Generator mit einer Frequenz von 10...20 kHz (!!!) und einer solchen Amplitude an, dass der Ausgang Das Signal beträgt nicht mehr als 0,5...1 V. Bei einem solchen Pegel und einer solchen Frequenz gibt es einen deutlich sichtbaren „Schritt“ im Signal, der bei einem großen Signal und einer niedrigen Frequenz schwer zu erkennen ist. Durch die Rotation des R22-Motors erreichen wir dessen Beseitigung. In diesem Fall sollten die Glühfäden der Lampen ein wenig glühen. Sie können den Strom auch mit einem Amperemeter überwachen, indem Sie es parallel zu jeder Lampengirlande anschließen. Seien Sie nicht überrascht, wenn es merklich (jedoch nicht mehr als 1,5…2 Mal mehr) von den Angaben in den Setup-Empfehlungen abweicht – schließlich kommt es uns nicht darauf an, „den Empfehlungen zu folgen“, sondern auf die Klangqualität! In der Regel wird in „Empfehlungen“ der Ruhestrom deutlich überschätzt, um das Erreichen der geplanten Parameter („im schlimmsten Fall“) zu gewährleisten. Wir überbrücken die „Girlanden“ mit einem Jumper, erhöhen den Ausgangssignalpegel auf einen Pegel von 0,7 vom Maximum (wenn die Amplitudenbegrenzung des Ausgangssignals beginnt) und lassen den Verstärker 20...30 Minuten lang aufwärmen. Dieser Modus ist für die Transistoren der Ausgangsstufe am schwierigsten – an ihnen wird die maximale Leistung abgegeben. Wenn die „Stufe“ nicht erscheint (bei niedrigem Signalpegel) und der Ruhestrom nicht mehr als zweimal gestiegen ist, betrachten wir das Setup als abgeschlossen, andernfalls entfernen wir die „Stufe“ wieder (wie oben angegeben).

23. Wir entfernen alle temporären Verbindungen (nicht vergessen!!!), bauen den Verstärker vollständig zusammen, schließen das Gehäuse und gießen ein Glas ein, das wir mit einem Gefühl tiefer Zufriedenheit über die geleistete Arbeit trinken. Sonst klappt es nicht!

Deshalb FORTSETZUNG FOLGT…