Sami postavljamo i popravljamo auto pojačalo. Postavljanje Lanzar pojačala snage - dijagram strujnog kruga pojačala snage, opis dijagrama strujnog kruga, preporuke za montažu i podešavanje Kako postaviti struju mirovanja izlaznih tranzistora

Popravak UMZCH gotovo je najčešće pitanje postavljeno na forumima amatera. I ujedno – jedan od najtežih. Naravno, postoje "omiljeni" kvarovi, ali u principu, bilo koja od nekoliko desetaka, pa čak i stotina komponenti koje čine pojačalo može pokvariti. Štoviše, postoji mnogo UMZCH sklopova.

Naravno, nije moguće pokriti sve slučajeve koji se susreću u praksi popravka, međutim, ako slijedite određeni algoritam, tada je u velikoj većini slučajeva moguće vratiti funkcionalnost uređaja u vrlo razumnom roku. Ovaj sam algoritam razvio na temelju svog iskustva u popravljanju pedesetak različitih UMZCH-ova, od najjednostavnijih, za nekoliko vata ili desetaka vata, do koncertnih "čudovišta" od 1...2 kW po kanalu, od kojih je većina dolazila za popravak bez dijagrama strujnog kruga.

Glavni zadatak popravka bilo kojeg UMZCH je lokalizirati pokvareni element, što podrazumijeva neoperabilnost cijelog kruga i kvar drugih kaskada. Budući da u elektrotehnici postoje samo 2 vrste kvarova:

1. prisutnost kontakta gdje ne bi trebalo biti;
2. nedostatak kontakta tamo gdje bi trebao biti,

tada je "krajnji zadatak" popravka pronaći slomljeni ili potrgani element. A da biste to učinili, pronađite kaskadu na kojoj se nalazi. Sljedeće je "stvar tehnologije". Kao što kažu liječnici: "Ispravna dijagnoza je pola liječenja."

Popis opreme i alata potrebnih (ili barem vrlo poželjnih) za popravke:

1. Odvijači, bočna rezača, kliješta, skalpel (nož), pinceta, povećalo - tj. minimalno potreban set uobičajenih alata za ugradnju.
2. Tester (multimetar).
3. Osciloskop.
4. Set žarulja sa žarnom niti za različite napone - od 220 V do 12 V (2 kom.).
5. Niskofrekventni generator sinusnog napona (vrlo poželjno).
6. Bipolarno regulirano napajanje 15...25(35) V s ograničenjem izlazne struje (vrlo poželjno).
7. Kapacitivnost i ekvivalentni serijski mjerač otpora ( ESR ) kondenzatori (vrlo poželjno).
8. I na kraju, najviše glavni alat– glava na ramenima (obavezno!).

Razmotrimo ovaj algoritam na primjeru popravka hipotetskog tranzistora UMZCH s bipolarnim tranzistorima u izlaznim stupnjevima (slika 1), koji nije previše primitivan, ali nije ni jako kompliciran. Ova shema je najčešći "klasik žanra". Funkcionalno se sastoji od sljedećih blokova i čvorova:

A) bipolarno napajanje (nije prikazano);

b) diferencijalni ulazni stupanj tranzistora VT 2, VT 5 sa tranzistorskim strujnim zrcalom VT 1 i VT 4 u njihovim kolektorskim opterećenjima i stabilizator njihove emiterske struje pri VT 3;

V) pojačivač napona VT 6 i VT 8 u kaskodnom spoju, s uključenim opterećenjem u obliku generatora struje VT 7;

G) jedinica toplinske stabilizacije struje mirovanja na tranzistoru VT 9;

d) jedinica za zaštitu izlaznih tranzistora od prekomjerne struje na tranzistorima VT 10 i VT 11;

e) strujno pojačalo na komplementarnim tripletima tranzistora spojenih prema Darlingtonovom krugu u svakom kraku ( VT 12 VT 14 VT 16 i VT 13 VT 15 VT 17).

Riža. 1.

1. Prva točka svakog popravka je vanjski pregled predmeta i njegovo njuškanje (!). Samo nam to ponekad omogućuje da barem naslutimo bit kvara. Ako miriše na spaljeno, očito je da je nešto gorjelo.

1. Provjera prisutnosti mrežnog napona na ulazu: glavni osigurač je pregorio, pričvršćivanje žica kabela za napajanje u utikaču je olabavljeno, kabel za napajanje je prekinut itd. Faza je u biti najbanalnija, ali na kojoj popravak završava u otprilike 10% slučajeva.

1. Tražimo sklop za pojačalo. U uputama, na internetu, od poznanika, prijatelja itd. Nažalost, sve češće u U zadnje vrijeme- neuspješno. Ako ga nismo našli, teško smo uzdahnuli, posuli se pepelom po glavi i počeli crtati dijagram na ploči. Ovaj korak možete preskočiti. Ako rezultat nije bitan. Ali bolje je ne propustiti. Dosadno, dugo, odvratno, ali - "Potrebno je, Fedja, potrebno je ..." ((C) "Operacija "Y" ...).

1. Otvaramo subjekt i vršimo vanjski pregled njegovih "gibles". Ako je potrebno, upotrijebite povećalo. Vidite uništena kućišta poluautomatskih uređaja, potamnjele, pougljenjene ili uništene otpornike, nabubrene elektrolitske kondenzatore ili iz njih curi elektrolit, slomljene vodiče, staze isprintana matična ploča i tako dalje. Ako se pronađe, to još nije razlog za veselje: uništeni dijelovi mogu biti rezultat kvara neke "buhe" koja je vizualno netaknuta.

1. Provjera napajanja. Odlemite žice koje dolaze iz napajanja u krug (ili odspojite konektor, ako postoji). Izvadimo mrežni osigurač i zalemimo žarulju od 220 V (60…100 W) na kontakte njenog držača. Ograničit će struju u primarnom namotu transformatora, kao i struje u sekundarnim namotima.

Uključite pojačalo. Svjetiljka bi trebala treptati (dok se kondenzatori filtera pune) i ugasiti (dopušten je slab sjaj žarne niti). To znači da je K.Z. Na primarnom namotu nema mrežnog transformatora i nema očitog kratkog spoja. u svojim sekundarnim namotima. Pomoću ispitivača u načinu izmjeničnog napona mjerimo napon na primarnom namotu transformatora i na svjetiljci. Njihov zbroj mora biti jednak mrežnom. Mjerimo napon na sekundarnim namotima. Oni moraju biti proporcionalni onome što je stvarno izmjereno na primarnom namotu (u odnosu na nominalni). Možete ugasiti lampu, zamijeniti osigurač i priključiti pojačalo izravno u mrežu. Ponavljamo provjeru napona na primarnom i sekundarnom namotu. Odnos (omjer) među njima treba biti isti kao kod mjerenja lampom.

Lampa stalno gori punim intenzitetom - to znači da imamo kratki spoj. u primarnom krugu: provjeravamo cjelovitost izolacije žica koje dolaze iz mrežnog priključka, prekidača napajanja, držača osigurača. Odlemimo jedan od vodova koji ide na primarni namot transformatora. Lampica se gasi - najvjerojatnije je neispravna primarni namot(ili međuzavojni kratki spoj).

Svjetiljka stalno gori nepotpunim intenzitetom - najvjerojatnije postoji kvar u sekundarnim namotima ili u krugovima povezanim s njima. Odlemimo jednu žicu koja ide od sekundarnih namota do ispravljača (ispravljača). Ne daj se zbuniti, Kulibine! Kako kasnije ne bi bilo nesnosne boli zbog pogrešnog lemljenja stražnje strane (označite, na primjer, komadićima samoljepljive trake). Lampica se gasi, što znači da je sve u redu s transformatorom. Gori - opet teško uzdišemo i ili tražimo zamjenu za njega, ili ga premotavamo.

1. Utvrđeno je da je transformator ispravan, a kvar je u ispravljačima ili filterskim kondenzatorima. Ispitujemo diode (preporučljivo je odlemiti ih ispod jedne žice koja ide na njihove stezaljke ili ih odlemiti ako je integralni most) s ispitivačem u ohmmetarskom načinu rada na minimalnoj granici. Digitalni testeri često leže u ovom načinu rada, stoga je preporučljivo koristiti pokazivački uređaj. Osobno već duže vrijeme koristim biper (sl. 2, 3). Diode (most) su pokvarene ili pokvarene - mi ih mijenjamo. Cijeli – “prstenasti” filterski kondenzatori. Prije mjerenja, moraju se isprazniti (!!!) kroz otpornik od 2 W s otporom od oko 100 Ohma. U suprotnom, možete spaliti tester. Ako je kondenzator netaknut, kada se zatvori, igla se prvo skrene do maksimuma, a zatim prilično polako (kako se kondenzator puni) "puzi" ulijevo. Mijenjamo vezu sondi. Strelica prvo odlazi izvan skale udesno (na kondenzatoru je ostao naboj od prethodnog mjerenja), a zatim ponovno puzi ulijevo. Ako imate mjerač kapaciteta i ESR , onda je vrlo preporučljivo koristiti ga. Vršimo zamjenu pokvarenih ili pokvarenih kondenzatora.

Riža. 2. sl. 3.

1. Ispravljači i kondenzatori su netaknuti, ali postoji li stabilizator napona na izlazu napajanja? Nema problema. Između izlaza ispravljača i ulaza stabilizatora, uključujemo lampu (lance) na ukupni napon blizak onom naznačenom na kućištu filterski kondenzator. Lampica svijetli - postoji kvar u stabilizatoru (ako je sastavni), ili u krugu za generiranje referentnog napona (ako je na diskretnim elementima), ili je kondenzator na njegovom izlazu prekinut. Pokvareni upravljački tranzistor utvrđuje se zvonjenjem njegovih priključaka (odlemiti ga!).

1. Je li sve u redu s napajanjem (naponi na njegovom izlazu su simetrični i nominalni)? Prijeđimo na ono najvažnije – samo pojačalo. Odaberemo lampu (ili nizove lampi) za ukupni napon ne niži od nazivnog iz izlaza napajanja i preko nje (njih) spojimo ploču pojačala. Štoviše, po mogućnosti na svaki od kanala zasebno. Uključite ga. Upalile su se obje lampice - slomljena su oba kraka izlaznih stupnjeva. Samo jedno - jedno od ramena. Iako nije činjenica.

Lampe ne svijetle ili svijetli samo jedna od njih. To znači da su izlazni stupnjevi najvjerojatnije netaknuti. Na izlaz spajamo otpornik od 10…20 Ohma. Uključite ga. Lampice bi trebale treptati (obično na pločici postoje i kondenzatori za napajanje). Primjenjujemo signal iz generatora na ulaz (kontrola pojačanja je postavljena na maksimum). Lampe (obje!) su se upalile. To znači da pojačalo nešto pojačava (iako hripi, vibrira itd.) i daljnji popravak se sastoji u pronalaženju elementa koji ga izbacuje iz moda. Više o tome u nastavku.

1. Za daljnje testiranje, ja osobno ne koristim standardno napajanje pojačala, već koristim 2-polarno stabilizirano napajanje sa strujnim ograničenjem od 0,5 A. Ako ga nema, također možete koristiti napajanje pojačala, spojeno, kako je naznačeno , kroz žarulje sa žarnom niti. Samo trebate pažljivo izolirati njihove baze kako ne bi slučajno izazvali kratki spoj i paziti da ne razbijete tikvice. Ali vanjsko napajanje je bolje. Ujedno je vidljiva i trenutna potrošnja. Dobro dizajniran UMZCH dopušta fluktuacije napona napajanja unutar prilično širokih granica. Ne trebaju nam njegovi super-duper parametri prilikom popravka, dovoljne su samo njegove performanse.

1. Dakle, s BPD-om je sve u redu. Prijeđimo na ploču pojačala (slika 4). Prije svega, trebate lokalizirati kaskadu(e) s pokvarenom/pokvarenom komponentom(ama). Za ovo krajnje po mogućnosti imati osciloskop. Bez toga, učinkovitost popravaka značajno pada. Mada i s testerom se može svašta. Izvršena su gotovo sva mjerenja bez opterećenja(u praznom hodu). Pretpostavimo da na izlazu imamo "iskrivljenost" izlaznog napona od nekoliko volti do punog napona napajanja.

1. Prvo isključimo zaštitnu jedinicu, za koju odlemimo desne priključke dioda s ploče VD 6 i VD 7 (u mojoj praksi je bilo tri slučaj kada je uzrok neoperabilnosti kvar ove jedinice). Gledamo izlazni napon. Ako se vrati u normalu (može postojati zaostala neravnoteža od nekoliko milivolti - to je normalno), nazovite VD 6, VD 7 i VT 10, VT 11. Mogući su lomovi i kvarovi pasivnih elemenata. Pronašli smo pokvareni element - mijenjamo i vraćamo spoj dioda. Je li izlaz nula? Je li izlazni signal (kada se signal iz generatora primijeni na ulaz) prisutan? Renovacija je završena.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Riža. 4.

Je li se nešto promijenilo s izlaznim signalom? Ostavljamo diode odspojene i idemo dalje.

1. Odlemimo desni terminal OOS otpornika s ploče ( R 12 zajedno s desnim izlazom C 6), kao i lijeve zaključke R 23 i R 24, koji spajamo žičanim premosnikom (prikazano crvenom bojom na slici 4) i preko dodatnog otpornika (bez numeriranja, oko 10 kOhm) spajamo se na zajedničku žicu. Kolektore premošćujemo žičanim premosnikom (crvena boja) VT 8 i VT 7, isključujući kondenzator C8 i jedinicu toplinske stabilizacije za struju mirovanja. Kao rezultat toga, pojačalo je odvojeno u dvije neovisne jedinice ( ulazni stupanj s pojačivačem napona i kaskadom izlaznih repetitora), koji moraju raditi neovisno.

Da vidimo što ćemo dobiti kao rezultat. Je li neravnoteža napona još uvijek prisutna? To znači da su tranzistor(i) "iskrivljenog" ramena pokvaren. Odlemimo, zovemo, zamijenimo. Istovremeno provjeravamo i pasivne komponente (otpornike). Najčešća varijanta kvara, no moram napomenuti da vrlo često jest posljedica kvar nekog elementa u prethodnim kaskadama (uključujući zaštitnu jedinicu!). Stoga je ipak preporučljivo ispuniti sljedeće točke.

Ima li nepravilnosti? To znači da je izlazni stupanj vjerojatno netaknut. Za svaki slučaj, primjenjujemo signal iz generatora s amplitudom od 3...5 V na točku "B" (veze otpornika R 23 i R 24). Izlaz bi trebao biti sinusoida s dobro definiranim "korakom", čiji su gornji i donji poluvalovi simetrični. Ako nisu simetrični, znači da je jedan od tranzistora kraka na kojem je niži “pregorio” (izgubio parametre). Lemimo i zovemo. Istovremeno provjeravamo i pasivne komponente (otpornike).

Nema li uopće izlaznog signala? To znači da su tranzistori snage oba kraka izletjeli "skroz i kroz". Žalosno, ali morat ćete sve odlemiti i zazvoniti pa zamijeniti.

Moguće je i lomljenje komponenti. Ovdje stvarno trebate uključiti "8. instrument". Provjeravamo, mijenjamo...

1. Jeste li postigli simetrično ponavljanje na izlazu (s korakom) ulaznog signala? Izlazni stupanj je popravljen. Sada morate provjeriti funkcionalnost jedinice za toplinsku stabilizaciju mirne struje (tranzistor VT 9). Ponekad postoji kršenje kontakta motora promjenjivog otpornika R 22 s otpornom stazom. Ako je spojen u krug emitera, kao što je prikazano na gornjem dijagramu, ništa loše se ne može dogoditi izlaznom stupnju, jer na točki spajanja baze VT 9 do razdjelnika R 20– R 22 R 21 napon jednostavno raste, otvara se malo više i, sukladno tome, smanjuje se pad napona između njegovog kolektora i emitera. Naglašeni "korak" pojavit će se u izlazu mirovanja.

Međutim (vrlo često), između kolektora i baze VT9 postavlja se otpornik za ugađanje. Izuzetno sigurna opcija! Zatim, ako motor izgubi kontakt s otpornom stazom, napon na bazi VT9 se smanjuje, zatvara se i, sukladno tome, povećava se pad napona između njegovog kolektora i emitera, što dovodi do naglog povećanja struje mirovanja izlaza tranzistora, njihovo pregrijavanje i, naravno, toplinski slom. Još gluplja opcija za izvođenje ove kaskade je ako je baza VT9 spojena samo na motor s promjenjivim otpornikom. Zatim, ako se kontakt izgubi, na njemu se može dogoditi svašta, s odgovarajućim posljedicama za izlazne stupnjeve.

Ako je moguće, vrijedi preurediti R 22 u krug baza-emiter. Istina, u ovom će slučaju podešavanje struje mirovanja postati jasno nelinearno ovisno o kutu rotacije motora, ali IMHO Ovo nije tako velika cijena za pouzdanost. Možete jednostavno zamijeniti tranzistor VT 9 na drugu, sa suprotnom vrstom vodljivosti, ako to dopušta raspored staza na ploči. To ni na koji način neće utjecati na rad jedinice za toplinsku stabilizaciju, jer on je mreža s dva priključka a ne ovisi o vrsti vodljivosti tranzistora.

Ispitivanje ove kaskade je komplicirano činjenicom da, u pravilu, spojevi na kolektore VT 8 i VT 7 izrađuju tiskani vodiči. Morat ćete podignuti noge otpornika i napraviti spojeve sa žicama (Slika 4 prikazuje prekide žica). Između sabirnica pozitivnog i negativnog napona napajanja i, sukladno tome, kolektora i emitera VT 9, otpornici od približno 10 kOhm su uključeni (bez numeriranja, prikazani crveno) i izmjeren je pad napona na tranzistoru VT 9 pri okretanju motora otpornika trimera R 22. Ovisno o broju stupnjeva repetitora, trebao bi varirati unutar približno 3...5 V (za „trojke, kao na dijagramu) ili 2,5... 3,5 V (za „dvojke”).

1. Tako smo došli do najzanimljivijeg, ali i najtežeg - diferencijalne kaskade s naponskim pojačalom. Oni rade samo zajedno i fundamentalno ih je nemoguće razdvojiti u zasebne čvorove.

Premostimo desni terminal OOS otpornika R 12 sa VT 8 i VT razdjelnicima 7 (točka " A", što je sada njegov "izlaz"). Dobivamo "ogoljeno" (bez izlaznih stupnjeva) op-amp male snage, koje je potpuno operativno u praznom hodu (bez opterećenja). Primijenimo signal amplitude od 0,01 do 1 V na ulaz i vidimo što se događa na točki A. Ako promatramo pojačani signal simetričnog oblika u odnosu na tlo, bez izobličenja, onda je ova kaskada netaknuta.

1. Signal je naglo smanjen u amplitudi (nisko pojačanje) - prije svega provjerite kapacitet kondenzatora(a) C3 (C4, jer proizvođači radi uštede vrlo često ugrađuju samo jedan polarni kondenzator za napon od 50 V ili više, očekujući da će u obrnutom polaritetu i dalje raditi, što nije gut). Kada se osuši ili pokvari, dobitak se naglo smanjuje. Ako nema mjerača kapaciteta, jednostavno ga provjeravamo zamjenom za poznato ispravan.

Signal je iskrivljen - prije svega provjerite kapacitet kondenzatora C5 i C9, koji usklađuju sabirnice napajanja dijela pretpojačala nakon otpornika R17 i R19 (ako ti RC filtri uopće postoje, jer često nisu instalirani).

Dijagram prikazuje dvije uobičajene opcije za uravnoteženje nulte razine: s otpornikom R 6 ili R 7 (naravno, mogu postojati i drugi), ako je kontakt motora prekinut, izlazni napon također može biti iskrivljen. Provjerite okretanjem motora (iako ako je kontakt "potpuno prekinut", to možda neće dati rezultat). Zatim pincetom pokušajte premostiti njihove vanjske terminale s izlazom motora.

Signala uopće nema - gledamo da li ga uopće ima na ulazu (prekid u R3 ili C1, kratki spoj u R1, R2, C2 itd.). Samo prvo morate odlemiti VT2 bazu, jer... signal na njemu će biti vrlo mali i pogledajte desni terminal otpornika R3. Naravno, ulazni krugovi mogu se uvelike razlikovati od onih prikazanih na slici - uključiti "8. instrument". Pomaže.

1. Naravno, nije realno opisati sve moguće uzročno-posljedične varijante nedostataka. Stoga ću dalje jednostavno opisati kako provjeriti čvorove i komponente ove kaskade.

Stabilizatori struje VT 3 i VT 7. U njima su mogući kvarovi ili lomovi. Kolektori se odleme sa ploče i mjeri struja između njih i mase. Naravno, prvo morate izračunati što bi trebalo biti na temelju napona na njihovim bazama i vrijednostima otpornika emitera. ( N. B .! U mojoj praksi bio je slučaj samopobude pojačala zbog pretjerano velike vrijednosti otpornika R 10 isporučuje proizvođač. Pomoglo je prilagoditi njegovu nazivnu vrijednost na potpuno radnom pojačalu - bez gore navedene podjele na stupnjeve).

Na isti način možete provjeriti i tranzistor. VT 8: ako prespojite kolektor-emiter tranzistora VT 6, također se glupo pretvara u generator struje.

Tranzistori diferencijalnog stupnja VT 2 V 5 T i trenutno ogledalo VT 1 VT 4 i također VT 6 provjeravaju se provjerom nakon odlemljivanja. Bolje je izmjeriti pojačanje (ako tester ima takvu funkciju). Preporučljivo je odabrati one s istim faktorima pojačanja.

1. Nekoliko riječi "neslužbeno". Iz nekog razloga, u velikoj većini slučajeva, tranzistori sve veće i veće snage ugrađeni su u svaki sljedeći stupanj. Postoji jedna iznimka od ove ovisnosti: na tranzistorima stupnja pojačanja napona ( VT 8 i VT 7) rasipa se 3…4 puta više snage nego na predvozačkima VT 12 i VT 23 (!!!). Stoga ih, ako je moguće, treba odmah zamijeniti tranzistorima srednje snage. Dobra opcija bi bila KT940/KT9115 ili slični uvezeni.

1. Prilično česti nedostaci u mojoj praksi bili su nelemljenje ("hladno" lemljenje na staze/"točke" ili loše servisiranje izvoda prije lemljenja) nogu komponenti i slomljeni izvodi tranzistora (osobito u plastičnom kućištu) neposredno uz tijelo, koje je bilo vrlo teško vizualno vidjeti. Protresite tranzistore, pažljivo promatrajući njihove terminale. U krajnjem slučaju, odlemite i ponovno zalemite.

Ako ste provjerili sve aktivne komponente, ali kvar ostaje, potrebno je (opet uz težak uzdah) ukloniti barem jednu nogu s ploče i provjeriti snage pasivnih komponenti testerom. Česti su slučajevi prekida trajnih otpornika bez ikakvih vanjskih manifestacija. Neelektrolitski kondenzatori u pravilu ne probijaju/puknu, ali svašta se može dogoditi...

1. Opet, na temelju iskustva s popravkom: ako su potamnjeli/pougljenjeni otpornici vidljivi na ploči i simetrično u oba kraka, vrijedi ponovno izračunati snagu koja mu je dodijeljena. U Žitomirskom pojačalu " Dominator „Proizvođač je u jednu od kaskada ugradio otpornike od 0,25 W, koji su redovito gorjeli (prije mene su bila 3 popravka). Kad sam izračunao njihovu potrebnu snagu, skoro sam pao sa stolice: ispalo je da bi trebali rasipati 3 (tri!) vata...

1. Napokon je sve proradilo... Vraćamo sve “pokvarene” veze. Savjet se čini najbanalnijim, ali koliko puta se zaboravlja!!! Vraćamo obrnutim redoslijedom i nakon svakog spajanja provjeravamo funkcionalnost pojačala. Često se činilo da postupna provjera pokazuje da sve radi kako treba, ali nakon što su se veze obnovile, kvar se ponovno "izvukao". Na kraju lemimo diode strujne zaštitne kaskade.

1. Postavili smo struju mirovanja. Između napajanja i ploče pojačala uključujemo (ako su ranije bili isključeni) "vijenac" žarulja sa žarnom niti na odgovarajući ukupni napon. Spojimo ekvivalentno opterećenje (otpornik od 4 ili 8 ohma) na izlaz UMZCH. Motor trimera R 22 postavljen je na donji položaj prema dijagramu, a na ulaz se dovodi signal iz generatora frekvencije 10...20 kHz (!!!) takve amplitude da na izlazu zavija signal ne više od 0,5...1 V. Na takvoj razini i frekvenciji signala, “ korak”, što je teško primijetiti na velikom signalu i niskoj frekvenciji. Rotacijom motora R22 postižemo njegovu eliminaciju. U tom slučaju, niti svjetiljki trebaju malo svijetliti. Također možete pratiti struju ampermetrom tako da ga spojite paralelno sa svakim vijencem lampica. Nemojte se iznenaditi ako se primjetno razlikuje (ali ne više od 1,5 do 2 puta više) od onoga što je navedeno u preporukama za postavljanje - na kraju krajeva, ono što nam je važno nije "slijeđenje preporuka", već kvaliteta zvuka! U pravilu, u "preporukama" struja mirovanja je značajno precijenjena kako bi se zajamčilo postizanje planiranih parametara ("u najgorem slučaju"). Premostimo "vijence" skakačem, povećamo razinu izlaznog signala na razinu od 0,7 od maksimuma (kada počinje ograničenje amplitude izlaznog signala) i pustimo da se pojačalo zagrije 20 ... 30 minuta. Ovaj način je najteži za tranzistore izlaznog stupnja - na njima se raspršuje maksimalna snaga. Ako se "korak" ne pojavi (na niskoj razini signala), a mirna struja se povećala ne više od 2 puta, smatramo da je postavljanje dovršeno, u suprotnom ponovno uklanjamo "korak" (kao što je gore navedeno).

1. Uklonimo sve privremene spojeve (ne zaboravite!!!), sastavimo pojačalo u potpunosti, zatvorimo kućište i natočimo čašu koju ispijamo s osjećajem dubokog zadovoljstva obavljenim poslom. Inače neće uspjeti!

Naravno, ovaj članak ne opisuje nijanse popravka pojačala s "egzotičnim" stupnjevima, s op-ampom na ulazu, s izlaznim tranzistorima povezanim s OE, s "double-deck" izlaznim stupnjevima i još mnogo toga. .

sokolar

Prije podešavanja ULF-a, trebali biste dodirnuti pincetom neuzemljenu utičnicu za spajanje pickup-a ili izravno na kontrolnu rešetku prve cijevi pojačala. Ako pojačalo radi, u zvučniku će se čuti jako zujanje. Kontrola glasnoće treba biti u položaju koji odgovara maksimalan volumen.

Također je potrebno pravilno spojiti uređaje. Prije svega spojite sve terminale koje treba uzemljiti. Stezaljke uređaja koji se nalaze na ulaznoj strani spojene su na Ground stezaljku ulaza pojačala, a odgovarajuće stezaljke izlaznih uređaja spojene su na Ground stezaljku izlaza pojačala. Zatim se spajaju priključci za uzemljenje ulaza i izlaza pojačala kratkospojnikom. Generator zvuka je spojen na ulaz pojačala pomoću oklopljene žice;

Zatim se prijemnik uključi za reprodukciju zapisa, a kontrola glasnoće se postavi na položaj maksimalnog pojačanja. Ako prijemnik ima kontrolu tona, tada se test provodi na različitim položajima te kontrole. U bilo kojem položaju kontrola tona i maksimalne glasnoće, pojačalo ne bi trebalo biti uzbuđeno. Uzbuđenje se detektira pojavom isprekidanog zvuka ili zvižduka različitih tonova u zvučniku, kao i očitavanjem mjerne opreme.

Osim samopobude, u pojačalu se može pojaviti zujanje naizmjenična struja. Prisutnost pozadine također se provjerava kada nema signala na ulazu pojačala.

Zatim počinju provjeravati rad pojačala u prisutnosti signala na ulazu. Kao primjer, razmotrite postupak provjere ULF industrijskog prijemnika Sirius-309.

Izlazno crijevo generatora zvuka tipa GZ-33 ili sličnog uređaja spojeno je na blok za spajanje magnetofona. Ulazno brojilo tipa VZ-2A spojeno je paralelno na sekundarni namot izlaznog transformatora. Radio je uključen za reprodukciju ploče. Kontrola glasnoće i kontrola tona trebaju biti u položaju maksimalnog pojačanja i maksimalne propusnosti. Generator je podešen na signal frekvencije 1000 Hz i razinu izlaznog napona pri kojoj će napon na izlaznom mjeraču VZ-2A biti 0,8V, što odgovara nazivnoj izlaznoj snazi. Izlazni napon generatora zvuka je osjetljivost ULF-a i ne smije biti manji od 80 mV za dati radio. Za prijemnike drugih marki, s izlaznim naponom generatora zvuka od 0,2...0,25 V, pojačalo mora opterećenju isporučiti snagu blizu nazivne.

Nakon toga provjerite frekvencijski odziv pojačala i rad kontrola tona i glasnoće. Signal jednak 0,25 V s frekvencijom od 1000 Hz dovodi se do ULF ulaza iz generatora. Kontrola tona je postavljena na položaj koji odgovara granici viših zvučnih frekvencija. Pomoću regulatora glasnoće na mjeraču izlaza postavite napon na 0,8 V. Zatim, bez promjene napona, postavite frekvenciju na 5000 Hz na generatoru zvuka. U tom slučaju, izlazni napon na izlaznom mjeraču trebao bi se smanjiti na 0,4 V.

Da biste provjerili rad kontrole glasnoće, potrebno je na ulaz radija iz generatora tipa G4-102 primijeniti napon amplitudno moduliran naponom od 1000 Hz s dubinom modulacije od 30%, pri čemu je izlaz mjerač će pokazati napon od 2,5 V. Kontrola glasnoće treba biti u položaju maksimalne glasnoće. Kontrola glasnoće tada se postavlja na položaj minimalne glasnoće i bilježi se očitanje izlaznog mjerača. Omjer napona (na izlazu prijemnika) koji odgovara nazivnoj izlaznoj snazi ​​i napona koji odgovara položaju minimalne glasnoće regulatora glasnoće (u decibelima) mora biti najmanje 40 dB.

Prilikom provjere frekvencijskog odziva i djelovanja kontrola tona i glasnoće, morate osigurati da napon na izlazu generatora zvuka odgovara 250 mV. Granice za mjerenje izlaznog napona prilikom provjere frekvencijskog odziva i podešavanja tona i glasnoće u prijemnicima drugih marki trebaju biti navedene u uputama za popravak u obliku tablice.

Metoda ispitivanja ULF s jednocikličnim izlaznim stupnjem razmatrana je gore u visokokvalitetnim ULF prijemnicima prve i najviše klase i tranzistorskim prijemnicima, završni stupnjevi se sastavljaju pomoću push-pull sklopova.

Postavljanje push-pull izlaznih stupnjeva započinje stupnjem inverzije faze. Prilikom podešavanja ove kaskade postavljaju se iste vrijednosti izlaznog napona, pomaknute u fazi za 180 °. Da biste to učinili, odaberite vrijednosti otpora otpornika u krugovima kolektora i emitera. Tranzistori koji se koriste u dvotaktnom krugu pojačala snage moraju imati iste parametre. Dobro je ako se struje kolektora tranzistora i strujni dobitak razlikuju ne više od ±10%. Ako tranzistori nisu identični u parametrima, tada se prednapon mora prilagoditi pomoću otpornika spojenih u krugove baze. Uvjet za normalan rad push-pull završnog stupnja je simetrija njegovih ramena, oba DC, i po varijabli.

Ako trebate provjeriti polaritet spoja kruga Povratne informacije, signal s frekvencijom od 1000 Hz dovodi se na ULF ulaz iz generatora zvuka takve veličine da bi izlazni napon bio približno polovica nazivnog napona. Zatim kratko spojite otpornik s kojeg je uklonjen povratni napon i promatrajte očitanja mjerača izlaznog napona. Ako se istodobno očitanja izlaznog mjerača povećavaju, tada je polaritet povratne veze negativan (ispravan), a ako se smanjuju, pozitivan je. Za promjenu polariteta potrebno je zamijeniti krajeve sekundarnog namota izlaznog transformatora.

Završna faza podešavanja pojačala je provjera svih njegovih pokazatelja kvalitete: a) mjerenje izlazne snage; b) uzimanje frekvencijskog odziva; c) mjerenje koeficijenta harmonijsko izobličenje; d) provjera razine pozadine.

Ostali članci posvećeni izgradnji ovog ULF-a.

Skupština.

Odmah tijekom instalacije napravio sam kabelski svežanj ili spojni kabel. Nazovite to kako god želite.

Budući da se gornji i donji poklopac ne mogu provući kroz cijev, duljina kabela morala je biti suvišna. To bi vam trebalo omogućiti da lako dosegnete bilo koji element strujnog kruga bez potrebe za odlemivanjem krajeva.

Podvez je bio vezan oštrim voštanim koncem. Ako nema takvog netija, onda ga možete napraviti od običnog jednostavnim provlačenjem konca kroz svijeću.

LED indikator snage je zalijepljen vrućim ljepilom.

Između mikro krugova i radijatora konačnog pojačala postavio sam brtvu od jednog sloja medicinskog zavoja, obilno podmazanog termalnom pastom KPT-8. Debljina komprimiranog zavoja je oko 0,1 mm. Ovaj razmak je sasvim dovoljan čak i za napon od 100 volti.

Budući da se cijela konstrukcija sastavlja pomoću jednog klina, kako bi cijev bila dobro učvršćena u čepovima, stavio sam gumeni prsten na izbočinu svakog čepa (prstenovi su označeni strelicama).

Završna montaža transformatora.

Polovice magnetskog kruga zalijepio sam epoksidnom smolom i konačno sklopio transformator tek nakon što je ULF u potpunosti sastavljen i testiran.

Ako ne zalijepite polovice magnetskog kruga zajedno, transformator će najvjerojatnije zujati. Može zujati tiše ili glasnije, ali će se čuti.

Ako morate razbiti područje lijepljenja, na primjer, kako biste produžili ili skratili namot, tada se neke ploče jezgre oklopa mogu oljuštiti od udarca. Ako se to dogodi, bit će vrlo teško potpuno se riješiti zujanja. Stoga je bolje lijepljenje obaviti na samom kraju.

Da biste dovršili montažu transformatora, možete namotati sloj električnog kartona ili papira debljine 0,1 mm preko svitka. Podatke o namotima korisno je staviti na papir. Ako preko papira omotate i sloj stakla ili lak tkanine, transformator će poprimiti industrijski izgled.

Postaviti.

Tijekom puštanja u pogon morala se ispraviti samo jedna greška. Ova se pogreška očitovala u obliku malog zujanja u zvučnicima, a uzrokovana je neispravnim uzemljenjem na ploči za napajanje.

Brujanje se pojavilo zbog činjenice da je mali valoviti napon prodro na ulaz stabilizatora napona, a odatle u predpojačalo.

Na originalnoj verziji tiskane pločice, izvodi sekundarnih namota transformatora koji idu u kućište bili su spojeni zajedno, što nije ispravno, budući da bi sva strujna uzemljenja trebala biti spojena u jednoj točki, a ne u dvije.

Početna verzija tiskane pločice.

A ovo je već modificirana verzija. Tijekom modifikacije morali smo izrezati jednu stazu, stavku 1, i dodati jedan kontakt, stavku 2, za spajanje namota transformatora koji napaja stabilizator napona.

Osim toga, pojavio se još jedan nedostatak u ULF-u, koji još nije otklonjen. Ovo su klikovi kada se ULF uključuje i isključuje. Izvor klikova je jedinica za kontrolu glasnoće i tona.

Slika prikazuje dijagram snimljen na izlazu bloka kontrole tona. Pokretanje i isključivanje samog mikro kruga odvija se vrlo glatko. I napon i glasnoća zvuka povećavaju se unutar nekoliko sekundi. Ali postoji mali korak u krivulji porasta i pada napona, koji je izgleda uzrokovan nekim prijelaznim procesima u mikro krugu. Ova razlika pogađa ulaz terminala i uzrokuje klikove.

Još uvijek sumnjam da je Philips razvio tako neispravan čip i krivim konkretnog proizvođača NXP Semiconductors ili seriju čipova. Prvo ću pokušati potražiti sličan mikro krug drugog proizvođača na našem radio tržištu.

Kao što sam već napisao, pojačalo napajano bipolarnim izvorom ne stvara klikove kada se uključi i isključi.

Ne bih želio instalirati krug za isključivanje zvučnika za pojačalo koje ga ne treba.

Dakle, ako će netko koristiti TDA1524A, treba obratiti pozornost na ovu okolnost.

Inače, montaža je prošla bez ikakvih komplikacija.

Spremno pojačalo.

Na slikama je prikazano gotovo pojačalo.

1. Rashladni otvor između gornjeg poklopca i hladnjaka.
2. Indikator napajanja.
3. Mrežni prekidač.
4. Volumen.
5. Stereo balans.
6. HF timbar.
7. Bas timbar.
8. Utičnica za telefonski priključak.
9. Prekidač zvučnika.

1. Nosač osigurača.
2. Utičnica za mrežni kabel.
3. Izlaz desnog kanala.
4. Linijski unos.
5. Izlaz lijevog kanala.

1. Radijator.
2. Jedina matica koju je potrebno odvrnuti za rastavljanje ULF-a.

1. Otvori za hlađenje.
2. Noge (čepovi od nekih farmaceutskih boca).

Mjerenja.

Temperatura okoline - 20ºS.

Mrežni napon – 220V.

Signal sinusnog vala – hardverski niskofrekventni generator.

Glazbeni znak – Carlos Santana “Jingo: The Santana Collection”.

Oscilogram snimljen na ULF opterećenju kada je spojen na ulaz niskofrekventnog generatora.

Efektivna snaga ograničena valovitošću napona napajanja – 2x9 Watta.

Oscilogram snimljen pri opterećenju kada je glazbeni signal spojen na ulaz.

Najveća glazbena snaga – 2x18 vata.

Temperatura radijatora na dug rad pri maksimalnoj snazi, na frekvenciji od 1 kHz, u režimu ograničenja snage - 75ºS

Temperatura radijatora tijekom produljene reprodukcije glazbe pri maksimalnoj glasnoći ograničenoj valovima napona napajanja je 65ºS.

Mali detalji.

Kućište pojačala pokazalo se prilično stabilnim. Stabilnost je osigurana težinom energetskog transformatora i visokim koeficijentom trenja gumenih nožica. Prilikom prebacivanja prekidača tijelo se ne odvaja od tla, ali blago mijenja položaj zbog elastičnosti nogu.

Kako pravilno konfigurirati auto pojačalo? Reći ću vam korak po korak o postavljanju auto pojačala. Princip ugađanja pojačala.

Postavljanje srednjeg basa.

Imajte na umu da će se visokotonci morati isključiti, a ako je instaliran subwoofer, onda i to, bilo iz glavne jedinice ili ručno. Filterima ne odsijecamo srednji bas odozgo.
Naš put dijelimo na dva dijela:
1. Glavna jedinica;
2. Pojačalo.
Svaki od ovih dijelova puta unosi vlastita izobličenja u signal, uključujući izobličenja zbog ograničenja signala (). Stoga, za konačno fino podešavanje usklađivanja glavne jedinice i pojačala, ovaj proces treba započeti određivanjem njihovih mogućnosti. Nećemo se fokusirati na apstraktne pojmove o položaju maksimuma..., odnosno toliko posto maksimalno dopuštenog...
Ugađanje se vrši pomoću staze od 315 Hz.
Trebat će nam setup (test) disk Denon Audio Technical CD.
Disk možemo preuzeti ovdje:

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2258371

Trebat će nam sljedeće staze:

46. ​​​​40Hz sinusni val (0 dB L+R) (0:30)
48. Sinusni val od 315 Hz (0 dB L+R) (0:30)
50. 3149Hz sinusni val (0 dB L+R) (0:30) - kupolasti visokotonci
51. 6301Hz sinusni val (0 dB L+R) (0:30) - visokotonci

Zeleno za SUBWOOFER
Crvena za Ministarstvo vanjskih poslova
Plava za TWITTER

Za snimanje diska preuzmite program s interneta.

Potrebne sinuse možete sami kreirati pomoću programa SoundForgeAudioStudio, ali morate obratiti pažnju da njihova razina bude NULA dB.

Imajte na umu da ne smijete dugo slušati zvučnike na testnom sinusu!!!

Postavite kontrolu pojačanja (razine) na pojačalu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na minimum. Time sprječavamo mogućnost unošenja izobličenja u njih ograničavanjem signala.
Isključujemo sve dodatne (mi postavljene) postavke na GU!!!
- Stavljamo traku frekvencije 315 Hz (traka br. 48 na disku) i podešavanjem gumba za glasnoću određujemo razinu pojačanja signala kada se ton pojavljuje stepenasto u području 1 kHz (1000 Hz). To će biti razina iznad koje jednostavno nema smisla okretati gumb, jer će daljnja distorzija jednostavno uslijediti. I dalje se ne trebate usredotočiti na ovu razinu (već čujna distorzija), već na korak ili dva ispod kontrole glasnoće, ovisno o mreži koraka za podešavanje razine na glavnoj jedinici.

Ako se u postupku određivanja najveće moguće čiste razine signala iz PG-a negdje pojave djelomično subtonalne promjene u tonu frekvencije 315 Hz, onda je to razlog za razmišljanje o kvaliteti PG-a.

Svi! Određena je najveća moguća čista (s minimalnim izobličenjem) razina pojačanja glavne jedinice, te će se moći prijeći na usklađivanje identificirane maksimalne razine izlaznog signala glavne jedinice (GU) s razinom pojačanje koje pojačalo može pružiti.
- Traku smo također postavili na frekvenciju od 315 Hz, a gumb za razinu glasnoće GU postavili na poziciju koja je već određena u prvoj fazi podešavanja, a promjenom položaja kontrole GAIN (Level) pojačala nalazimo razina maksimalnog mogućeg (čistog) pojačanja signala od strane pojačala, bez izobličenja, koje je ovo pojačalo sposobno isporučiti. Ponovno se fokusiramo na pojavu zvučnog prijelaza na frekvenciju od 1 kHz (1000 Hz).

Podsjećam te! Ne koristite sinusne signale dulje vrijeme kako biste ih izbjegli mehanička oštećenja dinamika!!!

Sada su glavna jedinica i pojačalo usklađeni jedno s drugim. !!!

I dogodilo se sljedeće.
Ovdje je primjer grafikona distorzije u odnosu na snagu. Vidimo da je do 100 vata izobličenje bilo unutar 0,01%, a nakon 100 vata došlo je do oštrog skoka prema gore. To je ono što čujemo u predstavljenim videima.

Zatim postavite glasnoću glavne jedinice na maksimalna vrijednost glasnoća bez izobličenja, već u koordiniranom putu.

Postavljanje visokotonca.

Visokotonci su većinom glasniji od srednjeg basa. Točnije, niti to. Zbog načina na koji su postavljeni i usmjereni, oni su glasniji. Iz tog razloga njihovu glasnoću prilagođavamo srednjem basu.

Također možete koristiti sinusoidnu stazu od 3149 Hz (disk stazu br. 50) za kupolaste visokotonce i stazu od 6301 Hz (disk stazu br. 51) za visokotonce sa trubom. I koristeći gore opisanu metodu, ponavljamo cijeli postupak. Ali bez potpunog razumijevanja procesa (ono što u konačnici radimo), visokotonci možda neće raditi! Budući da se maksimalno izobličenje signala, u pravilu, događa unutar njihovog raspona.

Za ugađanje kupolastih visokotonaca, postavite filtar drugog reda u području od 2,5 - 3 kHz, a za visokotonce sa trubom postavite filtar drugog reda u području 5-6 kHz. Kako biste izbjegli oštećenje visokotonaca.

Postavljanje subwoofera.

Uzimamo sinusoidnu stazu od 40 Hz (staza br. 46 na disku) i koristimo gore opisanu metodu za srednji bas da uskladimo sub pojačalo s glavnom jedinicom.

Ukoliko imate dodatnu opremu moguća je koordinacija bez zvuka.
Primjer takve postavke:

1 kHz sinusna distorzija 0,03% link za slušanje

Http://music.privet.ru/user/eterskov/file/310328286?backurl=http://music.privet.ru/user/eterskov/album/310327806

Naravno, nije moguće pokriti sve slučajeve koji se susreću u praksi popravka, međutim, ako slijedite određeni algoritam, tada je u velikoj većini slučajeva moguće vratiti funkcionalnost uređaja u vrlo razumnom roku. Ovaj sam algoritam razvio na temelju svog iskustva u popravljanju pedesetak različitih UMZCH-ova, od najjednostavnijih, za nekoliko vata ili desetaka vata, do koncertnih "čudovišta" od 1...2 kW po kanalu, od kojih je većina dolazila za popravakbez dijagrama strujnog kruga.

Glavni zadatak popravka bilo kojeg UMZCH je lokalizirati pokvareni element, što podrazumijeva neoperabilnost cijelog kruga i kvar drugih kaskada. Budući da u elektrotehnici postoje samo 2 vrste kvarova:

1. Prisutnost kontakta gdje ne bi trebalo biti;
2. Nedostatak kontakta tamo gdje bi trebao biti

tada je "krajnji zadatak" popravka pronaći slomljeni ili potrgani element. A da biste to učinili, pronađite kaskadu na kojoj se nalazi. Sljedeće je "stvar tehnologije". Kao što kažu liječnici: "Ispravna dijagnoza je pola liječenja."

Popis opreme i alata potrebnih (ili barem vrlo poželjnih) za popravke:

1. Odvijači, bočna rezača, kliješta, skalpel (nož), pinceta, povećalo - tj. minimalno potreban set uobičajenih alata za ugradnju.
2. Tester (multimetar).
3. Osciloskop.
4. Set žarulja sa žarnom niti za različite napone - od 220 V do 12 V (2 kom.).
5. Niskofrekventni generator sinusnog napona (vrlo poželjno).
6. Bipolarno regulirano napajanje 15...25(35) V s ograničenjem izlazne struje (vrlo poželjno).
7. Kapacitivnost i ekvivalentni serijski mjerač otpora (ESR) kondenzatori (vrlo poželjno).
8. I na kraju, najvažniji alat je glava na ramenima (obavezno!).

Razmotrimo ovaj algoritam na primjeru popravka hipotetskog tranzistora UMZCH s bipolarnim tranzistorima u izlaznim stupnjevima (slika 1), koji nije previše primitivan, ali nije ni vrlo kompliciran. Ova shema je najčešći "klasik žanra". Funkcionalno se sastoji od sljedećih blokova i čvorova:

• bipolarno napajanje (nije prikazano);
• diferencijalni ulazni stupanj tranzistoraVT 2, VT5 sa tranzistorskim strujnim zrcalomVT 1 i VT4 u njihovim kolektorskim opterećenjima i stabilizator njihove emiterske struje priVT 3;
• pojačivač naponaVT 6 i VT8 u kaskodnom spoju, s uključenim opterećenjem u obliku generatora strujeVT 7;
• jedinica toplinske stabilizacije struje mirovanja na tranzistoruVT 9;
• jedinica za zaštitu izlaznih tranzistora od prekomjerne struje na tranzistorimaVT 10 i VT 11;
• strujno pojačalo na komplementarnim tripletima tranzistora spojenih prema Darlingtonovom krugu u svakom kraku (VT 12 VT 14 VT 16 i VT 13 VT 15 VT 17).

1. Prva točka svakog popravka je vanjski pregled predmeta i njegovo njuškanje (!). Samo nam to ponekad omogućuje da barem naslutimo bit kvara. Ako miriše na spaljeno, očito je da je nešto gorjelo.
2. Provjera prisutnosti mrežnog napona na ulazu: glavni osigurač je pregorio, pričvršćivanje žica kabela za napajanje u utikaču je olabavljeno, kabel za napajanje je prekinut itd. Faza je u biti najbanalnija, ali na kojoj popravak završava u otprilike 10% slučajeva.
3. Tražimo sklop za pojačalo. U uputama, na internetu, od poznanika, prijatelja itd. Nažalost, u zadnje vrijeme sve češće bezuspješno. Ako ga nismo našli, teško smo uzdahnuli, posuli se pepelom po glavi i počeli crtati dijagram na ploči. Ovaj korak možete preskočiti. Ako rezultat nije bitan. Ali bolje je ne propustiti. Dosadno, dugo, odvratno, ali - "Potrebno je, Fedja, potrebno je ..." ((C) "Operacija "Y" ...).
4. Otvaramo subjekt i vršimo vanjski pregled njegovih "gibles". Ako je potrebno, upotrijebite povećalo. Vidljiva su uništena kućišta poluautomatskih uređaja, potamnjeli, pougljenjeni ili uništeni otpornici, nabubreni elektrolitski kondenzatori ili curenje elektrolita iz njih, polomljeni vodiči, tragovi tiskanih ploča itd. Ako se pronađe, to još nije razlog za veselje: uništeni dijelovi mogu biti rezultat kvara neke "buhe" koja je vizualno netaknuta.
5. Provjera napajanja.Odlemite žice koje dolaze iz napajanja u krug (ili odspojite konektor, ako postoji). Uklonite glavni osigurač iNa kontakte držača lemimo žarulju od 220 V (60...100 W). Ograničit će struju u primarnom namotu transformatora, kao i struje u sekundarnim namotima.

Uključite pojačalo. Svjetiljka bi trebala treptati (dok se kondenzatori filtera pune) i ugasiti (dopušten je slab sjaj žarne niti). To znači da je K.Z. Na primarnom namotu nema mrežnog transformatora i nema očitog kratkog spoja. u svojim sekundarnim namotima. Pomoću ispitivača u načinu izmjeničnog napona mjerimo napon na primarnom namotu transformatora i na svjetiljci. Njihov zbroj mora biti jednak mrežnom. Mjerimo napon na sekundarnim namotima. Oni moraju biti proporcionalni onome što je stvarno izmjereno na primarnom namotu (u odnosu na nominalni). Možete ugasiti lampu, zamijeniti osigurač i priključiti pojačalo izravno u mrežu. Ponavljamo provjeru napona na primarnom i sekundarnom namotu. Odnos (omjer) među njima treba biti isti kao kod mjerenja lampom.

Lampa stalno gori punim intenzitetom - to znači da imamo kratki spoj. u primarnom krugu: provjeravamo cjelovitost izolacije žica koje dolaze iz mrežnog priključka, prekidača napajanja, držača osigurača. Odlemimo jedan od vodova koji ide na primarni namot transformatora. Lampica se gasi - najvjerojatnije je primarni namot (ili kratki spoj između zavoja) pokvaren.

Svjetiljka stalno gori nepotpunim intenzitetom - najvjerojatnije postoji kvar u sekundarnim namotima ili u krugovima povezanim s njima. Odlemimo jednu žicu koja ide od sekundarnih namota do ispravljača (ispravljača). Ne daj se zbuniti, Kulibine! Kako kasnije ne bi bilo nesnosne boli zbog pogrešnog lemljenja stražnje strane (označite, na primjer, komadićima samoljepljive trake). Lampica se gasi, što znači da je sve u redu s transformatorom. Gori - opet teško uzdišemo i ili tražimo zamjenu za njega, ili ga premotavamo.

6. Utvrđeno je da je transformator ispravan, a kvar je u ispravljačima ili filterskim kondenzatorima. Ispitujemo diode (preporučljivo je odlemiti ih ispod jedne žice koja ide na njihove stezaljke ili ih odlemiti ako je integralni most) s ispitivačem u ohmmetarskom načinu rada na minimalnoj granici. Digitalni testeri često leže u ovom načinu rada, stoga je preporučljivo koristiti pokazivački uređaj. Osobno već duže vrijeme koristim biper (sl. 2, 3). Diode (most) su pokvarene ili pokvarene - mi ih mijenjamo. Cijeli – “prstenasti” filterski kondenzatori. Prije mjerenja, moraju se isprazniti (!!!) kroz otpornik od 2 W s otporom od oko 100 Ohma. U suprotnom, možete spaliti tester. Ako je kondenzator netaknut, kada se zatvori, igla se prvo skrene do maksimuma, a zatim prilično polako (kako se kondenzator puni) "puzi" ulijevo. Mijenjamo vezu sondi. Strelica prvo odlazi izvan skale udesno (na kondenzatoru je ostao naboj od prethodnog mjerenja), a zatim ponovno puzi ulijevo. Ako imate mjerač kapacitivnosti i ESR, preporučljivo je koristiti ga. Vršimo zamjenu pokvarenih ili pokvarenih kondenzatora.

7. Ispravljači i kondenzatori su netaknuti, ali postoji li stabilizator napona na izlazu napajanja? Nema problema. Između izlaza ispravljača i ulaza stabilizatora, uključujemo lampu (lance) na ukupni napon blizak onom naznačenom na kućištu filterski kondenzator. Lampica svijetli - postoji kvar u stabilizatoru (ako je sastavni), ili u krugu za generiranje referentnog napona (ako je na diskretnim elementima), ili je kondenzator na njegovom izlazu prekinut. Pokvareni upravljački tranzistor utvrđuje se zvonjenjem njegovih priključaka (odlemiti ga!).

8. Je li sve u redu s napajanjem (napon na njegovom izlazu je simetričan i nazivni)? Prijeđimo na ono najvažnije – samo pojačalo. Odaberemo lampu (ili nizove lampi) za ukupni napon ne niži od nazivnog iz izlaza napajanja i preko nje (njih) spojimo ploču pojačala. Štoviše, po mogućnosti na svaki od kanala zasebno. Uključite ga. Upalile su se obje lampice - slomljena su oba kraka izlaznih stupnjeva. Samo jedno - jedno od ramena. Iako nije činjenica.

9. Lampe ne svijetle ili svijetli samo jedna od njih. To znači da su izlazni stupnjevi najvjerojatnije netaknuti. Na izlaz spajamo otpornik od 10…20 Ohma. Uključite ga. Lampice bi trebale treptati (obično na pločici postoje i kondenzatori za napajanje). Primjenjujemo signal iz generatora na ulaz (kontrola pojačanja je postavljena na maksimum). Lampe (obje!) su se upalile. To znači da pojačalo nešto pojačava (iako hripi, vibrira itd.) i daljnji popravak se sastoji u pronalaženju elementa koji ga izbacuje iz moda. Više o tome u nastavku.

10. Za daljnje testiranje, ja osobno ne koristim standardno napajanje pojačala, već koristim 2-polarno stabilizirano napajanje sa strujnim ograničenjem od 0,5 A. Ako ga nema, također možete koristiti napajanje pojačala, spojeno, kako je naznačeno , kroz žarulje sa žarnom niti. Samo trebate pažljivo izolirati njihove baze kako ne bi slučajno izazvali kratki spoj i paziti da ne razbijete tikvice. Ali vanjsko napajanje je bolje. Ujedno je vidljiva i trenutna potrošnja. Dobro dizajniran UMZCH dopušta fluktuacije napona napajanja unutar prilično širokih granica. Ne trebaju nam njegovi super-duper parametri prilikom popravka, dovoljne su samo njegove performanse.

11. Dakle, s BPD-om je sve u redu. Prijeđimo na ploču pojačala (slika 4). Prije svega, trebate lokalizirati kaskadu(e) s pokvarenom/pokvarenom komponentom(ama). Za ovokrajnje po mogućnostiimati osciloskop. Bez toga, učinkovitost popravaka značajno pada. Mada i s testerom se može svašta. Izvršena su gotovo sva mjerenjabez opterećenja(u praznom hodu). Pretpostavimo da na izlazu imamo "iskrivljenost" izlaznog napona od nekoliko volti do punog napona napajanja.

12. Prvo isključimo zaštitnu jedinicu, za koju odlemimo desne priključke dioda s pločeVD 6 i VD7 (u mojoj praksi je bilotrislučaj kada je uzrok neoperabilnosti kvar ove jedinice). Gledamo izlazni napon. Ako se vrati u normalu (može postojati zaostala neravnoteža od nekoliko milivolti - to je normalno), nazoviteVD 6, VD 7 i VT 10, VT11. Mogu biti lomovi i kvarovipasivni elementi. Pronašli smo pokvareni element - mijenjamo i vraćamo spoj dioda. Je li izlaz nula? Je li izlazni signal (kada se signal iz generatora primijeni na ulaz) prisutan? Renovacija je završena.

Riža. 4.

Je li se nešto promijenilo s izlaznim signalom? Ostavljamo diode odspojene i idemo dalje.

13. Odlemite desni terminal OOS otpornika s ploče (R12 zajedno s desnim izlazomC6), kao i lijeve zaključkeR 23 i R24, koji spajamo žičanim premosnikom (prikazano crvenom bojom na slici 4) i preko dodatnog otpornika (bez numeriranja, oko 10 kOhm) spajamo se na zajedničku žicu. Kolektore premošćujemo žičanim premosnikom (crvena boja)VT 8 i VT7, isključujući kondenzator C8 i jedinicu toplinske stabilizacije za struju mirovanja. Zbog toga je pojačalo razdvojeno u dvije neovisne jedinice (ulazni stupanj s naponskim pojačalom i izlazni prateći stupanj), koje moraju raditi neovisno.

Da vidimo što ćemo dobiti kao rezultat. Je li neravnoteža napona još uvijek prisutna? To znači da su tranzistor(i) "iskrivljenog" ramena pokvaren. Odlemimo, zovemo, zamijenimo. Istovremeno provjeravamo i pasivne komponente (otpornike). Najčešća varijanta kvara, no moram napomenuti da vrlo često jestposljedicakvar nekog elementa u prethodnim kaskadama (uključujući zaštitnu jedinicu!). Stoga je ipak preporučljivo ispuniti sljedeće točke.

Ima li nepravilnosti? To znači da je izlazni stupanj vjerojatno netaknut. Za svaki slučaj, primjenjujemo signal iz generatora s amplitudom od 3...5 V na točku "B" (veze otpornikaR 23 i R24). Izlaz bi trebao biti sinusoida s dobro definiranim "korakom", čiji su gornji i donji poluvalovi simetrični. Ako nisu simetrični, znači da je jedan od tranzistora kraka na kojem je niži “pregorio” (izgubio parametre). Lemimo i zovemo. Istovremeno provjeravamo i pasivne komponente (otpornike).

Nema li uopće izlaznog signala? To znači da su tranzistori snage oba kraka izletjeli "skroz i kroz". Žalosno, ali morat ćete sve odlemiti i zazvoniti pa zamijeniti.

Moguće je i lomljenje komponenti. Ovdje stvarno trebate uključiti "8. instrument". Provjeravamo, mijenjamo...

14. Jeste li postigli simetrično ponavljanje na izlazu (s korakom) ulaznog signala? Izlazni stupanj je popravljen. Sada morate provjeriti funkcionalnost jedinice za toplinsku stabilizaciju mirne struje (tranzistorVT9). Ponekad postoji kršenje kontakta motora promjenjivog otpornikaR22 s otpornom stazom. Ako je spojen u krug emitera, kao što je prikazano na gornjem dijagramu, ništa loše se ne može dogoditi izlaznom stupnju, jer na točki spajanja bazeVT 9 do razdjelnika R 20– R 22 R21 napon jednostavno raste, otvara se malo više i, sukladno tome, smanjuje se pad napona između njegovog kolektora i emitera. Naglašeni "korak" pojavit će se u izlazu mirovanja.

Međutim (vrlo često), između kolektora i baze VT9 postavlja se otpornik za ugađanje. Izuzetno sigurna opcija! Zatim, ako motor izgubi kontakt s otpornom stazom, napon na bazi VT9 se smanjuje, zatvara se i, sukladno tome, povećava se pad napona između njegovog kolektora i emitera, što dovodi do naglog povećanja struje mirovanja izlaza tranzistora, njihovo pregrijavanje i, naravno, toplinski slom. Još gluplja opcija za izvođenje ove kaskade je ako je baza VT9 spojena samo na motor s promjenjivim otpornikom. Zatim, ako se kontakt izgubi, na njemu se može dogoditi svašta, s odgovarajućim posljedicama za izlazne stupnjeve.

Ako je moguće, vrijedi preureditiR22 u krug baza-emiter. Istina, u ovom će slučaju podešavanje struje mirovanja postati jasno nelinearno ovisno o kutu rotacije motora, aliIMHOOvo nije tako velika cijena za pouzdanost. Možete jednostavno zamijeniti tranzistorVT9 na drugu, sa suprotnom vrstom vodljivosti, ako to dopušta raspored staza na ploči. To ni na koji način neće utjecati na rad jedinice za toplinsku stabilizaciju, jer on jemreža s dva priključkaa ne ovisi o vrsti vodljivosti tranzistora.

Ispitivanje ove kaskade je komplicirano činjenicom da, u pravilu, spojevi na kolektoreVT 8 i VT7 izrađuju tiskani vodiči. Morat ćete podignuti noge otpornika i napraviti spojeve sa žicama (Slika 4 prikazuje prekide žica). Između sabirnica pozitivnih i negativnih napona napajanja i, prema tome,kolektor i emiterVT9, otpornici od približno 10 kOhm su uključeni (bez numeriranja, prikazani crveno) i izmjeren je pad napona na tranzistoruVT9 pri okretanju motora otpornika trimeraR22. Ovisno o broju stupnjeva repetitora, trebao bi varirati unutar približno 3...5 V (za „trojke, kao na dijagramu) ili 2,5... 3,5 V (za „dvojke”).

15. Tako smo došli do najzanimljivijeg, ali i najtežeg - diferencijalne kaskade s naponskim pojačalom. Oni rade samo zajedno i fundamentalno ih je nemoguće razdvojiti u zasebne čvorove.

Premostimo desni terminal OOS otpornikaR12 sa kolekcionarimaVT 8 i VT 7 (točka " A", što je sada njegov "izlaz"). Dobivamo "ogoljeno" (bez izlaznih stupnjeva) op-amp male snage, koje je potpuno operativno u praznom hodu (bez opterećenja). Primijenimo signal amplitude od 0,01 do 1 V na ulaz i vidimo što se događa na točkiA. Ako promatramo pojačani signal simetričnog oblika u odnosu na tlo, bez izobličenja, onda je ova kaskada netaknuta.

16. Signal je oštro smanjen u amplitudi (nisko pojačanje) - prije svega provjerite kapacitet kondenzatora(a) C3 (C4, jer proizvođači radi uštede vrlo često ugrađuju samo jedan polarni kondenzator za napon od 50 V ili više, nadajući se da će obrnuti polaritet ipak raditi, što nije slučaj). Kada se osuši ili pokvari, dobitak se naglo smanjuje. Ako nema mjerača kapaciteta, jednostavno ga provjeravamo zamjenom za poznato ispravan.

Signal je iskrivljen - prije svega provjerite kapacitet kondenzatora C5 i C9, koji usklađuju sabirnice napajanja dijela pretpojačala nakon otpornika R17 i R19 (ako ti RC filtri uopće postoje, jer često nisu instalirani).

Dijagram prikazuje dvije uobičajene opcije za uravnoteženje nulte razine: s otpornikomR 6 ili R7 (naravno, mogu postojati i drugi), ako je kontakt motora prekinut, izlazni napon također može biti iskrivljen. Provjerite okretanjem motora (iako ako je kontakt "potpuno prekinut", to možda neće dati rezultat). Zatim pincetom pokušajte premostiti njihove vanjske terminale s izlazom motora.

Signala uopće nema - gledamo da li ga uopće ima na ulazu (prekid u R3 ili C1, kratki spoj u R1, R2, C2 itd.). Samo prvo morate odlemiti VT2 bazu, jer... signal na njemu će biti vrlo mali i pogledajte desni terminal otpornika R3. Naravno, ulazni krugovi mogu se uvelike razlikovati od onih prikazanih na slici - uključiti "8. instrument". Pomaže.

17. Naravno, nije realno opisati sve moguće uzročno-posljedične varijante nedostataka. Stoga ću dalje jednostavno opisati kako provjeriti čvorove i komponente ove kaskade.

Stabilizatori strujeVT 3 i VT7. U njima su mogući kvarovi ili lomovi. Kolektori se odleme sa ploče i mjeri struja između njih i mase. Naravno, prvo morate izračunati što bi trebalo biti na temelju napona na njihovim bazama i vrijednostima otpornika emitera. (N. B.! U mojoj praksi bio je slučaj samopobude pojačala zbog pretjerano velike vrijednosti otpornikaR10 isporučuje proizvođač. Pomoglo je prilagoditi njegovu nazivnu vrijednost na potpuno radnom pojačalu - bez gore navedene podjele na stupnjeve).

Na isti način možete provjeriti i tranzistor.VT8: ako prespojite kolektor-emiter tranzistoraVT6, također se glupo pretvara u generator struje.

Tranzistori diferencijalnog stupnjaVT 2 V 5 Ti trenutno ogledaloVT 1 VT 4 i također VT6 provjeravaju se provjerom nakon odlemljivanja. Bolje je izmjeriti pojačanje (ako tester ima takvu funkciju). Preporučljivo je odabrati one s istim faktorima pojačanja.

18. Nekoliko riječi "neslužbeno". Iz nekog razloga, u velikoj većini slučajeva, tranzistori sve veće i veće snage ugrađeni su u svaki sljedeći stupanj. Postoji jedna iznimka od ove ovisnosti: tranzistori stupnja pojačanja napona (VT 8 i VT 7) se rasipaju 3…4 puta više snage nego na predvozač VT 12 i VT 23 (!!!). Stoga ih, ako je moguće, treba odmah zamijeniti tranzistorima srednje snage. Dobra opcija bi bila KT940/KT9115 ili slični uvezeni.

19. Prilično česti nedostaci u mojoj praksi bili su nelemljenje (hladno lemljenje na staze/mjesta ili loše servisiranje izvoda prije lemljenja) nogu komponenti i slomljeni izvodi tranzistora (osobito u plastičnom kućištu) izravno u blizini tijela, koji su bili vrlo teško vizualno vidjeti. Protresite tranzistore, pažljivo promatrajući njihove terminale. U krajnjem slučaju, odlemite i ponovno zalemite.

Ako ste provjerili sve aktivne komponente, ali kvar ostaje, potrebno je (opet uz težak uzdah) ukloniti barem jednu nogu s ploče i provjeriti snage pasivnih komponenti testerom. Česti su slučajevi prekida trajnih otpornika bez ikakvih vanjskih manifestacija. Neelektrolitski kondenzatori u pravilu ne probijaju/puknu, ali svašta se može dogoditi...

20. Opet, na temelju iskustva popravka: ako su potamnjeli/pougljenjeni otpornici vidljivi na ploči i simetrično u oba kraka, vrijedi ponovno izračunati snagu koja mu je dodijeljena. U Žitomirskom pojačalu "Dominator" proizvođač je ugradio otpornike od 0,25 W u jednu od faza, koji su redovito gorjeli (prije mene su bila 3 popravka). Kad sam izračunao njihovu potrebnu snagu, skoro sam pao sa stolice: ispalo je da bi trebali rasipati 3 (tri!) vata...

21. Napokon je sve proradilo... Vraćamo sve “pokvarene” veze. Savjet se čini najbanalnijim, ali koliko puta se zaboravlja!!! Vraćamo obrnutim redoslijedom i nakon svakog spajanja provjeravamo funkcionalnost pojačala. Često se činilo da postupna provjera pokazuje da sve radi kako treba, ali nakon što su se veze obnovile, kvar se ponovno "izvukao". Na kraju lemimo diode strujne zaštitne kaskade.

22. Postavite struju mirovanja. Između napajanja i ploče pojačala uključujemo (ako su ranije bili isključeni) "vijenac" žarulja sa žarnom niti na odgovarajući ukupni napon. Spojimo ekvivalentno opterećenje (otpornik od 4 ili 8 ohma) na izlaz UMZCH. Postavimo motor otpornika za podešavanje R 22 u donji položaj prema dijagramu i primijenimo signal na ulaz iz generatora s frekvencijom od 10 ... 20 kHz (!!!) takve amplitude da izlaz signal nije veći od 0,5...1 V. Na takvoj razini i frekvenciji Postoji jasno vidljiv "korak" u signalu, koji je teško primijetiti na velikom signalu i niskoj frekvenciji. Rotacijom motora R22 postižemo njegovu eliminaciju. U tom slučaju, niti svjetiljki trebaju malo svijetliti. Također možete pratiti struju ampermetrom tako da ga spojite paralelno sa svakim vijencem lampica. Nemojte se iznenaditi ako se primjetno razlikuje (ali ne više od 1,5 do 2 puta više) od onoga što je navedeno u preporukama za postavljanje - na kraju krajeva, ono što nam je važno nije "slijeđenje preporuka", već kvaliteta zvuka! U pravilu, u "preporukama" struja mirovanja je značajno precijenjena kako bi se zajamčilo postizanje planiranih parametara ("u najgorem slučaju"). Premostimo "vijence" skakačem, povećamo razinu izlaznog signala na razinu od 0,7 od maksimuma (kada počinje ograničenje amplitude izlaznog signala) i pustimo da se pojačalo zagrije 20 ... 30 minuta. Ovaj način je najteži za tranzistore izlaznog stupnja - na njima se rasipa maksimalna snaga. Ako se "korak" ne pojavi (na niskoj razini signala), a mirna struja se povećala ne više od 2 puta, smatramo da je postavljanje dovršeno, u suprotnom ponovno uklanjamo "korak" (kao što je gore navedeno).

23. Uklonimo sve privremene spojeve (ne zaboravite!!!), sastavite pojačalo u potpunosti, zatvorite kućište i natočite čašu koju ispijamo s osjećajem dubokog zadovoljstva za obavljeni posao. Inače neće uspjeti!

Naravno, ovaj članak ne opisuje nijanse popravka pojačala s "egzotičnim" stupnjevima, s op-ampom na ulazu, s izlaznim tranzistorima povezanim s OE, s "double-deck" izlaznim stupnjevima i još mnogo toga. .

Zato NASTAVIT ĆE SE…