Die auf dem STM32-Controller und T12-Spitzen basierende QUICKO T12 STM32-Lötstation ist Lötstationen ohne thermische Stabilisierung und noch mehr herkömmlichen Lötkolben in puncto Komfort deutlich überlegen. Die auf dem STM32-Mikrocontroller und T12-Spitzen mit einer Leistung von 70 W basierende Station kann sowohl große Polygone und massive Teile als auch kleine SMD-Elemente bequem löten. Der Austausch der Spitzen geht sehr schnell – Sie müssen nicht auf die vollständige Abkühlung warten und es ist nicht nötig, den Strom auszuschalten, um die Spitze zu wechseln. Das Kabel, das die Station und den Lötkolben verbindet, ist aus Silikon, weich und hitzebeständig. Dadurch stört es aufgrund seiner Flexibilität nicht beim Löten und wird auch bei versehentlichem Kontakt mit der Lötkolbenspitze beschädigt.
Besonderheiten:
- Dreipunkt-Temperaturkalibrierung
- Stachelbasis
- Bewegungssensor im Griff
- Kaltstellenkompensationssensor im Griff
- Schlafmodus
Eigenschaften:
- Marke: KSGER
- Display: OLED 1,3″
- Betriebstemperatur: 150°C-480°C
- Temperaturbeständigkeit: 5°C
- Eingangsspannung: 220 V
- Ausgangsleistung: 75W
- Controller: STM32-Version – 2.0
- Stromversorgung: 24V, 5A
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Steckertypen: EU
- Stecker: T12
- Griff FX9501
Einstellungsmenü der Lötstation
Um das Menü der Lötstation aufzurufen, müssen Sie den Steuerknopf der Lötstation auf der Frontplatte drücken. Anschließend wird eine Menüliste mit 21 Elementen angezeigt:
- Stehen zu oder Standby-Modus. Hier können Sie die Temperatur der Spitze im Standby-Modus, die Zeit in Minuten, nach der die Station nach Inaktivität in den Standby-Modus wechselt, sowie den Betriebsmodus des für das Aufwachen verantwortlichen Sensors einstellen. Sie können aus 4 Modi wählen: Shake (Vibration), Switch (Schalter), Manual (manuell), Auto (automatisch).
- Schlafen oder Schlafmuster. Hier können Sie die Leerlaufzeit in Minuten konfigurieren, nach der die Station in den Ruhezustand wechselt.
- Schub oder erhöhen. Hier können Sie den Wert einstellen, um den Sie die Temperatur der Spitze vorübergehend erhöhen möchten und die Dauer der Erhöhung in Minuten.
- Kaltes Ende. Dieser Menüpunkt ist für die Temperaturkorrektur in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur zuständig; hier können Sie den Thermistortyp (NTC, PTC) auswählen und den Regelpunkt einstellen (Standard 24 Grad Celsius).
- Tipp oder Bibliotheksstiche. Hier können Sie die verfügbaren Tipps auswählen, anschließend erfolgt im Tipp-Umschaltmenü die Auswahl zwischen den in der Bibliothek markierten. Die Liste ist umfangreich und umfasst etwa 80 Elemente sowie benutzerdefinierte Zellen, wenn ein bestimmter Tipptyp nicht in der Bibliothek vorhanden ist.
- Treten oder Temperaturänderungsschritt. Hier können Sie die Schrittweite in Grad Celsius einstellen, mit der sich die Temperatur beim Ansteigen oder Absenken im Betriebsmodus ändert.
- Passwort oder Passwortschutz. Hier legen Sie ein Passwort für den Zugriff auf das Einstellungsmenü fest und aktivieren dessen Nutzung.
- Bildschirmschoner oder Bildschirmschoner. Hier können Sie die Einbindung des Bildschirmschoners sowie die Leerlaufzeit konfigurieren, nach der der Bildschirmschoner aktiviert wird.
- Summer oder Quietscher. Hier können Sie den Piepser ein- oder ausschalten, der alle Aktionen signalisiert. Es meldet beispielsweise das Erreichen der Betriebstemperatur, warnt vor Unterspannung usw.
- Stromspannung oder Spannung. Hier können Sie die Anzeige des aktuellen Spannungswerts, der der Spitze zugeführt wird, auf dem Bildschirm aktivieren oder deaktivieren.
- LowVol Protect oder Niederspannungsschutz. Hier können Sie den Schutz und die Meldung einer unzureichenden Versorgungsspannung aktivieren. Die Schwellenwerte für Warnsignal und Stationsabschaltung werden separat eingestellt.
- Ein oder den Betriebsmodus, in den die Station bootet, wenn Strom angelegt wird. Hier wählen Sie den Betriebsmodus beim Einschalten aus und können zwischen Betriebsmodus, Standby-Modus und Schlafmodus wählen.
- Entlöten oder Entlötmodus
Wählen Sie in diesem Menüpunkt:
- Ventil - Ventil
- Inchen - Joggen - Pumpenaufbau. Einstellen der Betriebszeit der Pumpenpumpe. In diesem Menüpunkt können Sie die Betriebszeit der Pumpenpumpe einstellen (10-60 Sekunden).
- Sprache oder Sprachauswahlmenü. Hier wählen Sie die Systemsprache Chinesisch oder Englisch aus.
- Terminzeit- Aktuelles Datum und Uhrzeit sind eingestellt
- RTC-Adj- Anpassen der Uhrgenauigkeit. An dieser Stelle können Sie Folgendes konfigurieren:
- Day Error – Korrekturfaktor zur Anpassung der Taktrate (-60÷+60 Sekunden) - RTC-Init- Datums- und Uhrzeiteinstellungen zurücksetzen.
- Systeminformationen oder Systeminformationen. Hier werden die Softwareversion und die Controller-Board-Revision angezeigt.
- Drin oder Initialisierung. Setzen Sie alle Stationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
- Ausfahrt oder beenden. Sie können dieses Element auswählen und in den Betriebsmodus wechseln oder einfach lange auf den Encoderknopf drücken. Der Effekt ist der gleiche.
Bei den T12-Spitzen ist ein Thermoelement in Reihe mit der Heizung geschaltet, über das die Temperatur gemessen wird. Dank des monolithischen Designs der Spitze ist der Grad der Temperaturerhaltung sehr hoch.
Jetzt im Angebot eine neue Version Lötstationssteuerung Ve2.1S STM32 mit OLED1.3. Ich beschloss, herauszufinden, was für ein „Biest“ es war, und gleichzeitig eine Lötstation für meinen Bruder zusammenzubauen.
Was dabei herausgekommen ist unter CAT (viel Text und Fotos - Verkehr)
In Geschäften, die KSGER-Produkte verkaufen (wie in Ali, und so weiter), seit etwa dem zweiten Monat ist ein neuer Controller für die Lötstation Ve2.1S STM32 OLED1.3 im Angebot.
Ich habe es mir zum Kauf angesehen. Ich wollte wissen, was die chinesischen Erfinder und Innovatoren so Neues geschaffen haben. Und dann bat mich mein Bruder, auch bekannt als , ihm eine Lötstation zu bauen. Und als hätte er unsere Wünsche gehört, bot der Laden selbst an, diesen Controller zur Überprüfung mitzunehmen. Zu sagen, dass ich lange gebraucht habe, um zu entscheiden, ob ich es nehmen soll oder nicht, bedeutet nichts zu sagen. Der Controller wurde sofort für symbolische 2 US-Dollar gekauft und innerhalb von 3 Wochen per Kurier an meine Privatadresse geliefert.
Das Paket ist eine unscheinbare weiße Versandtasche mit Postinformationen 
Es enthält einen Karton mit dem KSGER-Logo und der Bausatznummer 
Maße der Box: 17 x 9 x 11 cm 
Gewicht 218 Gramm 
Im Kit selbst 
Alles ist sehr gut verpackt, die Einzelteile sind mit zerknittertem Papier und Luftpolsterfolie fest verschlossen.
Also, was angekommen ist: 
- Steuerplatine der Lötstation Ve2.1S STM32 OLED1.3 + 2 Kabel mit Anschlüssen zum Anschluss eines Netzteils und eines GX12-5-Anschlusses
- HAKKO FX-9501 Lötkolbengriffbaugruppe
- Stecker GX12-5
- und als Bonus aus dem Laden - Lötspitze KSGER T12-BL
Schauen wir uns die ankommenden Komponenten genauer an.
Beginnen wir mit der Tafel Lötstationssteuerung Ve2.1S STM32 OLED1.3
Die Platine hat die Abmessungen 62x30mm 
Die Breite ist 2 mm breiter als beim v2.1S-Board
Doppelseitige Installation.
Auf der einen Seite befinden sich: Controller, EEPROM, Spaund Leistungsteil sowie Anschlüsse.
Auf der Rückseite befindet sich ein OLED_1,3" Display und ein Encoder.
Controller-Board im Detail
Schaltplan des Controllers 
Seitenbrett montieren 
Das Herzstück der Platine ist der U1-Controller
Die stabilisierte Stromversorgung des Mikrocontrollers und seiner Verkabelung erfolgt durch den U2 IC im SOT-223-Gehäuse, Ausgangsspannung 3,3 Volt
Signalverstärkung vom Lötspitzen-Thermoelement sorgt Operationsverstärker U3
Zur Speicherung der PID-Koeffizienten verwendet die Lötspitze das EEPROM U4
Der Leistungsteil umfasst:
- Steuerkanal für die Lötkolbenheizung: MOSFET Q1 und Transistor Q2 steuern ihn
- Steuerkanal Pumpenmotor/Magnetventil: MOSFET Q3
Zur zusätzlichen Stromversorgung des Controllers dient eine 3V-Lithiumbatterie. Es wird entweder mit einem Stecker auf der Platine verbunden oder direkt in die Platine eingelötet.
Zum Aktualisieren der Firmware verfügt die Leiterplatte über SWD-Anschlusskontakte, deren Layout C-D-G-V = Clock, Data, GND, +3,3V ist.
Zur Anzeige von Informationen dient ein 1,3“ großes OLED-Display.
Zur Steuerung des Controllers wird ein Encoder verwendet.
Die Lötqualität ist gut, die SMD-Elemente sind recht gleichmäßig angeordnet, allerdings befindet sich an den Lötstellen von Encoder und Display nicht abgewaschenes Flussmittel.
Schaltplan 
Die Steuerplatine der Lötstation Ve2.1S unterstützt JBC- und T12-Lötspitzen.
Bei der Verwendung von JBC-Lötspitzen ist es notwendig, den gedruckten Pfad zwischen den Kontakten abzuschneiden 
Wenn danach die Verwendung von T12-Lötspitzen erforderlich ist, müssen Sie den Jumper löten.
Die Steuerplatine der Lötstation V2.1S bietet die Möglichkeit, sowohl einen Pumpenmotor als auch ein Magnetventil anzuschließen 
.
Die neue Ve2.1S-Platine bietet die Möglichkeit, entweder den Pumpenmotor (es müssen keine Änderungen an der Platine vorgenommen werden) oder das Magnetventil zu steuern (Änderungen an der Platine müssen gemäß der Abbildung vorgenommen werden). 
Bei dieser Variante wird an den PUMP-Stecker ein Magnetventil mit 24V-Versorgungsspannung angeschlossen.
Im Lieferumfang der Platine sind außerdem 2 Kabel enthalten. 
Einer davon dient zum Anschluss des Lötkolbenanschlusses an die Platine, der andere zum Anschluss der Platine an die Stromversorgung.
Nach der Analyse schematische Darstellung Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich um dieses Board handelt weitere Entwicklung oder Modifikation der Boardversion v2.1S.
Identifizierte Unterschiede im Schaltungsdesign:
- nach dem Stabilisator U2 gibt es keine schützende Zenerdiode D2 mit 3,3 V und einen Elektrolytkondensator C3 mit 100 mF*6 V;
- Anstelle der Widerstandsbaugruppe R11 mit 4,7 kOhm werden separate Widerstände R2, R6 mit gleicher Leistung eingebaut;
- auf der Platine befindet sich die Steuerkaskade des Pumpenmotors/Magnetventils Q3, D3, R14, R15;
- Es besteht die Möglichkeit, JBC- und T12-Lötspitzen zu verwenden.
Lassen Sie uns nun überlegen Lötkolbengriff HAKKO FX-9501
Der Griff ist unbeschriftet, es gibt keine HAKKO FX-9501-Aufschrift, keinen KSGER-Aufkleber. Natürlich nicht original.
Der Guss ist von hoher Qualität, es gibt keine Grate oder Grate. Die schwarze Gummimanschette ist recht elastisch.
Der Griff ist sorgfältig zusammengebaut, der Positionssensor SW200 und der NTC-Thermistor (im Schrumpfschlauch) sind bereits verlötet 
Standardverkabelung:
- blaues Kabel, Positionssensor SW200
- Weißes Kabel, NTC-Thermistor
- Grünes Kabel, Spitzenerdung und allgemeiner Positionssensor
- schwarzes Kabel, Minus-Stromversorgung für Spitze T12 und Masse für den Thermistor
- rotes Kabel, plus Netzteil für Spitze T12
Beim GX12-5-Stecker sind die angelöteten Drähte nicht isoliert, was schlecht ist, weil... Der Stecker selbst besteht aus Metall und es besteht die Möglichkeit eines Kurzschlusses 
Der Draht vom Lötkolbengriff zum GX12-5-Stecker ist aus Silikon, hitzebeständig und recht weich. Wenn wir es mit dem vergleichen, was ich mir im vorherigen angesehen habe, ist dieses elastischer. Ähnlich dem, bei dem ich kaufe.
Kabellänge 112 cm. 
Durchmesser 5mm 
Eine Temperatur von 350℃ überstand der Draht ohne Folgen, lediglich der Glanz verschwand an der Kontaktstelle mit der erhitzten Spitze 
Die Spitze im Griff ist gut fixiert, dreht sich aber trotzdem entlang der Achse.
Die Vor- und Nachteile dieses Stifts sind bekannt; ich denke, es hat keinen Sinn, sie zu wiederholen.
Den Bonustipp KSGER T12-BL werde ich nicht berücksichtigen. Es gibt keine klaren Kriterien zur Bestimmung der Qualität, alles ist recht subjektiv. Manche Menschen mögen diese Stiche, andere sind damit nicht zufrieden.
Um die Funktionsweise des neuen Controllers zu verstehen, habe ich beschlossen, darauf basierend eine vollwertige Lötstation (im Folgenden PS genannt) zusammenzubauen.
Zum Zusammenbau der PS benötige ich außerdem ein Gehäuse und ein Netzteil.
Für dieses PS habe ich es in Schwarz mit einer silbernen Frontplatte gekauft. An dieser Moment Es sind keine 130 mm langen Gehäuse im Angebot, sondern 120, 150 und 180 mm. Der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs betrug 66¥ ( Yuan), was 10 $ entspricht.
Das Kit enthält:
- 2 Stück U-förmiges Duraluminiumprofil mit den Maßen 130x88x19
- Frontplatte mit getöntem Glas (Glas wird normalerweise nicht eingeklebt; auf dem Foto wurde es von mir bereits eingeklebt)
- Rückwand mit Loch zum Einbau einer 3in1-Steckdosenleiste
- Befestigungsschrauben: 4 Stk. M3 mit Senkkopf und 4 Stk. M3 mit dekorativem Sechskantkopf 
Um mich nicht zu wiederholen, werde ich die Karosserie und ihre Modifikationen nicht im Detail beschreiben; jeder Interessierte kann es lesen. Einziger Unterschied: Im vorherigen Testbericht wurde das Gehäuse mit Komponenten in verschiedenen Geschäften gekauft, in diesem Fall habe ich jedoch bereits ein komplettes Set gekauft.
Es wurde im selben Geschäft gekauft. Der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs betrug ¥ 3,5, was 0,53 $ entspricht. 
Der Block ist der gebräuchlichste, mit einer Sicherung und einem Netzschalter; ich denke, es hat keinen Sinn, ihn im Detail zu beschreiben. Das Einzige, was ich damit tun musste, war, die 5A-Sicherung durch eine 1A-Sicherung zu ersetzen.
Außerdem wurde es im selben Geschäft gekauft. Dieses Netzteil ist speziell für den Einsatz in Duraluminiumgehäusen mit einem Querschnitt von 88x38mm konzipiert (Foto aus dem Shop) 
Die Kosten für dieses Netzteil im Laden betragen ¥39, was 5,92 $ entspricht.
Angegebene Eigenschaften:
- Ausgangsspannung: 24V
- Ausgangsstrom: 4A
- Leistung: 96W
- Abmessungen 83x83mm. 
Netzteilplatine im Detail
Das Netzteil ist nach der klassischen Flyback-Pulsschaltung auf Basis eines PWM-Controllers mit externem Transistor aufgebaut.
Der FBI12 IC wird als PWM-Controller (IC3) verwendet. 
Ich habe keine Informationen zu diesem Controller gefunden. Eine Analyse der Schaltung ergab, dass die Anschlussschaltung vielen anderen in China hergestellten Controllern ähnelt (z. B. PWM 63D39 in einem der Testberichte).
Die Leiterplatte ist doppelseitig, alle Funkelemente befinden sich jedoch auf der Oberseite der Platine und sind recht dicht 
Es gibt nur Lötstellen auf der Unterseite der Platine. Auch von der Unterseite sind die Schnitte in der Leiterplatte zwischen den Hochspannungs- und Niederspannungselementen der Platine deutlich zu erkennen 
Ich werde kein schematisches Diagramm dieses Netzteils zeichnen, sondern die wichtigsten Kaskaden und Elemente betrachten:
- Am Eingang ist eine 3A-Sicherung (FS1) installiert 
In Zukunft werde ich es vielleicht durch einen Pullover ersetzen, weil... Es gibt bereits eine Sicherung am Netzteil und der Zugang zum Austausch ist viel bequemer
- Thermistor (NR1) 
- Varistor (VR1) 
- Eingangsrauschfilter (L3) 
- Am Filterausgang ist ein X2-Kondensator 0,047 mkFx275 V installiert 
- Hochspannungsdiodenbrücke (D9-D12) bei 800V und 8A 
Die Platine verfügt über Sitze für den Einbau diskreter SMD-Dioden 
- Ein glättender kapazitiver Filter besteht aus zwei parallel geschalteten Kondensatoren (C17, C18) 22mkFx400V 
Die Gesamtkapazität beträgt 44 MB, was für die angegebene Leistung von 96 W nicht ausreicht.
Für einen Lötkolben mit T12-Spitze ist eine Leistung von 70 W grundsätzlich ausreichend, zumal die Spitzenleistung nur beim ersten Aufheizen der Lötspitze genutzt wird.
Bei Bedarf können Sie ihn durch Kondensatoren mit größerer Kapazität ersetzen, sofern die Sitze dies zulassen.
- Leistungstransistor N-Kanal-MOSFET (N1) 650 V und 10 A, am Kühler angeordnet 
- In der Nähe des Kühlers befindet sich ein Stromwiderstand (R27) 0,18 Ohm 2 W
- Der Impulstransformator hat eine ähnliche Größe wie die, die in Schaltnetzteilen von Laptops verwendet werden. 
Topologie Leiterplatte ermöglicht den Einbau von Impulstransformatoren anderer Größen 
- Die Hochspannungswicklung wird durch einen RCD-Dämpfer überbrückt: Dioden (D7, D8) sind parallel geschaltet, ein Hochspannungskondensator (C10) 10nFx630V, Widerstände (R13-R16) 200kOm sind parallel geschaltet 
- Am Ausgang des Impulstransformators ist eine 200-V-10-A-Diodenbaugruppe (D2) installiert. Die Baugruppe selbst wird auf den Strahler gesetzt, beide Dioden sind parallel geschaltet 
- Die Diodenbaugruppe wird durch die R1C2-Kette überbrückt 
- Hinter der Diodenbaugruppe sind zwei Elektrolytkondensatoren (C3, C4) mit 680 mkFx35 V installiert 
- dann haben wir einen Induktor mit zwei Wicklungen (L2) 
- Am Netzteilausgang ist ein weiterer Elektrolytkondensator (C7) 47mkFx50V installiert, der durch Keramik (C5) und einen Lastwiderstand (R3) 10 Ohm überbrückt wird 
- Die Ausgangsserfolgt nach dem klassischen Schema unter Verwendung eines IC (IC1). 
und Optokoppler (IC2) 
- Zwischen den Hochspannungs- und Niederspannungsteilen des Netzteils ist ein Verbindungskondensator (C13) 1,0 nF installiert, im Gegensatz zum „Volks“-Netzteil, richtig, mit der Charakteristik Y1 
Eine äußere Inspektion des Netzteils hinterließ einen positiven Eindruck – es war hochwertig zusammengebaut, die Lötung war sauber, das Flussmittel war abgewaschen.
Da das 3in1-Netzteil und das Netzteil im selben Geschäft gekauft wurden, war die Lieferung in China an das Lager des Spediteurs üblich; die Kosten beliefen sich auf 8¥, was 1,21 US-Dollar entspricht.
Der Montagevorgang ist recht einfach und weist keine Besonderheiten auf. Ich habe es in meinem ausführlich beschrieben.
Zusamenfassend:
- Zuerst an der Stromversorgungsplatine unter Beachtung der Polarität den Draht anlöten, der zur Controller-Platine führt
- Rückwand in die untere Gehäusehälfte einschrauben, 3in1 Netzteil einsetzen
- Setzen Sie das Netzteil in die Gehäuseführungen ein und verlöten Sie die Drähte vom Netzteil zum Netzteilblock
- Wir befestigen das getönte Glas mit Heißkleber auf der Frontplatte
- Befestigen Sie den GX12-5-Stecker an der Frontplatte, löten Sie das Kabel an die Controller-Platine, vergessen Sie nicht, die Drähte zu isolieren
- Befestigen Sie die Controller-Platine mit der Encoder-Mutter an der Frontplatte und verbinden Sie den Kabelstecker mit der Controller-Platine
- Schrauben Sie die Frontplatte an die untere Hälfte der Gehäusefrontplatte
- Controllerplatine an die Stromversorgung anschließen
Ich habe es so hinbekommen 
In dieser Position können Sie bereits das Netzkabel und den Testschalter an der PS anschließen.
Vergessen Sie nicht die Batterie. Grundsätzlich ist die Verwendung einer CR2032-Batterie nicht erforderlich, eine beliebige 3-V-Lithiumbatterie reicht aus. Die Wahl der CR2032-Batterie durch chinesische Ingenieure ist auf ihre Verfügbarkeit zurückzuführen; in den meisten Fällen wird sie in Laptops zur Stromversorgung des BIOS-IC verwendet.
Wie oben erwähnt, ermöglicht die Controllerplatine die Verwendung sowohl von Batterien mit Stecker als auch von Batterien mit Anschlüssen zum Einlöten in die Platine 
An den Anschluss habe ich eine CR2032-Batterie angeschlossen.
Im Großen und Ganzen können Sie den Controller ohne Batterie verwenden. In diesem Fall geht die Uhranzeige auf dem Display verloren. Wenn jemand ohne Uhr auf dem PS-Display leben kann, dann ist der Akku vielleicht nicht angeschlossen ;-).
Wenn während eines Testlaufs die PS-Anzeige aufleuchtet und darauf Informationen sichtbar sind 
Anschließend können Sie das Gehäuse schließen, den Lötkolbengriff anschließen und mit weiteren Tests und Konfigurationen fortfahren.
Beim Blick auf den Bildschirm des neuen Ve2.1S-Controllers hatte ich ein leichtes Déjà-vu-Erlebnis, das habe ich schon irgendwo gesehen ;-) 
Die Informationen auf dem Bildschirm sind völlig identisch mit denen des v2.1S-Boards. Was die Annahme noch einmal bestätigt Neue Tafel ist entweder eine Weiterentwicklung oder Modifikation des v2.1S-Boards.
Wenn Sie zum Einstellungsmenü gehen, Punkt 19 und sich Sys Info ansehen, werden Sie sehen 
- HW-Version – Board-Release-Version.
- SW-Version - Firmware-Version.
Ich habe die Firmware-Version 2.10 noch nie gesehen. Mein Controller hatte ursprünglich 2.09, von 0,96" auf 1,3" habe ich den Controller auf Firmware-Version 2.11 geflasht. Und dank der Bemühungen des Kameraden haben wir vor einem Jahr auch die neueste Firmware vom Autor erhalten, 2.12.
Beim Testen der neuen Lötstationssteuerung stellte Ve2.1S fest, dass die Steuerung völlig mit der Version v2.1S übereinstimmt. Im Einstellungsmenü gibt es keine Unterschiede. Das heißt, es handelt sich immer noch um den gleichen v2.1S-Controller mit einer etwas anderen Leiterplatte.
Fassen wir einige subjektive Schlussfolgerungen zusammen:
- Das neue Board ist eine Weiterentwicklung oder Modifikation des v2.1S Boards. Ich kann davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine Eigenentwicklung des Ladens handelt
- seine Parameter und Technische Fähigkeitenähnlich der Board-Version v2.1S
- Möglichkeit hinzugefügt, JBC-Lötspitzen zu verwenden
- Möglichkeit hinzugefügt, einen Pumpenmotor oder ein Magnetventil für einen Entlötkolben anzuschließen.
Bei Tests und Leistungsprüfungen verhielt sich die PS des neuen Ve2.1S-Controllers angemessen; es wurden keine Nuancen oder Probleme im Betrieb festgestellt.
Würde ich dieses Board jedem empfehlen?
Vielleicht ja. Für diejenigen, die sich einen Entlötkolben mit Entlötpumpe anschaffen oder JBC-Lötspitzen verwenden möchten, ist dieses Board mehr als geeignet. Für andere ist die Wahl einer Ve2.1S- oder v2.1S-Controllerplatine nicht wichtig; darauf basierende Lötstationen funktionieren genauso.
Ich danke Ihnen allen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über konstruktive Kritik und Kommentare.
PS: Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich auf meiner Festplatte die gesamte Firmware habe, die ich für Lötstationen, Haartrockner und Combo 2v1 kenne. Und darin sind Schaltpläne der mir bekannten Lötstationen, Netzteile, sowie Anleitungen zum Aufbau und zur Steuerung einer Lötstation v2.0-2.1S und eines Haartrockners enthalten.
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- Preis: 44,90 USD
Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Funkelektronik. Während dieser Zeit veränderten sich die Interessenhorizonte von Multivibratoren und Detektorempfängern hin zu Mikroprozessoren. Doch was jeden Funkamateur auf seiner Reise durch die faszinierende Welt der Funktechnik stets begleitet, ist ein Lötkolben.
Erinnern Sie sich, wie Sie eine verbrannte Spitze mit einer Feile geschärft haben? Wie hat man einen Thyristor-Leistungsregler hergestellt oder eine Diode mit einem Knopf gelötet, damit das Löten nicht überhitzt? Solche Zeiten gehören leider oder zum Glück der Vergangenheit an. Ewige Stacheln und intelligente Stromregler haben all dies ersetzt.
Ich selbst bin seit etwa drei Jahren Nutzer des Lukey 936D und hatte fast keine Beschwerden darüber. Aber als ich durch die Weiten von Aliexpress kletterte, sah ich DAS. Und die Essenz in Form eines Gnoms in mir flüsterte leise, aber sehr beharrlich: „Dein Bein. SCHAU DIR DAS AN. HIER IST SOGAR ZEIT.“
Ich konnte diesem Argument nicht widersprechen und so ging ich einen Monat später nicht nur müde, sondern auch glücklich und mit einem Paket unter dem Gürtel von der Arbeit nach Hause.
In der Produktbeschreibung sieht das Paket so aus:
In Wirklichkeit erhielt ich:
Aber heute war die russische Post machtlos! Egal wie viel sie mit diesem Paket Fußball gespielt haben, es ist ihnen nicht gelungen, etwas in sich zu zerstören.
Im Paket:
Interessant ist, dass im Kit ein Stecker zum Anschließen der Wasserpfeife enthalten ist – anscheinend handelt es sich um ein Geschenk :)
Als ich mit dem Zusammenbau begann, fiel mir auf interessante Sache: Es gibt keinen Anschluss für 220 V am Netzteil.
OK. Wir sind einfache Leute, wir kommen miteinander klar. Ich schaute mir die Platine an, schaute mir die Markierungen darauf an und fand Kontaktpads für 220 V. Ich wurde von ungefähr den gleichen Gefühlen erfasst
Und wer kennt sie, die Chinesen? Ich ging um die Ecke und schaltete es ein. Hurra! An den roten Klemmen liegen 24,5V an – genau so viel wie benötigt.
Und das ist nicht das einzige Problem, das aufgrund der halbaktualisierten Konfiguration des Pakets aufgetreten ist. Die Platine passt einfach nicht in das Gehäuse.
Es war schwierig, ihn zur Hälfte einzusetzen, aber der Kühler liegt oben eng an.
Man denkt vielleicht: „Das ist kein Fehler, das ist ein Feature“, aber nein – bei einem solchen Missbrauch dehnt sich das Gehäuse ein wenig aus, was den Zusammenbau zusätzlich erschwert.
Noch ein paar Worte zum Löten – hier ist alles in Ordnung. Wir berücksichtigen nicht die ewigen Flussmittelflecken, die in jedem chinesischen Gerät zu finden sind. Ansehen Rückseite Steuerplatine:
Die Montage des Vorderteils erfolgt einfach und mühelos. Die Steuerplatine wird mit der Befestigungslasche des Encoders und seiner Mutter daran befestigt. Das Board steht nicht gerade genug, wodurch der Bildschirm leicht schief steht. Das hat keinen Einfluss auf meine Arbeit, da ich ein bisschen perfektionistisch bin, merke ich es nicht. Ich beschreibe die Vorgehensweise beim Zusammenbau des Vorderteils:
1. Setzen Sie die Steuerplatine ein. Ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an. (Sie werden später verstehen, warum)
2. Stecken Sie ein fünfpoliges Kabel ein, löten Sie es an den Anschluss des Lötkolbens (dazu können Sie den Stecker des Lötkolbens demontieren, in den Anschluss stecken und die Drähte farblich verlöten. Alle Farben sind aufeinander abgestimmt ich, aber ich habe es trotzdem überprüft und ich rate Ihnen, das Gleiche zu tun )
3. Befestigen Sie den Stecker, löten Sie die Stromkabel, befestigen Sie die Lötkolbenbuchse am Vorderteil, bauen Sie das Vorderteil mit dem Hauptkörper zusammen und ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Und erst danach schrauben wir die Mutter vom Encoder ab, kleben einen Aufkleber mit einem Stück Displayglas und Beschriftungen auf die Vorderseite und befestigen dann den Encoder ordnungsgemäß.
5. Du bist ausgezeichnet!
Lötkolben-Buchse und Lötkolben-Stecker
Ich möchte sagen, dass die Passform des Gehäuses hier einfach exquisit ist. Der vordere Teil „saugt“ sozusagen den oberen und unteren Teil des Körpers auf, und ein einfaches Einführen dort hinein wird nicht funktionieren. Sie müssen das Unterteil einsetzen, das Oberteil schräg auf seine Rillen legen, es im gleichen Winkel in das Vorderteil einführen und erst dann absenken. In diesem Fall müssen Sie den vorderen Teil festhalten.
Auch der hintere Teil ist nicht ohne Mängel. Dies geschah ohne Berücksichtigung der Wandungen der Löcher für die Schrauben; zusammengeschraubt sieht alles so aus:
Aber egal, wir schleifen den überschüssigen Kunststoff ab und schon ist alles mit wenig Aufwand gelöst.
Ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht sticht. Hier kommen Spitzen vom Typ HAKKO-T12 zum Einsatz. Ich habe den Verkäufer gebeten, mir einen T12-KL mit Schärfung für Linkshänder zuzusenden. Schicken Sie mir aber den universellen T12-K und den kegelförmigen T12-ILS für alle Arten von SOIC und SMD. Nicht das, was ich bestellt habe, aber es kann funktionieren.
Der Verkäufer schreibt, dass man sich das Trinkgeld selbst aussuchen kann – hier ist ein Schild mit denen, die er hat. Google ruft sein Bild namentlich auf.
Nach dem Zusammenbau steckte ich eine kegelförmige Spitze in den Lötkolben, schaltete die Station ein und ... FEHLER. Nach ein paar Minuten Kontrolle zeigte sich, dass alles richtig zusammengebaut war – das Problem war der Stachel. Ich konnte den Gedanken nicht loswerden, dass ich diesen Stachel nicht verwenden könnte – er gefiel mir zu gut. Das Auswählen des Stachels führte mich an einen geheimen Ort:
Dies ist eine Kappe, die zwei Heizkontakte verbirgt, die zu einem Kontaktpaar verbunden sind. An diesem Ort gab es einfach keinen Kontakt. Ich habe sie mit einer Zange gequetscht und das Problem war behoben.
Lötkolben.
Der Lötkolben selbst ist für mich ungewöhnlich. Vergleichen wir mit demselben Lyukeevsky, der die Welt gesehen hat:
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann so einen Lötkolben nur als Muschi bezeichnen. Spaß beiseite, was mich wirklich gestört hat, war, dass die Spitze in einem Plastikschaft sitzt und die Hitze früher oder später dort ankommt. Ist dieser Kunststoff hitzebeständig oder nicht? Und wer weiß, die Zeit wird es zeigen. Es fühlt sich billig an, so wackelig und glänzend. Aber seltsamerweise ist es für sie praktisch, zu arbeiten.
Der Stecker ist praktischer als der von Lyukeev - er hat ständig versucht, aus dem Stecker zu rutschen, aber hier würde eine solche Nummer nicht funktionieren - ich habe das Schloss festgezogen und dieses Problem ganz vergessen.
Grifffaden
Lötkolben innen
Beginnen wir mit der Tatsache, dass ein Lötkolben:
1. Kühlen Sie Ihre Begeisterung mit der Standby-Funktion für eine bestimmte Gradzahl ab, während der Besitzer in der Box mit den Widerständen wühlt;
2. Schlafen gehen – ein Modus, in dem der Lötkolben überhaupt nicht mit Spannung versorgt wird, während der Besitzer den eingeschalteten Lötkolben vergessen hat und seinen Geschäften nachgeht;
3. Erhitzen Sie den Lötkolben mit der Boost-Funktion auf eine bestimmte Gradzahl;
4. Verfolgen Sie die Bewegungen des Lötkolbens – zu diesem Zweck befindet sich darin eine Quecksilberkugel (wie angegeben). Findet für eine bestimmte Anzahl von Minuten keine Bewegung statt, geht die Station in den Standby- oder Schlafmodus. Für mich selbst muss ich sagen, dass der Ball sehr empfindlich ist, er reagiert sogar, wenn man mit mäßiger Kraft etwas wie ein Glas auf den Tisch stellt;
5. Zeit anzeigen. Sehr wichtig!
6. Und das Wichtigste ist, dass es zu dieser Station kommt Sie können ein PASSWORT festlegen! Ein Lötkolben an einem Passwort ist etwas Neues 🙂 Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, diese Funktion zu nutzen.
Die Softwareversion in diesem Designer ist 2.1S. Die Chinesen schrieben: „V3.0 ist neuer, aber 2.1S ist die beste.“ Ob Sie es glauben oder nicht, ich weiß es nicht. 🙂 Aber ich kann definitiv sagen, dass diese Station in puncto Komfort und Bequemlichkeit dem gleichen Lukey 936D voraus ist. Ich kann geistesabwesend sein und deshalb blieb der Lötkolben manchmal 4-5 Stunden lang eingeschaltet. Hier schläft er einfach ein und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passiert, ist geringer.
Übrigens, zum Thema Komfort: Vergleichen Sie die Größen dieser Stationen
Dieser Unterschied hat mich sehr beeindruckt, da auf dem Desktop immer nicht genügend Platz vorhanden ist. Auf jeden Fall +++ im Karma der Macher von Schaltnetzteilen :)
Weitere Fotos der Lötstationsmenüs:
Fotos
Nützliche Informationen: Um von Chinesisch auf Englisch zu wechseln, müssen Sie den Encoder drücken (3 Sekunden) und den 15. Eintrag im Menü finden. Ich habe es durch Anfassen gefunden :)
Laut Messungen mit einem Multimeter liegt der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der angezeigten Temperatur zwischen 7 und 10 Grad.
Epilog
Ich liebe es, Dinge mit meinen eigenen Händen zu sammeln. Aber ich kann die Bausätze im „Schraube zwei Schrauben, steck es hier ein, sei stolz – jetzt bist du ein DIVISIONER“-Stil nicht verstehen. Dennoch impliziert die „Do-it-yourself“-Ideologie letztendlich eine Art Komplexität, Interesse, Prozess, von dem Sie und Sie haben Spaß.
Dies ist zweifellos derselbe Fall. Aber es ist offensichtlich kein Herstellerkonzept Dies ist das Ergebnis von Inkonsistenzen in der Produktion und unzureichender Liebe zum Detail. Wenn Ihre Akte von der Möglichkeit „raucht“, etwas fertigzustellen, ein Problem zu lösen, zu reparieren, kann ich den Kauf eines solchen Sets empfehlen, zumal der Sender von mir keine Beschwerden bezüglich der Elektronik und Software erhoben hat. Und ich habe den Montageprozess genossen. Von nun an ersetzt er den Hauptlötkolben.
Ansonsten ist es besser, einen genaueren Blick auf andere Sets oder, genauer gesagt, auf bereits zusammengebaute Stationen zu werfen.
Produktbewertung: 6/10. Zwei Minuspunkte für einen zweifelhaften Lötkolben, zwei weitere für Probleme mit dem Gehäuse. Das ist alles, was ich sagen wollte. Dank für Ihre Aufmerksamkeit :)
Das Produkt wurde vom Shop zum Verfassen einer Rezension bereitgestellt. Die Bewertung wurde gemäß Abschnitt 18 der Website-Regeln veröffentlicht.
Der Kauf dieses Sets erfolgte nach der Lektüre verschiedene Bewertungen In Bezug auf STM32-Stationen war die Rezension besonders einflussreich sancho1971, der alles sehr detailliert beschreibt und auf den ich hier immer wieder zurückgreifen werde. Wofür sancho1971 Vielen Dank an Sie.
Nachdem ich das Material studiert hatte, wurde mir klar, was mir an meiner Station fehlte, ebenfalls auf T12, aber auf einem einfachen, fast schon traditionellen Controller. So was
Nämlich:
1. Automatische Kompensation der Kaltverbindungstemperatur im Bereich von 9 ÷ 99 ℃.
2. PID-Temperaturregelung, Aufrechterhaltung einer Stabilität von ± 2℃.
3. Für alle Arten von HAKKO T12-Spitzen (84 Artikel) ist eine Durchführung möglich
individuelle 3-Punkt-Kalibrierung mit Speicherung der PID-Parameter in einem nichtflüchtigen Speicher
Erinnerung. Es gibt auch 6 Benutzereinstellungen. Es ist möglich, eine eigene Liste zu erstellen
gebrauchte Stacheln. Das ist vielleicht das Nützlichste, ich habe es satt, den Ständer für jeden Stich zu verdrehen.
4. Automatischer Übergang in den Standby-Modus (Sie können die Zeit zwischen 1 und 60 Minuten einstellen) mit Absinken der Temperatur der Spitze auf den eingestellten Wert.
5. Automatischer Übergang in den Schlafmodus (sanftes Herunterfahren) (Zeit kann auf 1–60 Minuten eingestellt werden).
Die Entscheidung wurde getroffen, aber es gab ein Hindernis: Es bestand kein Wunsch, Kontakt zu TaoBao aufzunehmen. Nach kurzer Suche und Ali wurden zwei Verkäufer gefunden. Es wurde beschlossen, alles einzeln zu bestellen, erstens günstiger, zweitens als Set. Er hatte übrigens eine komplett neue Version des Controllers, der Verkäufer konnte sich aber nicht erklären, worin der Unterschied zu dieser besteht.
So was
Natürlich verstehe ich, dass es wahrscheinlich mehr kostet, aber die Quest mit TaoBao war für mich überhaupt nicht interessant.
Und dann bat mich ein Freund, mir das Gebäude für den Bahnhof an der Ali anzuschauen, und wir beschlossen, den Auftrag zusammenzulegen. Wir nehmen einen Bausatz mit Kunststoffgehäuse + Aluminiumgehäuse; ein Folk-Netzteil hatte ich bereits auf Lager. Der damalige Gesamtbetrag mit dem Coupon, aufgerundet, betrug 56 $ ohne Block + 7 $ Block. Ein Freund nahm den Koffer für 9 Dollar. Insgesamt 54 $.
Satz 
Schalter mit Sicherung 
Drähte und Anschlüsse 
Der Controller ist Version 2.0, es gibt Quarz, die Uhr funktioniert, aber es sind keine Batterien im Lieferumfang enthalten, Sie müssen mehr kaufen. 
Das Gehäuse und die selbstklebenden Beine sind im Kit enthalten und das Schutzglas liegt in einer Kopie vor. 
Die Frontplatte ist leicht, ich musste ein Loch bohren sancho1971, sonst ist die Platine schief eingebaut. 
Das Kit enthielt 3 Spitzen zur Auswahl, außer BCM2, das ich ausgewählt habe 
Handle, das hier gefällt mir und ich bin daran gewöhnt 
, vielleicht kaufe ich später HAKKO FX-9501
Auf den Griff werde ich näher eingehen, er ist sicherlich nicht so gut verarbeitet und das Design ist sparsam 
Obwohl Version 2.2 
Thermistor und Quecksilberschalter sind vorhanden
Die Stromversorgung wurde, wie ich bereits sagte, vom Volk genutzt
Nicht weil ich es hatte, sondern weil ich eines bei Ali gekauft habe, wie das in der Rezension sancho1971 Es ist mir nicht gelungen, aber es ist in diesem Fall wie im Original in speziellen Führungen auf der Innenseite des Gehäuses platziert.
Jetzt sind solche Blöcke im Angebot, aber ihr Preis ist vorerst zu hoch.
Gemäß Empfehlungen modifiziert Kirich
Dafür danke ich ihm auch sehr.
Alles passt perfekt in das Gehäuse, allerdings gibt es leichte Schwierigkeiten mit der Stromversorgung; wenn man es auf Racks stellt, liegt die obere Abdeckung am Kühler an. Als Übergangslösung habe ich Isolierpads darauf gelegt und es mit doppelseitigem Klebeband beklebt, es hält sehr fest.
Die Montage ist sehr einfach, bohren Sie ein 4-Loch in die Frontplatte für den Encoder-Vorsprung, schließen Sie dann alle Anschlüsse an, alle Drähte sind im Lieferumfang enthalten, das Netzteil hat Anschlüsse für 220 und +24, Hauptsache, es darf nicht verwechselt werden + Und - an die Spannungsversorgung des Controllers. Es hat alles auf Anhieb funktioniert, wie man sagt, out of the box, nur das Menü war auf Chinesisch, Schaltpunkt 13.
Als nächstes erfolgt die Menüeinrichtung und Spitzenkalibrierung 
Informationen zu Menüs, Einstellungen und Spitzenkalibrierungen finden Sie im Testbericht sancho1971 Dort ist alles ausführlich beschrieben, ich sehe keinen Sinn darin, mich zu wiederholen.
Ich habe übrigens einen einfarbigen Bildschirm bekommen 
, und in der Rezension sancho1971 zweifarbig.
Vorteile:
1. Einfache und komfortable Steuerung
2. Informative Anzeige
3. Eine große Anzahl anpassbarer Funktionen über das Menü
4. PID – Software-Wartung der eingestellten Temperatur
5. Softwarekalibrierung der Kaltverbindungstemperatur
6. Softwarekalibrierung der Spitzentemperatur an 3 Punkten für 84 Standard-HAKKO-Spitzen und 6 kundenspezifische Spitzen
7. Benutzerdefinierte Liste von Stichen
Nachteile:
1. Wahrscheinlich der Preis
2. Unvorsichtiger Zusammenbau des Controllers, unvorsichtiger Zusammenbau des Griffs (aber das ist ziemlich speziell)
3. Die Versorgungsspannung wird bei +24 auf dem Bildschirm +18 nicht korrekt angezeigt
Geplant ist, die Netzteilhalterungen zu modifizieren, das Display auf 1.3 umzustellen, den Griff zu modifizieren oder einen HAKKO FX-9501 zu kaufen.
Dankbarkeit sancho1971 für die hervorragende Bewertung und für die zusätzliche Bewertung zum Umbau
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Inspiriert durch die Rezension sancho1971 Ich habe den Sender ein wenig fertiggestellt, den Bildschirm auf 1,3 statt 0,96 eingestellt und neue Firmware. Der Bildschirm war schwer zu löten und deshalb habe ich ihn einfach abgebissen, um die Platine nicht zu beschädigen.
So mit einem großen Bildschirm 
Besonderer Dank an Salamatin, für Hilfe mit Codes und Diagrammen. 
